讲到上海人，耳熟能详的评价有许多，比如精明的性格，小气的肚量，白皙的脸孔，孱弱的体魄，等等，最高的赞许，也只是由衷地说一声：“你一点也不像上海人”，口气是诚恳的，也不管你对面的上海人是否会真心的接受。

　　但是，不管怎样，说起吃，还是会让上海人骄傲几许，走在上海的街上，不管是繁华的南京路，还是高雅的淮海路，也不管是喧闹的城隍庙，还是不知名的街头小巷，吃的招牌是随处可见的，京帮的，粤帮的，川帮的，潮洲菜，杭州菜，此起彼伏，连绵不绝，即使撞进幽暗的弄堂，转了几个弯，抬头一望，“正宗宁波风味”的霓虹灯，也会在寂静的深夜里闪闪烁烁，不由得你信步踏进。“先生，侬想吃啥？”，轻轻的吴侬软语马上就能给你家的感觉。

　　但这些菜对于正宗的上海人来说，牵不起他们多大的食欲，真正让上海人魂牵梦绕的菜可能只有两样，一样是腌笃鲜，另一样就是大闸蟹了，一个上海人，不管他离上海多远，离上海多久，“浊酒一杯家千里”，端起酒杯，慈母的皱纹，娇妻的眼神，或许都能引发淡淡的乡思，但这些儿时的美味何尝不是思念故乡的引子呢？

　　腌笃鲜是属于春天的菜，剥几只雨后的春笋，把鲜肉和火腿切成小块，先旺火煮，后温火炖，春天的味道全在里面了。春的后面是夏，夏的后面是秋，“秋风起，蟹脚痒”，当大闸蟹在湖底爬来爬去的时候，上海人的喉咙也开始痒起来了，对大闸蟹的期盼也越来越强烈了。

　　儿时记忆中的大闸蟹，是小菜场里的吆喝声，“大闸蟹，大闸蟹，老便宜格大闸蟹，两块洋钿一大串”，那时的蟹是用一根稻草绳串起来的，一个扎一个，长长的一串，无肠公子们丝毫没有在湖里时的耀武扬威了，嘴里吐着白白的泡末，老老实实的样子。跟在母亲后面，一个摊子一个摊子的看下去，小心地用手触摸着蟹背，等母亲谈好了价钱，接过那一大串的大闸蟹，自告奋勇地拎着草绳，晃来晃去，幻想着蟹肉的鲜美，脚步也变的轻松了。

　　对于大闸蟹的吃法，上海人是从苏州人那里沿袭来的。最讲究的吃法是要使用“蟹八件”，也就是吃的时候所使用的工具，有小刀，小钳子，小矬子、小榔头什么的，高级一点的“蟹八件”是用纯银做的，听老辈人讲，有水平的人，蟹壳里面的肉能吃的精光，一丝纤维也不会落下，吃完了，还能把它的壳拼成一只完整的蟹，简直快成艺术了，这显然是有钱人的演义。至于市民阶层，在价格高达200元一斤的时候，是决然不敢问津的，即使走过蟹摊，也只有饱眼福的份，还得经受住小贩的冷眼，“哧，朋友侬也想吃大闸蟹，也勿看看侬自家的面孔”。若是贵客登门或者实在经不住谗虫的折磨，狠心一咬牙，排出几张纸币，拎上一串，仔细查看草绳的结扣，嘴上还低声嘀咕：“哼，几只蟹呀哇，啥人吃勿起！”，也不敢晃了，手上的大闸蟹是轻轻的，但脚步变的沉重起来。

　　现如今，市场搞活了，吃蟹也不是件体现身份的事了。眼光却越来越挑剔，一般的大闸蟹还不一定上眼，要吃就吃阳澄湖的大闸蟹，青背，白底，脚劲足，蟹肉结实而细嫩，绒毛细腻而整齐。周末或节假日，在沪宁高速公路上奔驰的车子，十有四五是到阳澄湖买大闸蟹去的，这快成一道风景了。

　　大闸蟹进家门，最忙碌的是主妇，最开心的是小孩，最悠闲的是男人，手里一张晚报，就等着温酒持螯了，最多就是当妻子惊呼蟹要逃走时，起身离座，弯腰捉蟹了，手忙脚乱，也是一种心情。

　　待到大闸蟹端上饭桌的时候，食欲早就吊在半空中了，反正没有外人，吃相也就无所谓了。翻开底盖，连着把蟹背也一同剥开，蟹背里金色的膏黄就展现在眼前，即使光看不吃也是一种至美的享受，用筷子仔细地把膏黄剥下来，蘸上早已准备好的调料，放进嘴里，细细地品位，慢慢地咀嚼，说句离题的话，这个环节最能体现上海人的“细腻”，一块膏黄如果不送下两三口酒的话，他就不是上海人。

　　调料也挺有讲究，醋一定要镇江的香醋，最好是陈的，不至于太酸，影响舌蕾对蟹肉的感觉，生姜要当年的，姜味足，用刀背拍成细泥，味精少许，棉糖少许。吃好蟹背里的膏黄，接下去就要吃蟹肉了，先把大闸蟹掰成两半，依次品位，蟹身上的肉，可以用筷子，也可以用干净的牙签之类的东西轻轻地剔下来，切忌把整个蟹身都蘸上调料咬着吃，这无异于牛饮上等的龙井。十只蟹脚也是很值得玩味的，千万不要把蟹脚当成鸡肋，其实，就个人的感觉，我倒觉得蟹脚里的肉是最鲜美的，有小刀的话，先把每一节的两头切掉，然后蘸上调料，用手捏住一端，放进嘴里，轻轻一吸，整块蟹肉就在你的嘴里了，或许有声音，但这何尝又不是一种享受呢，最难处理的是两只大螯，牙齿硬的也可以咬，最好是用专用的小榔头，轻轻地敲，把壳敲开，但又不至于敲碎螯里的肉，高明一点的，剥开壳，螯里的肉是完整的，当然，这需要几年的工夫。

　　蟹也吃了，酒也喝了，端一只躺椅，就在弄堂的街灯下，悠闲地拉着家常，顺便流出一句：“今年，侬蟹吃了哇”？

　　总之，上海人一年四季，除了饭，其他的都可以不吃，但惟独大闸蟹，再忙再穷，也要吃上几只，如果不吃，就感觉今年什么也没吃，遗憾的情绪一直要延续到第二年的秋风里，或许，这就是情结吧？