今天看到一條新聞,“中國最‘狂’老字號 遭遇史上最大危機”,點了好幾家老字號的名,主角是天津“狗不理”。一看標題下面的文章出處,是《鳳凰財經》,暫且認為不是假新聞。
出國前,我曾經在《新民晚報》看到這樣一條新聞,是關於老字號“王寶和”的。王寶和的荷葉粉蒸肉是老字號的招牌之一。一次記者去買一份荷葉粉蒸肉外賣,店家說,新鮮荷葉缺貨,暫無供應。排除記者做“托”的小概率事件,這個廣告大的不是一點點。希望王寶和同志現在還堅持這一優良傳統。
作為對比,文章中也點名的配角“全聚德”就差多了。2009年,我們全家去北京遊玩,大姐全程陪同。那天從八達嶺回來,旅遊集散地下車後,就走到全聚德用晚餐。太太照例請服務員推薦(我向來反對),服務員推薦套餐四人份600多。我們美國回來,也不覺得怎麼貴,就要下單了,大姐說慢。她問套餐的菜和單點的同名菜是否一樣?服務員說是的。姐姐發現。套餐的菜按照單價相加才400多。服務員大吃一驚,臉色驟變。這時木已成舟,再推銷套餐已不可能。
南翔小籠包說聞名於世也不過分,上海人基本上是去城隍廟吃。不管是周日還是周末,樓下外賣部都是“people mountain people sea”,半小時能買到算是運氣不錯了。我去那兒吃過好幾次,不得不指出,破包率相當高,至少一半。公平起見,在二樓的堂吃,破包率就低多了。
紐約法拉盛有一家蟹粉小籠“老字號”鹿鳴春,在中國國內大概就只能算是小字號了。它的蟹粉小籠破包率極低。我和太太一般點兩籠16個,破的大約在2-3個。有一次《紐約時報》的食物版,有文章介紹鹿鳴春的蟹粉小籠,還配有插圖,教你如何吃才不會被燙到。美國的中餐館成千上萬,這可能是唯一一家進入“主流社會”的中餐館了。這家店牛的不得了,不提供停車位,不收信用卡,不接受訂座。它的服務質量確實不錯,一次一位顧客薺菜餛飩吃到沙,服務員馬上說,要再來一碗還是劃掉。我不知道國內現在民風如何,在美國,並不是每家中餐館都這麼爽快的。
這鹿鳴春後來開了分店,還有免費停車場。我和太太貪圖方便,去吃過一次,發覺破包率極高。和總店相反,16個裡總有12-13個是破的。我們向服務員反應,他說去廚房問,一進去就不出來了。大約10年前去紐約,我們注意到分店已經關門,而法拉盛總店還是顧客盈門。