中國菜到了美國完全變了味道，該甜的不甜，該辣的不辣，用他們自己的話說是：“在將軍面前稱詩人，在詩人面前稱將軍”。這種做法真讓華僑避而遠之!

　　在美國，中餐館為了拓展市場，不得不考慮洋人口味：甜中兼酸。十年前：番茄炒蛋，又酸又甜;十年後，糖醋排骨，放醋放糖。洛杉磯有家台灣餐館——謝媽媽家，號稱“眷村美食”。眷村就是當年潰退台灣的內地老兵聚落村，眷村美食就是老兵的家鄉菜及各地農家菜。那裡的山西面，不僅酸的，而且甜的，台灣太太嗲聲嗲氣的語氣語調說出來，變成：“甜甜的哦，酸酸的哦。”最極端的就是聳立在公路兩側以“熊”為幌子的連鎖店，完全麥當勞式的操作流程，經營應付鬼佬的中國菜。中國菜，不是被修改，而是被篡改;不僅騙洋人，而且騙洋盤。大有“凍死不進門，餓死不開口”的憤慨。

　　在美國，只剩下廣東菜館裡的清蒸石斑魚，還是一脈相承的純粹。因為洋人不吃魚，嫌刺多，只供應華人，所以口味依舊。

　　在美國，晚餐必點清蒸石斑魚，不僅味美，而且價廉。美國國土的兩腋，被大西洋、太平洋“綁架”，水產品多，再加上洋人愛肉不愛魚，供大於求，價格自然低迷，一條兩斤重的清蒸石斑魚，端上桌子，相當於人民幣300元。這是拉斯維加斯的價格，那裡是賭場，贏家出價，出手大方，物價普遍較高。到了聖地亞哥的新樂宮大酒店，大概200元左右，只有上海的半價，5人分攤，不過是在上海徐家匯一帶辦公樓白領吃快餐的價錢，在美國卻是吃清蒸石斑魚。不是“什錦”，不是“混紡”，而是“全棉”。

　　在美國，中國菜館“偷梁換柱”漸成趨勢，洗碗是“老墨”(墨西哥人的俚稱)，跑堂是“老墨”，現在連掌勺的也往往是“老墨”，他們連什麼是中國味都不知道，連照葫蘆畫瓢的味覺本能都沒有，結果口味西點化，偏甜、偏酸就不奇怪了。哪怕廣東餐館，倘若沒有清蒸類的菜譜，可能就是李鬼開店。因為廣東菜館一定有清蒸系列，而清蒸的廚師一定是老廣東。蒸魚是老廣東們與生俱來的看門絕技：先水沸，後蒸魚，掐表候時，據說一兩一分鐘，必須“候分恪鍾”，否則，不是太老，木榍榍的，就是太生，少了鮮味，多了腥味。熄火後，淋油滴、鋪薑絲蔥花，上桌“賣相”：魚脊豁裂：入味;魚眼暴突：新鮮。趁熱以筷剔下脊側的魚翅，那裡是終身浸於水中、分分秒秒扇動的部位，俗稱“活肉”。那層皮，脂狀粘，近似膠、玉般透明，入口滑爽而粘唇，就着薑汁，風味殊佳。涼了冷了，再剔，易破、易粘肉，那層皮，粘液冷卻，沒有了韌性，也失去了滑溜，發脆發硬橡皮化。

　　最後要上一碗飯，泰國粳米，細長而晶亮，軟中硬、糯而有筋道，舀上一勺魚汁，拌勻了，讓湯汁浸透米粒，再傾碗口，潷盡余汁，最後半勺半勺地送入嘴慢慢嚼，裹汁米，顆顆溜、粒粒滑，味微咸而鮮，既無大味之膩，也無大宴之脹，更無魚翅泡飯之粘，尤其沒有血脂高、尿酸高的後怕，敢做饕餮客了!說句要命不要臉的話：打耳光也不肯放!

　　到了中年，可以“立定腳跟做人”，不可以“放開肚子吃飯”。在美國，面對一味素、一味鮮，不僅敢站直腰板做人，而且敢放開膽子吃飯。借用徵婚廣告：“有一子、無負擔、現年輕”，無負擔才是“放開肚皮吃飯”的前提：既無財務負擔，又無油脂負擔。至於那些魚肉，一口木榍，棄之不顧，如藥渣滓，這叫門檻!

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