土耳其行(3):大庫爾德斯坦 | ||
送交者: 馬黑 2019年05月14日21:45:48 於 [茗香茶語] 發送悄悄話 | ||
土耳其行(3):大庫爾德斯坦 在卡帕多奇亞洞穴旅館住了兩夜後,第三天我們出發向土耳其東南方向走,最終目的地是馬爾丁(Mardin)。為什麼去馬爾丁,因為馬爾丁是兒媳囡敏的老家,她出生於馬爾丁省土耳其與敘利亞邊境地區的一個庫爾德小村莊。 因為全程需要8小時車程太過勞累,就在途中一個叫馬拉蒂亞(Malatya)的地方休息一夜:2(內夫謝希爾)- 3 (馬拉蒂亞) 到第四天,我們就從馬拉蒂亞經過迪亞巴克爾,到了馬爾丁。這樣我們從第一天從西北角的伊斯坦布爾 1 出發,經過卡帕多奇亞 2,馬拉蒂亞 3,和迪亞巴克爾(Dyarbakir ) 4,走到第四天到達東南角的馬爾丁 5 時,就正好走了一個土耳其地圖從西北角到東南角的對角線。 從2(內夫謝希爾)- 3 (馬拉蒂亞)這段路開始,我們就進入了被稱為大庫爾德斯坦 (greater Kurdistan)的區域。所謂大庫爾德斯坦,就是土耳其東部和東南部(庫爾德人1400萬),加上與之交界的伊朗東部地區(庫爾德人600萬),伊拉克北部地區(庫爾德人700萬),和敘利亞北部地區(庫爾德人200萬),這4個相互連成一片,但分屬於四個不同國家的庫爾德人地區的總稱。 一般由旅行社帶領的外國遊客旅遊團,到中部的卡帕多奇亞後,就朝南去地中海邊,再朝西到愛琴海邊,再朝北回到伊斯坦布爾。旅行社不會有從卡帕多奇亞繼續朝東南方向走的安排。網上可以看到外國遊客包括中國遊客到土耳其東南部地區的遊記,都是自駕游。 去馬拉蒂亞路上先到Karatay Caravanserai,本來準備參觀這個古代商道驛站遺址。在著名的古絲綢之路上這裡是必經之地,說是驛站可是看起來像個大城堡,周圍有城牆圍起來,據說古代商人走到此地,會住宿吃飯休息或者交易。我們吃了閉門羹因為裝修暫停營業。 這個驛站建於1240到1241之間,原址一直完整保存至今。網上資料說古絲路的旅行者到此,驛站提供免費的食物(每天每人一公斤麵包250克肉,以及醫療、修鞋和換鞋(人的鞋和馬鞋),取暖木材等等的服務。我估計住宿費還是要出的,上述費用實際包括在住宿費里了。 根據網上找到的照片這個城堡驛站的內部是這樣的: 我猜想,照片中城牆內部下方的門洞大概就是過往商販們居住的地方。
從馬拉蒂爾往馬爾丁走,路經這個雪山之下土耳其最長的湖泊。這片湖邊是囡敏就讀大學的一部份。到湖邊要通過一個門,門口有個守門的老大爺。囡敏過去與他交談,估計聽說她是校友,就讓我們進去到湖邊觀賞景色。
迪亞巴克爾是土耳其庫爾德人最集中的地方,幾乎99%的人口都是庫爾德人。一般外國遊客不會去,甚至其它地區的土耳其人也不敢去。這裡的庫爾德人比較彪悍。1925年土耳其建國之初,這裡曾經發生一次規模不小的爭取獨立的起義,土耳其政府出動了3萬多陸軍並且加上新建立的空軍才將其鎮壓下去。1980年代由庫爾德工人黨(PKK)主導的庫爾德獨立運動也在這裡興起,發生過不少流血事件。囡敏在洛杉磯有個非常好的土耳其人朋友,聽說我們這次去了迪亞巴克爾後說,“哇!我可不敢去,我怕他們殺了我。” 