(十三) 泛舟米利萬卡湖 (Lake Minnewanka)

08.26: Vermilion Lakes -> Hoodoos -> Cascade Ponds -> Johnson Lake -> Lake Minnewanka -> Bankhead -> Canmore Town

在去Lake Minnewanka的山道拐角處, 我們意外地發現一群高山羊在路邊悠閒地進餐。儘管地上的青草並不肥厚, 而且有幾輛車在附近偷窺, 這些絲毫不影響它們的好胃口。大概從來沒有被人類騷擾過, 它們也都養成了大大咧咧、目中無人的脾氣。一隻小羊羔徑直踱到路中央的黃線處, 東張西望。一輛大型旅遊車也沒了脾氣, 悄無聲息地遠遠停下來, 生怕打破了這一刻的寧靜。終於, 小羊羔結束沉思, 決定了它的方向。在它的帶領下, 羊群爬上山坡, 鑽入密林中。

車一拐過山角, 明麗輕快的Lake Minnewanka出現在我們眼前。與落基山脈大多數靜寂如小家碧玉般的湖泊不同, Lake Minnewanka顯得熱情而爽朗。這也是Banff附近唯一可以駕駛機動船的湖泊, 我們早就計劃在這裡駕舟暢遊。

把車泊在樹蔭下, 我們就近圍着一塊平整的山石開始簡單的午餐。昨天在Safeway買的香腸真不錯, 麵包一夾就是現成的”冷狗”。這裡不得不提的就是Betty帶的”紅翻天”剁辣椒, 加上一點異常開胃, 居家旅行必備呀! 飯後人手一蕉, 閒聊中我們開始評論各省的車牌: BC省把它們的口號放在車牌上”Beautiful Columbia British”; Albert亞省的口號是它們的省花野玫瑰”Wild Rose Country”; 美國鄰居的車牌就不說了, 各州各有特色。只有安省的車牌最簡單, 白底藍字, 沒有一點個性。

野餐後我們去湖岸邊的船塢打聽遊船的時間表, 離最近的三點的那班還有一個半小時。這麽長的時間可不好打發, 而且這種玻璃鋼的巡洋船價格不菲, 一個半小時的遊程三十元每人。在商議的時候, Fred留意到有自駕機動船可以租。我趕忙上去問駕這種船要不要執照, 要知道加拿大這地方除了殺人放火, 隨便干點啥都要有照才行。萬幸開這種船不要照, 正好碰到昨晚一起洗溫泉的那對韓國夫婦剛駕船回來, 他告訴我操作很簡單, 極容易控制。就是它了, 當然出發前簡單的一分鐘培訓還是不能少, 我們還被告知湖中有一片水域是潛水區, 我們不能去。不能走得太遠, 以能看到船塢為限。而且還發了一把哨子, 以備救急之需。

於是四個旱鴨子就準備乘風破浪了, 當然我們還沒有自信到敢不穿救生衣。船的操縱確實不難, 一拉油門閥, 我們緩緩地離開了碼頭。繞過限制速度的水域後, 眼前豁然開朗。速度慢慢加上去, 船兩旁白浪翻飛, 湖風帶着絲絲涼意。俐坐在船頭, 她90磅的體重顯然顯得不足, 船頭高高翹起。兩位主副駕駛在船尾正襟危坐, 一點都不敢大意。很多人租船是為了垂釣, 看得Fred這個鐵杆釣魚迷大為眼饞, 一直後悔沒有帶魚杆來。

Lake Minnewanka呈長條形, 延綿二十幾公里。一氣開到了兩山即將交匯處, 回頭看去, 船塢只是依稀可見。熄了油門, 任小船在湖面上飄蕩。兩岸群山如畫, 蔚藍色的湖水深不見底。波浪輕輕地拍打船的側邊, 一隻水鳥在水面上滑翔, 劃出長長一道波痕。左側的山明顯有山火的痕跡, 讓人聯想到依舊肆虐在BC省的森林大火。

