我的上一篇提到有北京飯店的三鮮鍋巴。有朋友對於它的別名“轟炸東京”存有疑惑。恰好我網上搜到了這樣一篇美文，是專門是講這道菜的各種傳說：

乾隆欽賜天下第一菜-三鮮鍋巴ZT

那年春季的一個傍晚，我由蘇州碼頭踏入畫舫。連夜沿古運河南行，翌日清晨，在杭州靠岸。記得我每次往返這兩座古城，都喜愛走這條水路。古人長河孤舟、江南夜航，曾吟唱出不少唐詩宋詞元曲。

資深行者說，游江南不能偏棄水路，否則，近處的枕河人家、名街古渡，遠處的青山隱隱、蕭寺帆影就不會在視覺中靈動。江南清雅的意趣，也就失落了一半。

自然，走水路也有乏味之時。那晚，隨着夕陽西下，涌動的激情似乎也漸漸消退。我獨自佇立在船頭時，感到有些冷清。夜幕低垂，緩涌的水面漸漸呈現暗色，變得有些深不可測，江心的客船也像秉燭漫行的孤獨者，神態冷漠、步履遲緩，乘客的喧譁隨着一片蒼茫沉靜下來。

正寂寞難遣時，後艙開餐，視覺疲勞的人們從甲板上走下，依次進入餐廳。我坐在餐桌旁，很想思憶些什麼，感悟些什麼，引動情愫之聲或引發詩意之物，倒不一定是吳越簫音、淮左正史的演講，也未必是窗外的岸柳與窗內的船娘，我只想借個由頭，從人們低頭無語就餐的沉靜中超脫出來。

正憧憬間，機會來了，服務員手中菜譜上出現一款品名很誇張的菜——天下第一菜。

面對我好奇的提問，服務員笑着介紹，菜品古今知名，源於清乾隆帝所賜。

我想起清乾嘉時期，有本流傳在市面上的《調鼎集》。此書編排較亂、版本不一，不像出自一人之手。按書中的“序”所說：“是書凡十卷，不著撰者姓名，蓋相傳舊抄本也。”

在其中一種版本的《調鼎集》裡，記述了一段食趣：乾隆帝七下江南時，一日微服私訪，因感到腹中飢餓，便來到蘇錫之間的一家小店用餐。因夜色已沉，廚房裡只有些殘羹剩飯，店家急中生智，把米飯鍋焦黃的糊底鏟了下來，掰成塊狀入盤，把白天剩下的燴蝦仁兒、炒雞絲和一碗雞湯煮沸，向上一澆，隨着吱吱的響聲，米香與雞湯的香味彌散開來。乾隆帝吃後，覺得這款湯汁紅亮、鍋巴金黃、味道鮮美的菜遠勝於宮廷御筵，於是大為讚賞，稱之為“天下第一菜”。

想到這裡，恰好蝦仁鍋巴上桌，我向服務員略一諮詢，得知現今的鍋巴，在制鹵方面較清代而言，更是技藝精湛。把蝦仁滑出後剩底油，下番茄醬、雞油、蘑菇丁、熟雞絲、白糖、紹酒及精鹽成芡，淋上熱麻油後與鍋巴一起上桌，揚勺一澆，盤中一陣熱鬧，立即泛漾起斑斕的江南食文化。

最早的、有案可查、鮮活生動的“鍋巴典籍”是《南史·陳遺傳》，書中提到一位叫陳遺的人。陳遺與母親相依為命，十分孝順，因其母愛吃鍋巴，他在任郡吏時，就常挎一飯囊，每當別人煮飯請他，他就把鍋底的焦層鏟下入囊，留給母親。後來孫恩叛亂，難民紛紛逃離，陳遺帶着裝滿鍋巴的飯囊離開郡衙往家跑。一路上幸有鍋巴充飢，才沒有淪為餓殍。當他進入家門，見母親因盼子不歸而急瞎了雙目，急聾了雙耳，便嚎啕大哭。第二天，陳母竟然在孝子日夜不停的哭聲中雙目復明、雙耳復聰。於是鄰居們奔走相告，此事被作為佳話四處傳揚。

那夜，我倚窗凝視着夜色中的古運河，窗外的月色在波涌處染上一抹清輝，河兩岸偶有數點燈火不斷移向後方。當年，孔老夫子站在江邊曾慨嘆過：“逝者如斯，不舍晝夜。”那麼，被風流皇帝稱道的蝦仁鍋巴在歷史長河的淘濾中，是否有所改變、有所衍化、有所創新?當我夾起菜中的一小塊兒蘑菇丁時，忽地又想到了曾活躍在20世紀文壇的散文大師、美食家梁實秋先生。

梁實秋先生在《鍋巴》一文中首先較為全面地介紹了鍋巴的主要產地：“北人煮米半熟輒出置屜中蒸而食之，無所謂鍋巴;南人皆用鍋煮米至熟為止，因此鍋底有層焦飯，特別香。”

梁實秋先生在抗戰時期遇到過這種“侍者把鍋巴放到桌上，立即把燴蝦仁澆上，刺啦一聲、食客大悅”的菜，抗戰後方的餐館稱此菜為“轟炸東京”。先生在美食方面真的見多識廣，他認為鍋巴的澆頭“不一定要澆以燴蝦仁，口蘑鍋巴湯乃更勝一籌……時下的蝦仁鍋巴，往往鍋巴既不夠脆，蝦仁復加大量番茄醬，稠乎乎的一大腕，根本不像湯。”

梁實秋先生平生頗為喜愛並多次推重的是“口蘑鍋巴”。用“張家口盛產的大小略如紐扣的蘑菇，用以制口蘑鍋巴湯或打滷做湯麵，都是無上妙品。”這種吃食，細細思量起來既有情趣也似乎有其深層次的內涵。鍋巴本是南方廚房多見之物;野生口蘑本是北方林木間偶見之物，二者本相距千里，一旦被美食家精心組合，相映生輝，便成為鮮美脆酥的菜品，在大雅之堂上風光無限。

思緒還在漫無邊際地馳騁，窗外已現魚肚白。汽笛長鳴一聲，船已泊杭城。