迪亞巴克爾之行讓我想到兩件事: 第一,看起來土耳其政府對外國人進入迪亞巴克爾沒有特別嚴格限制,無非就是警告一下而已,檢查站軍警連我們的護照都沒有看,也沒有檢查車上的行李。相比之下,在中國外國人進入西藏控制就嚴格多了,需要特批准入證,必須經過中國旅行社安排團進團出,像我們這樣的外國人參加親友團自助游,根本不可能進入西藏。 第二,迪亞巴克爾是土耳其的少數民族地區,如果自1925年現代土耳其國家建國開始算,也有差不多近100年時間了,為什麼庫爾德人口,一直在該地區保持絕大多數地位?中國的新疆西藏內蒙等少數民族地區,自1949年以來到現在經歷了漢族移入人口不斷增加,當地少數民族人口在總人口比例逐年下降的過程。 與兒子討論這個問題,他的回答是:中國少數民族而且是所有少數民族在全國總人口中的比例太低,只占不到10%。而庫爾德一個少數民族就占到土耳其總人口的20%。這個區別應該是個重要因素。我覺得兒子的分析有道理。中國少數民族在總人口中比例太低,但又占據着廣袤的區域,漢族居住地區特別是沿海地區,人口密度非常高,人口從密度高地區向低密度地區移動,這是自然規律。 迪亞巴克爾衛星圖,像不像一條魚? 網絡文章說:迪亞巴克爾最顯著的特徵就是一圈宏偉的玄武岩城牆。城牆有東南西北四處大門和多處哨塔,迪亞巴克爾城牆由羅馬帝國皇帝 Constantius II(公元337-361在位)於公元367年開始建造。公元375年,由羅馬另一個皇帝 Valentinian I(公元364-375在位)完成。綿延5.8公里,幾乎沒有間斷。 網上下載: 迪亞巴克爾市區: 一個古老集市遺址: 古羅馬遺蹟:
網絡文章介紹:迪亞巴克爾大清真寺是土耳其迪亞巴克爾的一座清真寺。它原為聖多馬教堂,是歷史上最古老的基督教堂之一。它也是美索不達米亞最古老的清真寺之一,公元639年穆斯林征服迪亞巴克爾後,將其改為清真寺。穆斯林和基督徒均在使用。該寺也被視為伊斯蘭教第五聖地。寺內能容納5,000信徒。 最近修復工作是在2012年底完成。期間受到恐怖襲擊影響,停工4個月。我們去那裡的時候,內部不開放,只是在院子裡看看照相。
火車 去什麼地方呢?這麼晚了, 美麗的火車,孤獨的火車? 悽苦是你汽笛的聲音, 令人記起了許多事情。 為什麼我不該揮舞手巾呢? 乘客多少都跟我有親。 去吧,但願你一路平安。 橋都堅固,隧道都光明
迪亞巴克爾城東側,底格里斯河流淌而過: 河上有座古老的石橋:
大妹開始跳舞。一個大男孩子加入。囡敏小妹我姐以後跟着加入。這是非常典型的庫爾德人舞蹈,凡是庫爾德人都會跳。 馬黑家親人們退出後,周圍路人還在不斷加入: 跳舞的人群越來越壯大: https://www.youtube.com/watch?v=5OWb_WyzeUU https://www.youtube.com/watch?v=YB5sI_hFQN8 https://www.youtube.com/watch?v=J7gJbfXfkrY
離開迪亞巴克爾之前,我們還參觀了一個私立學校。私立學校的老闆是囡敏家的一個親戚。學校看來辦得不錯,孩子從學前班就開始培養,一直培養到出國上大學。據說三分之一以上的孩子最後都上了歐洲的大學,到美國上學的少,因為簽證比較難。能夠在這裡上學的孩子家庭應該在當地都還算比較有錢。
