話說，幾年前，我爺爺吃早點，同桌的兩位，很明顯是來北京旅遊的，點了招牌北京小吃……豆汁！！！兩人激動地喝了一大口，然後就一臉陰沉，臨走的時候特意把服務員叫過來，非常小聲地說：同志，今天這豆汁錢我付了。後邊有人再點這個，千萬別賣了，都餿了！

這個故事一點也不誇張，去北京喝過豆汁的人都心領神會。北京一直有着「美食荒漠」的稱號，在美食界的地位低下。看看有着世界最權威美食聖經之稱的《米其林指南》就知道了，至今沒有落戶北京。

我很好奇，為什麼北京在飲食上普遍受到詬病，到底是什麼造成北京在美食界如今這樣一個地位呢？

▲ 大概只有北京才會被討論最難吃的東西是什麼

作為中國的首都，全國的政治、經濟、文化中心，北京，自然是受到了極大的關注。與同為一線城市的廣州、上海相比，其他地方都有許多公認的地道美食，但提起北京，大家的一個一個印象，就是難吃。

比如說小吃，上海有小籠饅頭、生煎、小餛飩，廣州有生滾粥、腸粉、雲吞麵，看着精緻，吃着可口，即使不是本地人，也很容易愛上它們。

再看北京，豆汁、滷煮和炒肝，名氣都是響噹噹的，但不是賣相醜陋、口味重，就是口感差。老實講，不是本地人很少有吃得慣的，即使是北京人，也不是人人都能接受。

郭德綱有一個段子：早起吃滷煮，中午燉吊子，晚上炸灌腸，這一天夠味道。說的就是北京小吃的重口味。

▲ 北京小吃的難吃與否時不時會被拿出來討論，連陳曉卿也忍不住發文

我第一次去北京時，朋友熱情而又不懷好意地帶我去喝豆汁。雖然對豆汁的可怕早已有所耳聞，但看着那一碗灰白色的液體，我第一反應是「好像跟豆漿差不多吧，能難喝到哪兒去」，結果才吸了一口，瞬間意識到「大意了」，從鼻子到口腔，全都被一股酸臭味環繞，立馬反胃加嘔吐。

▲ 豆汁，汪曾祺先生說過：「沒有喝過豆汁兒，不算到過北京。這東西是綠豆發了酵的，有股子酸味。不愛喝的說是像泔水，酸臭。愛喝的說：別的東西不能有這個味兒——酸香！這就跟臭豆腐一樣，有人愛，有人不愛。」

滷煮呢，黑黑的一大碗裡浮現着肥腸、肺頭，看起來就十分重口，讓人懼怕三分，試着吃兩口，似乎還能感受到一股下腳料的異味。

▲ 滷煮

還有被名字所迷惑的炒肝，以為是一道簡單的炒菜，結果上來一大碗黏糊糊難以名狀的東西，光聞那熱騰騰的內臟味道我就想逃了，鼓起勇氣吃兩勺，混雜着蒜味的羹水滲入喉嚨。

▲ 炒肝

每每想起這些北京小吃，我都不禁胃中泛起一股酸水，心中湧起一陣對北京人的無限同情：到底是在一個怎樣艱苦的美食荒漠，才會覺得這些東西是一種美味？

不僅僅是小吃，北京菜也經常被人說難吃。在南方人的眼裡，北京菜像是黑暗料理一樣的存在。

無論是上海的本幫名菜扣三絲、醃篤鮮，還是廣州的家常菜清蒸魚、白切雞，都講求精細、淡雅爽口、醇厚鮮美。

▲ 扣三絲，上海本幫菜代表性菜餚之一，採用冬筍，金華火腿和干香菇烹製而成。

▲ 清蒸魚，是粵菜里最能體現粵菜清淡及原味的烹調方法。

但北京菜，京醬肉絲、宮保雞丁... 隨便說兩樣，你就會發現它們都很咸，喜歡用醬，老放澱粉勾芡，最後出來都醬醬糊糊的，賣相很粗糙，勾不起食慾。我一個朋友，湖南的，夠重口味了吧，還是吐槽北京菜都喜歡裹麵粉，吃了特別口乾。

另外，要吃北京菜，你還得牙口好，不然各種筋頭巴腦的你是咬不動嚼不爛。有一個經典段子：一塊月餅掉在馬路上，被汽車碾進路面拿不出來。圍觀者七嘴八舌獻計獻策，說只好再買一根麻花把它撬出來了。

▲ 京醬肉絲是一道知名度很高的京菜，北京菜中的經典名菜之一，選用豬瘦肉為主料，輔以甜麵醬、蔥、姜及其它調料。

▲ 宮保雞丁選用雞肉為主料，佐以花生米、黃瓜、辣椒等輔料烹製而成。

北京人還特愛用麻醬，吃涮肉、爆肚要蘸麻醬小料，做燒餅、涼麵得帶上麻醬。對於任何食材來說，麻醬都是一種相當「魔性」的存在，只要遇到它，食材原本的味道都會被麻醬黏稠香濃的口感所包圍，摧毀一切美食和味蕾。

《三聯文化周刊》資深主筆王小峰說，曾經有幾個外地朋友來北京，叫板要吃北京菜。為了讓他們體驗完整，他只好帶他們去了最正宗的北京菜館。第一道菜上來時他們就後悔了，最後是菜怎麼上來的，怎麼端下去的。

▲ 曾看到有人說，來北京最大的噩夢之一就是吃麻辣燙時不及老闆眼疾手快，還沒來得及反應碗裡就被澆了一大勺麻醬，結果本來還能湊合吃的麻辣燙，廢了……

北京就像個神奇的黑洞，任何東西到了這裡，都仿佛「入鄉隨俗」般的變得粗糙及難吃。北京街頭的小飯館就更加不及南方城市，一不小心就會「踩雷」。陳曉卿說過，北京沒有美食基礎，步行5分鐘也很難找到價錢合適、味道還過得去的小館。

同樣花二三十塊，在廣州可以買到一份豐盛的碟頭飯，在上海可以買到一份茶餐廳的燒味套餐，在北京卻往往只有一份油脂、辣椒、醬油煮成看不清菜色的蓋飯。

網上控訴北京東西難吃的人，加起來恐怕可以圍繞地球一圈。