芫荽也叫香菜，又稱胡荽，最初應該是由異域傳入中土的。我國大部分地區都喜歡用它作為餐桌上的調味或增色點綴。猶記早年到西安出差，一干人進得一家羊肉泡饃店，片刻功夫，店夥計就把幾大碗熱氣騰騰的用羊雜碎熬的湯端了上來。湯近乎白色，味醇厚而綿長，潑上紅得熱烈的熟油辣子，再加上一大把切得細細的芫荽，學着當地食客那樣，把泡饃（其實就是南方人叫的的鍋盔）掰扯成拇指蓋大小的團塊，浸泡在那湯里，然後把這一大碗色香味俱全的大雜燴唏哩呼嚕趁熱喝下去，於是全身上下每一個毛孔就都洋溢着幸福與饜足了。而羊肉泡饃里的芫荽，雖不至於說是畫龍點睛之筆，但我以為如果沒有它，到底算不得完美的。

對芫荽的態度卻趨於兩級。喜歡它的是真的喜歡，雖然不會痴迷到“一日不可無此君”的地步，但物質匱乏的年代，我還真見過用一碗切碎了的芫荽泡上醬油就可以咽下兩大碗乾飯的。而厭惡它的，就連聞到芫荽味也會犯噁心，避之唯恐不及。被稱作“最後一位純粹文人”兼美食家的汪曾祺就曾經極不喜歡芫荽，不過他給出的理由也很匪夷所思：嫌芫荽有臭蟲味！不知道他這個類比是怎樣得出的。

芫荽亦入藥，醫書上說它功可發汗透疹，消食下氣。不過經方中從未見它的蹤跡，大抵只是民間的用法，與它在菜品種的地位一樣，到底未能登堂入室。

而既然是點綴，芫荽的用量就不可濫俗，否則喧賓奪主，就大失用芫荽的旨趣了。去年回成都，和朋友在食肆吃這幾年很流行的烤魚。本來在烤魚上加七八枝青翠的芫荽是這道菜的標準配置，但那廚子不知哪根筋搭錯，竟然密密匝匝地擺了一層，讓人難免不生孔夫子惡紫奪朱之慨。