6，旧地重游，圆梦绿沙滩，大岛终曲

我们在2012 年第一次来大岛时，曾跟旅游车环岛游过热带雨林所在的大岛东 Hilo 一带及火山公园。记得环游途中参观了国家火山公园附近雨林覆盖的岩浆隧道 （ Lava tubes），蝴蝶兰珍品店，可免费品尝的Kona咖啡、坚果 （Macadamias Nut）外卖店， 还有著名的树房。我们还曾下榻 Hilo 三天, 探访过那里的雨林花园、瀑布、岩浆树园（lava tree park）、海边公园及农贸市场 。据说Hilo 附近有木瓜农场，那个4月或许是木瓜丰收的季节，记得下榻的旅店早餐时有大筐的木瓜削皮供应，在农贸市场用$1买的6个熟透的木瓜更是好吃得终身难忘。

从我们这次下榻的Kona市中心再访Hilo，走贯穿岛中部的土路需2 小时车程。虽然会议发言大事已完成，但先生还要选择性听会，把时间花在荒漠上开车还是太浪费，我们决定用零星时间沿西岸重游大岛。

Ali’i 路是沿海边南下的风景道，路边奇花盛开，小院靓楼，日式庭院显示当地日裔人口很多（我们这次会议开幕晚餐就是日裔提供的日式包餐）。我们不时停车观景，在院楼、小桥间欣赏白浪拍礁。一间教会有着颇为宽阔的绿草坪 （living stone church），我们站在草坪临海形态奇特的树与怪石墙上，远眺天际。一片小小的白沙滩坐落在路边海湾，人们在那里嬉笑着一次次冲进海里，又被强劲的海浪一次次推倒在滩上。这次我们没有下水，只在礁石上坐观，回想4 年前身临其间沙潮扑面的狼狈和开心。离白沙滩不远有个社区公园，我记得曾在先生的带领下，下到浅滩，入水屏气观鱼。但这次我们没在公园停留，直奔曾经两次会议下榻的度假村。

到达曾经的 Sheraton Resort 已近下午4点，这个度假村并未如与会朋友所说被关闭了，而是仍在开业，只是已更名为“Outrigger”。 两年的疫情重创了旅游业，或许是被转让止损了吧。度假村口附近的码头上，出海的游船已收工回港，船主与水手们正忙着在岸边高高的船架上用淡水冲洗着游船。此情景还是第一次见到。

车停在码头附近，踱步走进度假村。曾经练瑜伽的草坪上有一群女游客赤脚长裙，在学跳夏威夷舞，游泳池那边也有游客在晒太阳、游水。记忆中的海边花园和小教堂依然美丽，海景餐厅此时却空无一人，大型停车场也因为缺少会议而少了拥挤。曾经傍晚观日落、夜里看怪鱼 （蝠鲼，软骨鱼，英文名Rays）的海景长吧台上，那一排漂亮的红色高脚椅子已被换成了黑的。我们走走看看，寻找着10 年、4 年前的痕迹与变化， 叹息疫情给度假村带来的萧条。日落时分，回程路边山顶观景台上，天空阴云密布，只见云中微微透出一缕亮光，停车场也没有了散步的土鸡 （ 4 年前在这里见过），几棵树上倒是挂上了外形似梨、青皮带刺的果子，好像是兼有草莓和菠萝味的热带水果 Soursop fruit。

又是一天下午2点，我们沿Queen Kamehameha Highway北上17 英里，路过机场来到另一处豪华度假村观光。Waikoloa Beach Resort，欧风购物街上各种品牌小店排列，各色木槿花盛开，水池雕塑，树影婆娑。想通过微信与大孙女分享美景，但她回说正在上网课，只好罢了。又走进那个商品琳琅满目、价位适中的大超市，超市里新鲜的便当很不错。白色的两层别墅群、酒店楼群的客人是度假村里来来往往的消费者。度假村很大，因晚上会议有LUAU活动，没有时间进到大酒店前的海湾沙滩，也没去公共海滩，调头往回。路边一排瀑布赏心悦目，忍不住再次停车走近。凭着记忆，我们循着一条隐秘小路步行，穿过路边的几处池塘来到一片黑礁石海边，静观浪涛拍岸让思绪走远……

Ka Lae, 夏威夷语意为 “端点” ，它是大岛最南端，也是美国50 州的最南端 （ South Point）。据信公元前750年，太平洋岛国人 （Polynesian）首次在此登陆，该地区因而成为国家历史地标，此地也因强劲的洋流与风而闻名。10年前我们到过这里，因没去附近的绿沙滩而遗撼；4 年前到了绿沙滩又因没能下海一游而遗憾。记得先生从山上望着那湾绿沙滩说，下次来一定要在这里游泳！圆梦之行就在当下。

沿11 号公路南下，驱车1.5 小时便上到12英里长、通往半岛端点之路。10 年前的风沙土路，4 年前已沥青铺就。风势仍然遒劲，远远可见发电场的白色风轮群。路两边的牧场上牛、羊、马自在逍遥，牧草在猎猎风中顽强生长，一棵弯曲的松树顺风势与地面平行，却依然枝繁叶茂，生机盎然。