馬爾丁是土耳其東南部的一座具有悠久歷史的石頭之城。整個城市用石頭建造。 網上下載圖片:
這是一個建立於12世紀的古老清真寺。清真寺里這個塔上的各種浮雕,是這個地區經歷過的各個朝代留下來的。 小巷裡走出的拉着毛驢的人: 狹窄街道里的商鋪:
下圖中兩河之間上方(北方)中間那個藍色點就是古城馬爾丁的大概位置。
庫爾德工人黨(PKK)是信奉馬列,以恐怖手段推動庫爾德人獨立運動的地下武裝組織。囡敏老家村子附近山上藏有不少PPK游擊隊員。她記得童年時代每年暑假回老家,住到外婆外公家幫助他們幹活。外公家在山上有葡萄園,最遠的距離村子要走40分鐘路。她8歲那年有一次跟隨外公上山去葡萄園幹活,外公走前面,她落在後面。突然2輛皮卡開過來,車上下來幾個手握長槍的年輕人。朝她走來,她驚慌失措渾身發抖,閃到路邊避讓他們。他們走過她身邊時沒有傷害她,只是對她擺擺手示意她不要害怕。可是到了晚上,這幫人摸進村子進了她外公家,用槍對準外公腦袋,強迫拿出食物來給他們吃。並對外公外婆說,我們是為庫爾德人的獨立自由而戰,也是為了你們而戰,你們必須貢獻出食物給我們。外公在槍口逼迫之下,讓外婆上樓去拿了食物給他們。第二天,村子裡有人向附近鎮壓PKK的土耳其軍隊密報,軍隊開進村子把她外公抓起來毆打,罪名是他向叛亂的PKK游擊隊員提供食物。囡敏看見外公被毆打,情急下中對軍人們用土耳其話大聲喊:“昨晚PKK進來用槍頂着我外公的時候,你們為什麼不來保護我們?學校老師說你們是保護我們的啊,為什麼今天PKK走了你們才來,不保護我們還打我外公!”那個庫爾德村子沒有人會講土耳其話,軍人們沒有想到這個庫爾德人村子裡居然突然冒出這麼一個小女孩,會用標準的土耳其語來譴責他們,一下子愣住,就停止了毆打外公。 囡敏的爺爺與外公都住在同一個村子。爺爺家在當地算是有一定名望也比較殷實的人家。村子裡有個人曾經得到過爺爺幫助,這個人後來參加了PKK恩將仇報,向PKK誣陷爺爺勾結軍隊,是政府的奸細。PKK某天夜晚來到村子槍殺了爺爺和在他身邊的子女。據囡敏回憶,他爺爺被殺害時,他家住在距離馬爾丁比較遠的城市阿達納。囡敏父親得知消息後,悲傷無比痛哭流涕,堅持要回老家報仇,很多親朋友好友抱住他不讓他回去白白送死。囡敏奶奶在爺爺他們慘死後,一直要求囡敏父親向PKK報殺父之仇,但她父親以後一直沒有行動。她父親對她奶奶說,我還有那麼多沒有成年的孩子,我死了我的孩子誰來照顧?冤冤相報何時了?她奶奶為此一直不原諒她父親,她去年8月份以93歲高齡過世。 庫爾德人已經上千年都是這樣分散於數個國家之中,要想成立一個獨立的庫爾德國家改變這個上千年的現實,不說實現這個建國理念會如何艱難要付出多大代價,就說獨立建國後老百姓真的會因為民族獨立建國,就會翻身做主過上好日子嗎?未必。 像囡敏外公和爺爺這樣普通的庫爾德人,在土耳其軍隊與PKK游擊隊武裝之間的夾縫中生存,真是太難了。
相關鏈接: 在土耳其旅行兩個月,我最喜歡馬爾丁 (網上找到的一個網友關於馬爾丁的遊記。此人女生,攝影專業人士,一個人旅遊到了馬爾丁。照片很棒!) |
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