漸漸地覺得有些冷, 也到了該回去的時間。歸程上我們沒有兜圈子, 一氣全速開回碼頭。全程耗時一小時, 船資只要三十二元, 比坐封閉的玻璃船可要過癮得多。

(十四) 親切的Canmore小鎮

08.26: Vermilion Lakes -> Hoodoos -> Cascade Ponds -> Johnson Lake -> Lake Minnewanka -> Bankhead -> Canmore Town

回到停車場傻了眼, 擋風玻璃上別着一張通知雲: 你們沒有出示合法的停車許可證明, 去某某地補交費用等等。幾個人一合計琢磨出估計是第一天我們在接近Banff鎮時, 尾隨着一輛軍車走了最右道。其實遊覽車應該走左邊兩條收費道, 我們還一直納悶該在什麽地方買票呢。幸好只是補票沒有罰款, 呵呵…..

回去我們走的是另外一條道, 路上經過一個被廢棄的城市 -- Bankhead。二十世紀初, 由於盛產煤炭, 以及傳說中的黃金, 無數做着發財夢的淘金者蜂擁而至, Bankhead一度比Banff還要發達繁榮。據說那些歷經滄桑的建築、煤礦遺址都還保存完好。不過看到從主道出發,單程需要走四公里才能到達, 我們都打起退堂鼓。因為大家都急不可耐地要去離Banff約二十公里的Canmore小鎮逛逛, 當然主要目的是嘗嘗那裡的中國菜。

進入Canmore鎮前, 去路邊的旅遊信息中心取了一些資料。很沮喪的得知我們明天已經不太可能去Yoho國家公園的Lake O’Hara, 為了保護這片淨土, 公園禁止普通車輛進入。要麽徒步走單程十四公里的山道, 要麽坐公園的區間車。不過區間車一般提前九十天預定, 她並不看好我們的運氣。既然如此, 不去也罷。問起鎮上的中國餐館, 老太太推薦了Famous Chinese, 就是我們今天想去的川揚。

Canmore由於不直接靠近風景區, 顯得比Banff更生活化, 並不是全部以旅遊為生的。俐居然在一家服裝店淘到一件合適尺碼的Columbia防寒外套, 確實不簡單, 在多倫多都很難找得到她的尺碼。赫赫, 儘管她仍嫌這份生日禮物不夠厚重, 出門在外也就講究不了那沒多了。大概是因為地價較為便宜, 遊人喜歡在此住宿和用餐。所以鎮上餐廳旅館林立, 看起來比Banff還要熱鬧幾分。

在鎮上閒逛時看到圖書館, 由於好幾天都沒有收電子郵件, 就想去裡面碰碰運氣。圖書館面積不大但布置得很溫馨, 兒童讀物很多。四台可以上網的電腦都有人在用, 而且也不象很快就可以結束的樣子。這時我們就打起了那台兒童專用上網電腦的主意。觀察再三不象有人要用的樣子, 於是幾個大人偷偷摸摸地輪流檢查了一下郵件。可悲的現代人, 三天不上網查郵件就象少了什麽東西一樣。

到川揚的時候還不是正飯點, 生意並不多。點完菜後跑堂還專門和我們確認鍋巴菜的做法。這個香港跑堂國語不錯, 大概是接待台灣遊客比較多的原因。幾個菜的味道實在是一般, 中式菜名, 西式的做法。但好歹也是中國菜, 充飢還是足矣。

Fred泡溫泉上癮, 今天依舊興致不減。他提議飯後再去泡一把, 我實在是受不了長期的熱水浸泡, 就不打算去了。結果大家一起去旅館附近的印地安人手工藝品商店看看, 幾乎所有的商品都是手工製作。手工材料都不算細膩, 但有一種樸實的美。

(十五) 高山飛瀑 (Takakkaw Falls)

08.27: Spiral Tunnel -> Takakkaw Falls -> Natural Bridge -> Emerald Lake -> Wapta Falls -> Crowfoot Glacier -> Bow Lake -> Bow Summit/Peyto Lake -> Crossing

今天的主要遊程安排在Yoho國家公園, 但晚上要趕往93號冰原公路與11號公路交界的十字街住宿。Yoho一詞, 本是當地土著居民用來形容”驚奇、恐怖”的詞語, 希望它也能給我們帶來驚喜。與聚集了眾多遊客的落基山脈前門Banff, 以及後門Jasper不同, Yoho至今依然保持着原始的神韻。真正崇尚自然的高山徒步旅行者對這裡情有獨鍾, 也正是被其粗獷的野味所吸引。

