第二天， 8月22日上午我们又向北继续行驶50公里左右，来到了北极圈的地标处：北纬66度33分。初次进入北极圈的激动与兴奋真是难以言表，一是觉得自己仿佛到了地球的尽头，心中满是热血沸腾的豪迈；二是极地的风光委实是令人震撼，面对这天高地阔一望无垠的荒野，置身于这无尽的苍凉与寂静之中，吹拂着极地的猎猎寒风，大有立马千山、壮怀激烈之感。我张开双臂，对着北极圈里的旷野数遍大喊：北极，我来了！方圆数里渺无一人，只有我们一辆车。
     北极圈 Arctic Circle 是个地理名词，是指北纬66度34分的一个假想圈，以其做为北寒带与北温带的分界线。Dempster Hwy上北极圈地标上显示的是北纬66度33分，估计1分的差距对整个地球而言是微乎其微。北极圈以里便是北极地区了，极地全年都无法得到阳光的垂直照射，且日照时间短，故此这里夏日凉爽，平均气温也就摄氏20度左右。而冬季酷寒，平均气温低于摄氏零下20度，零下30几度是常态，零下40度也不罕见。我们进入北极圈时已是8月下旬，白天阳光下有15、16度的样子，夜里则降到了1、2度。清晨甚至到了零下，停车场的浅水洼已经结了薄薄的一层冰。极地最大的特殊现象莫过于极昼和极夜了。所谓极昼就是24小时的白天，既初升的太阳永不落；而极夜则相反，便是24小时的黑夜，正所谓漫漫长夜无尽头。极昼开始于春分时节，大约在每年的3月21日前后，首先从北极点开始，逐渐向南扩展，到了夏至时分，也就是6月21日抵达至北极圈，这天北极圈内的所有地区全部处于极昼状态。通常在北极圈地标处，每年的6月21日都会有狂欢庆祝活动，周围地区的居民和慕名前来的游客在这里载歌载舞、吹拉弹唱、热情洋溢，昼夜不寐（也分不出昼夜）的嗨一把。可惜我每次来到北极圈不是太晚就是太早，都错过了这场有趣的活动，希望下次能有机会赶上这场狂欢。而这天以后，极昼逐渐退出开始让位给渐渐来临的极夜。极夜开始于秋分时节，多半在9月23日前后。同样开始于北极点，逐渐扩展至整个北极圈，到冬至时分的12月21日，整个北极圈内的地域陷入了无尽的黑暗、长夜漫漫。虽然几次冬季北行，但都没能进入北极圈，同样期盼着有机会经历极夜的沉沉黑暗。

    一路北行，可见地貌植被不停的变换着，BC的北部随处可见茂密的森林，进入育空后树木的体积明显缩小了，即使同样的树种也变得又细又矮，仿佛是1、2年左右的小树苗。资询当地人得知，即使是几十年甚至上百年的树木也莫过如此。走上Dempster Hwy 愈发明显，而一入北极圏植被的变化甚至惊人。这里既便是细小树木的森林已渐渐消失，代之以低矮的灌木丛和苔藓样植被混杂的地貌，偶见几株零星散落其中的小树在呼啸的寒风中颤抖摇摆。望着纤细柔弱的小树，想像着当极夜降临时，在那黑暗无尽、冰雪覆盖、寒风凛冽、一片死寂、渺无生气的漫漫长夜中，小树面对的该是多么残酷的生存环境啊！不由得怜意顿生，心有千千结。
     由于山林大火，到处烟雾弥漫，我们放弃了继续北上至因纽特的计划，心有不甘的朝北极圈内又行驶了十几分钟，总算是在极地留下了自己的足迹，满足一下心理要求，便掉头折返了。回到道森城未作停留，乘轮渡渡过浩荡的育空河奔向阿拉斯加。