来到端点的峭壁，没有再见到从40-50 英尺的峭壁上跳海游泳的人，几处渔人的大型钓竿和露营帐篷似乎有隘野地风光。一对白人夫妇和我们相互帮助拍照聊天，那个看起来微胖、健壮，自报64岁的男子是一位来自美国中部，且癌症已骨转移的患者。他在生命的最后时光来夏威夷诸岛休闲数周。这对夫妇的平静豁达，如同此地原始的美，给人启迪和震撼。

据记载，1909年，一个小小的灯塔在端点建成。几经变迁，一座10米高的水泥太阳能灯塔建于1972年。又是50年过去了，或许就是我们见到的水泥柱无字铁塔。站在端点海岸，因为是第三次见到，那依然澎拜不息的滚滚大浪似乎没有印象中那么凶恶。遥望黑色的天际，6229 英里的太平洋彼岸，便是我们的故乡 -- 亚洲。

驱车从端点返回，路边荒芜的黄草甸上风吹草低，有一辆停靠的红色小车在草中若隐若现，衬托着陡峭黑岩下的碧海细浪，如诗如画。不远的交叉路口，往东通向绿沙滩 （ Papakolea Beach）， 那里是端点唯一可安全游泳的海湾。几辆四轮驱动的卡车在路口等待拉客，路边树下聚着一群人。迎面走来一个年轻人：“去绿沙滩？来回每人$20!” “我们要游泳，能等吗？”， “1小时游泳“。我们被要求与树下的人一同等待直到有10 人同行。司机拒绝了我坐入驾驶室的要求，于是我经历了25分钟卡车厢斗里颠簸和嗖嗖扑面的冷风 （泳衣罩长裙也难以抵挡）。

车到山崖顶，又见到海湾、崖底豆绿色火山晶体沙滩。小心挪到崖下，游泳的人比4年前多了好些，先生高高兴兴游向海里，还报告说深海里的沙是白的，看来神奇的绿沙只出现在崖坡、滩上。害怕湿衣回程更冷，我放弃了游泳，却在跳浪时跌坐在了沙滩上。

1小时之后准备返回，我正要往车斗上爬，一边默默无语的司机忽然向我说： “你坐进来吧！” 哎，早知不会再吹冷风，我就下水游泳了 -- 又留下了遗憾。这一路我和司机聊得高兴，有了以下的文字：这年轻司机是个牧民，他拥有（继承）40亩牧场，就在我们路过的那12英里的路边。每日载客收工后，他会回家喂牛。疫情期间没有游客的日子，他就专心照料他的14头牛、1匹马。空闲时他会驾船出海打鱼，而自养的牛、打来的鱼也足够自己消费。因为这里极度缺水，种菜是不行的，需要买菜。水要开车去公园里用水罐装，公园的水免费，养牛“草不花钱，水也不花钱”，他说。 他有女朋友，两处住宅，房子比Kona市里便宜很多 （约$40万）, 父亲曾教会了他如何修理渔船等大机器，又省去了高额修理费。他说他喜欢这样的自给自足生活方式，“你如果住在 Kona, 吃牛肉不用买，切一块拿去好啦！” 他的话让我想起4年前度假村里的夏威夷人告诉我，她们的当地朋友都分享自家产出。这片原始美的土地上，还保留着质朴的民风。

回程。我们在细雨濛濛中路过火山石保留地，略停。

欢乐让时间过得更快。转眼来大岛已5天，也要赶紧享受一下酒店周围的场所。酒店的游泳池每到中午人满为患，我一早去游泳，小泳池刚够我转圈凫动，只是水有些凉。我和先生也曾一同晨游至听会议开始。我们不喝酒，会议聚餐发的鸡尾酒票都悉数送给了朋友。但池边的潇洒让我们还是品尝了一次酒水。对酒吧外行的先生，经酒吧人员指点要了Honus Kiss、Billfish Mai Tai各一杯，品像味道都很不错。 下午在酒店前的沙滩，用会议发的票换得阳伞下的沙滩椅位置和浮潜镜，一天的日照并未使浅浅的海水变暖，先生率先下到冰冷的水里游向海里，又埋头浮潜，“ 看到鱼啦！” 在他的鼓励和坚持下，我第一次正确使用浮潜镜飘游观鱼。湾里水下光线较暗，但仍然能看见游动的热带鱼，黑色、红黄色的。大岛浮潜观鱼的最佳地点应该是4年前我们去过的库克船长 （Captain Cook）纪念碑一带，而最佳时间是阳光明媚的上午。一周天气多为阴雨，离开的那天，灿烂的阳光为我们送行，终于拍到了几张好照。无论如何，此次大岛行的终曲愉快而令人难忘。期待接下来的檀香山之旅。

此为大岛游最后一集，附上诗词：

《鹧鸪天 · 又到天涯海角来》龙榆生谱

文/图 秋韵 2022.4.17

又到天涯海角来，

东风和翼破囹宅。

观鱼沉潜浮游静，

逐水行滩蹣步徊。

椰绿绿，浪白白。

群楼夜色锦光裁。

奇花异鸟珍如故，

更爽迟迟一讲台。

跋： 4/2 - 4/8 日 ， 疫情三年以来首飞，第三次夏威夷大岛蹭会。

以下照片为桥爸所摄，谢谢