一上1號公路就發現天氣不好, 烏雲黑壓壓的貼在頭頂, 山雨預來的樣子。開出去沒多久, 銅錢大的雨點就噼哩啪啦地敲打着車窗。過了Lake Louise後, 天色慢慢轉亮, 但那片多情的烏雲還依依不捨地追隨着我們。在與烏雲的追逐中, 不知不覺就到了著名的大陸分水嶺Kicking Horse Pass。過了這座山峰, 我們就離開了亞省地界, 西面就是美麗的BC省。

在崇山峻岭間, 橫跨加拿大的1號公路和太平洋鐵路蜿蜒而行。在著名的Spiral Tunnels觀光點, 是觀察天平洋鐵路和Kicking Horse Pass的絕好地點。為登上險峻的Kicking Horse Pass, 鐵路線利用隧道呈八字形蜿蜒而行。在密林之間, 鐵路線清晰可見。這條浸透着華工血汗的鐵路是當年BC省併入聯邦的條件, 很難想象在這荒無人煙的地方要耗盡怎樣的艱辛才能完成這項浩大的工程。雨後山霧騰起, 層層薄霧圍繞在山腰, 好像一根腰帶。

離開Spiral Tunnels觀光點後不久, 下1號公路北上Yoho Valley Road。在隱藏在密林之間崎嶇的山區公路上穿行, 一條小溪陪着我們一路歡唱。某一段路特別險要, 大角度的盤旋之字路, 基本上是直上直下。雖然是兩車道, 但一輛車通過都要膽戰心驚。在狹窄曲折的山路上走了約十五公里, 終於看到了極其壯觀的, 落差近400米的高山飛瀑Takakkaw Falls。

Takakkaw Falls自兩山交匯處奔騰而下, 水量豐富, 四季不絕。澎湃的水流自高山頂上傾瀉下來, 雄偉壯觀。下落途中有一處岩石突起如同瀑布潭, 水流撞擊上去又反彈空中, 騰起水霧陣陣。沿小徑可以一直下到瀑布水花濺到的地方。抬頭望去, 真的有疑是銀河落九天的震撼感覺。自瀑布而下的激流帶着來自冰河的泥土, 河水呈奶白色。我們試圖用牛奶、豆漿等等來描述它的顏色, 最後覺得還是鯽魚湯最為合適。到下游水流逐漸緩下來, 泥土慢慢沉積帶在水底, 形成一條碧藍的玉帶。

(十六) 幽谷佳人 - 翡翠湖 (Emerald Lake)

08.27: Spiral Tunnel -> Takakkaw Falls -> Natural Bridge -> Emerald Lake -> Wapta Falls -> Crowfoot Glacier -> Bow Lake -> Bow Summit/Peyto Lake -> Crossing

沿Yoho Valley River返回1號公路後, 前行不久就到了Field。這也是附近唯一可以稱得上城鎮的地方, 也就是幾幢房屋而已。公路左側的河灘已經乾枯, 露出布滿鵝卵石的河床, 看來今年這裡的雨水確實不多。下一個要去的景點是翡翠湖Emerald Lake。

去翡翠湖途中我們在天然橋稍做停留。天然橋是Kicking Horse River長期沖刷河床底部的岩石自然形成的拱形”橋”。其實, 橋的中間部分是斷開的, 仿佛只有一步之遙, 洶湧奔騰的水流從橋洞中傳過。這奔流的河水千百年來日夜不休地衝擊着石壁, 毫不留情、鍥而不捨地衝擊着一切阻擋它們去路的地方。與這座大自然造的橋平行的有一座人工木橋。穿過木橋到達對面的石壁上, 我們才真正的踏上這座天然橋。俐提議我們從橋上走到對岸, 我搶先跨過第一道約一米的大縫隙踏上”橋墩”。她卻說什麽也不敢邁過來, 幾番威逼利誘都不成功, 只好讓她給站在橋中間的我留了一張影作罷。站在幾乎孤立的”橋墩”上, 細霧一般的水花飛落臉上, 河水自腳下轟隆隆奔騰而過, 我也不由得有些膽寒。

