第二天， 8月22日上午我們又向北繼續行駛50公里左右，來到了北極圈的地標處：北緯66度33分。初次進入北極圈的激動與興奮真是難以言表，一是覺得自己仿佛到了地球的盡頭，心中滿是熱血沸騰的豪邁；二是極地的風光委實是令人震撼，面對這天高地闊一望無垠的荒野，置身於這無盡的蒼涼與寂靜之中，吹拂着極地的獵獵寒風，大有立馬千山、壯懷激烈之感。我張開雙臂，對着北極圈裡的曠野數遍大喊：北極，我來了！方圓數里渺無一人，只有我們一輛車。
     北極圈 Arctic Circle 是個地理名詞，是指北緯66度34分的一個假想圈，以其做為北寒帶與北溫帶的分界線。Dempster Hwy上北極圈地標上顯示的是北緯66度33分，估計1分的差距對整個地球而言是微乎其微。北極圈以里便是北極地區了，極地全年都無法得到陽光的垂直照射，且日照時間短，故此這裡夏日涼爽，平均氣溫也就攝氏20度左右。而冬季酷寒，平均氣溫低於攝氏零下20度，零下30幾度是常態，零下40度也不罕見。我們進入北極圈時已是8月下旬，白天陽光下有15、16度的樣子，夜裡則降到了1、2度。清晨甚至到了零下，停車場的淺水窪已經結了薄薄的一層冰。極地最大的特殊現象莫過於極晝和極夜了。所謂極晝就是24小時的白天，既初升的太陽永不落；而極夜則相反，便是24小時的黑夜，正所謂漫漫長夜無盡頭。極晝開始於春分時節，大約在每年的3月21日前後，首先從北極點開始，逐漸向南擴展，到了夏至時分，也就是6月21日抵達至北極圈，這天北極圈內的所有地區全部處於極晝狀態。通常在北極圈地標處，每年的6月21日都會有狂歡慶祝活動，周圍地區的居民和慕名前來的遊客在這裡載歌載舞、吹拉彈唱、熱情洋溢，晝夜不寐（也分不出晝夜）的嗨一把。可惜我每次來到北極圈不是太晚就是太早，都錯過了這場有趣的活動，希望下次能有機會趕上這場狂歡。而這天以後，極晝逐漸退出開始讓位給漸漸來臨的極夜。極夜開始於秋分時節，多半在9月23日前後。同樣開始於北極點，逐漸擴展至整個北極圈，到冬至時分的12月21日，整個北極圈內的地域陷入了無盡的黑暗、長夜漫漫。雖然幾次冬季北行，但都沒能進入北極圈，同樣期盼着有機會經歷極夜的沉沉黑暗。

    一路北行，可見地貌植被不停的變換着，BC的北部隨處可見茂密的森林，進入育空後樹木的體積明顯縮小了，即使同樣的樹種也變得又細又矮，仿佛是1、2年左右的小樹苗。資詢當地人得知，即使是幾十年甚至上百年的樹木也莫過如此。走上Dempster Hwy 愈發明顯，而一入北極圏植被的變化甚至驚人。這裡既便是細小樹木的森林已漸漸消失，代之以低矮的灌木叢和苔蘚樣植被混雜的地貌，偶見幾株零星散落其中的小樹在呼嘯的寒風中顫抖搖擺。望着纖細柔弱的小樹，想像着當極夜降臨時，在那黑暗無盡、冰雪覆蓋、寒風凜冽、一片死寂、渺無生氣的漫漫長夜中，小樹面對的該是多麼殘酷的生存環境啊！不由得憐意頓生，心有千千結。
     由於山林大火，到處煙霧瀰漫，我們放棄了繼續北上至因紐特的計劃，心有不甘的朝北極圈內又行駛了十幾分鐘，總算是在極地留下了自己的足跡，滿足一下心理要求，便掉頭折返了。回到道森城未作停留，乘輪渡渡過浩蕩的育空河奔向阿拉斯加。