去翡翠湖的路依然不很寬闊, 但可以開到八十, 所以很快就到了目的地。停車場已經很擁擠, 連大客車的停車場地都滿滿當當。可見這深藏在深谷中的幽谷佳人早已名聲在外。翡翠湖如其名, 翠綠的湖水盈溢在山谷之間, 只怕是翡翠也難以形容她的顏色。和Lake Louise和Moraine Lake相比, 翡翠湖更加溫馨安然。平靜的湖面上, 一兩隻紅色的獨木舟點綴其間。翡翠湖好像墜落人間的仙子, 她的美麗已經無法用文字形容, 此景只應天上有, 看一眼已是無憾。毫無疑問, 翡翠湖是這次落基山脈旅行中看到的最美麗的湖。

跨越長長木橋才能到達的旅館Emerald Lake Lodge靜立在冰原上, 住在這裡大概和仙境也沒有區別。本來準備在湖畔的野餐桌上午餐, 以藍天白雲調味, 以清山碧水下酒。一路緊緊追隨我們的烏雲這時已經悄悄壓在頭頂, 黃豆大小的雨點也開始淅淅瀝瀝地下起來。只好在車裡午餐了, 胃口當然也大打折扣。

(十七) 雨中艱難的遠足 - 探Wapta Falls

08.27: Spiral Tunnel -> Takakkaw Falls -> Natural Bridge -> Emerald Lake -> Wapta Falls -> Crowfoot Glacier -> Bow Lake -> Bow Summit/Peyto Lake -> Crossing

在車上等待雨停的時候大家在討論要不要去22公里外的Wapta Falls。時間應該不是問題, 只要在天黑前趕往十字街投宿即可, 主要是天氣。最後還是Fred一語結束了討論: 還是不要留下遺憾的好。於是冒着風雨, 我們又上了路。

天公做美, 開着開着雨慢慢小起來, 最後沒了。儘管烏雲還低低地壓在頭頂, 大家的心情還是好了很多。大概是已經進入BC省地界, 1號公路上車多了起來, 而且很多是大貨櫃。山路起伏相當大, 路上不時有小心泥石流的標示。急速的下坡時, 耳朵會有如同飛機下降的難受感覺。在上山爬坡時, 我們對美國車的最後一絲希望也已破滅。美國車一向以馬力大, 動力比日本車強勁著稱。我死踩油門直至轉速到近五千轉, 速度還是穩穩地保持七十。由於大部分路段不准超車, 我都能想象到後面車的司機極度不滿的表情。一有超車機會, 立馬超越我呼嘯而過, 一騎絕塵去也。也許我們應該租一輛吉普。令人詫異的是一路上都沒有看到去瀑布的指示牌, 看到離開Yoho公園的標誌後, 我心裡越來越不安。開始留意里程表, 安慰自己可能馬上就到。幾雙大眼睛左右巡視, 不停掃描, 直至看到離BC的Golden市只有10公里的指示牌, 我們才徹底絕望。趁着前面修路造成的暫時交通阻塞, 我打了U turn， 還是回去吧。

回去路上我們依然不死心, 密切注意里程表。終於在旅行指南給出的大致位置發現去瀑布的小小標示牌, 原來在來路上是沒有指示的, 害得我們跑了50多公里的冤枉路。沿着指示開上一條狹窄的石子路, 沿途沒有一輛車, 十分荒涼, 小雨又開始下起來。五分鐘後終於看到一個小小的停車場, 雖然只看到一個正在換衣服準備遠足的人, 幸好還有稀稀落落四五輛車。Wapta Falls還需要走單程2.5公里才到, 毫無疑問這是一次艱難的遠足。

進入彎彎曲曲、消失在密林中的小徑前, 我們排好了隊形。我打頭陣, Fred殿後, Betty和俐走中間。在這一眼望不到邊的原始森林中, 除了腳下這條小徑, 看不到任何人工的痕跡。想到可能出現的種種危險, Fred撿起一段枯木, 我也在四處搜尋防身武器。雨越下越大, 幾個人都套上帽子, 不發一言地快步在密林中穿行。腳下的路也越發原始, 盤根錯節的樹根不時擋住去路。路上不時看到腐朽的枯木倒落林中, 除了幾個人的腳步聲外, 耳邊還不時傳來不知名動物發出的咕嚕聲。朝前看, 往後看, 依舊只有我們孤孤伶伶四個人, 心中有一種莫名的膽怯。上坡又下坡, 從泥濘的土路到厚密松針鋪墊的小徑, 我們都在盤算走了多少路, 還有多少路。

在絕望之中, 來路上終於出現了回來人的身影。他們說我們已經很接近瀑布了, 果然隱約聽見了水聲。再行幾步, 轟隆隆的水聲越來越響, 我們終於看到了Wapta Falls. 觀景點設在懸崖邊邊, 瀑布雖近在眼前但也只能遠觀。Wapta瀑布落差並不大, 和Bow Falls類似, 但截面很寬。水流奔騰而下, 在下游的岩石上濺起朵朵白浪, 水流很急, 顏色類似奶白色的鯽魚湯。

比我們先到的一對老夫婦觀賞了一會兒, 準備回去了。我們也想有個伴, 稍微休息片刻也遠遠尾隨他們回去了。回去的路下坡居多, 心情也放鬆很多, 至少知道前有”古人”, 後有來者。那對老夫婦腳力不差, 我們奮起直追也只能遙遙看到他們的背影。回去我計了一下時, 大約20分鐘, 看來去路上大約也只花了半個小時。到停車場後每人各進一蕉, 補充完能量後我們就要從1號公路回到連接路易斯湖和Jasper的93號冰原公路。

(十八) 鴉爪冰河.博湖.佩托湖

08.27: Spiral Tunnel -> Takakkaw Falls -> Natural Bridge -> Emerald Lake -> Wapta Falls -> Crowfoot Glacier -> Bow Lake -> Bow Summit/Peyto Lake -> Crossing

93號冰原公路沿途分布着代表落基山脈的雪山、冰河、湖泊和瀑布, 全長230公里。首次踏上這片土地的歐洲征服者感嘆道”這裡集中了50個瑞士”。冰原公路限速90公里, 令我驚訝的是大部分路段依然是兩車道, 有觀景點的路段會多出一根拐彎道, 更加寬敞一些。

沿冰原公路北上不久就能在左手邊看到形如巨大鳥掌的冰河呈現在岩石之間。鴉爪冰河正如其名, 曾經有三條冰河蜿蜒貼在山的表面, 酷似烏鴉掌。現在最下面的一條已經消失, 只剩下兩條, 溫室效應導致的全球變暖造成了很多景觀的消失。再往前行不久就到了Bow Lake, Bow Lake系鴉爪冰河融化而成。湖面寬廣, 煙波浩淼, 依舊是可愛的碧藍顏色。Bow Lake湖畔有一家紅頂、象蒙古包一樣的旅館, 旅館邊的湖岸處視角很好, 蜿蜒着冰河的險峻群山清晰可見。

Bow Lake前聳立的Bow Pass海拔2070米, 是冰原公路的最高點。博峰的西側山谷中靜靜地躺着佩托湖Petyo Lake。大約幾十年前, 一個名叫佩托的導遊喜歡在湖區露營, 此湖即以他為名。當時佩托就已經抱怨來這個湖遊玩的人已經太多了。前往俯視佩托湖的眺望台並不容易, 從停車場出發需要走不短的一段山路。不過這段山路是高山植物的寶庫, 長滿着在別的地方很難看到的奇異花草, 小路上瀰漫着落葉松的清香。

我們到達搏峰觀景台時雨已經小了。不同於其他湖泊在湖畔觀賞, 佩托湖俯視最美。從高處更可以欣賞到與眾不同、宏偉雄奇的遠景。湖的形狀很不規則, 一端象極了海星的觸手。湖水呈現濃濃的碧藍色, 據說湖水的顏色因季節、時間的不同會發生微妙的變化。雨後的薄霧中, 佩托湖更增加了一層神秘的色彩。