從開羅開往埃及東部沙姆•沙伊赫的飛行僅需要一個小時，飛機穿越連接地中海(Mediterranean Sea)與紅海(Red Sea)之間的蘇伊士運河(Suez Canal)以後，很快便進入山巒起伏的西奈半島(Sinai Peninsula)。

    1869年竣工的蘇伊士運河是亞洲與非洲的分界線，其實本身是一條海平面的明渠水道，根本不需要用閘門來控制地中海與紅海之間的水位。因為它是歐洲至印度洋及西太平洋附近地區最短的航道，所以在政治、經濟和軍事等方面都占有舉足輕重的地位。自1882年英國在那裡建立海外最大的軍事基地起，埃及政府就一直為收回蘇伊士運河主權與英國、乃至後來攪和進來的法國和以色列周旋，展開了長達幾十年堅持不懈的鬥爭。1956年夏，埃及好不容易將蘇伊士運河收歸國有。不幸的是，以色列軍隊又大舉入侵埃及，先後於1956年和1969年兩次導致中東戰爭，蘇伊士運河一次又一次地成為引發國際爭端的靶子。直至1982年“戴維營條約”，以色列撤出埃及，蘇伊士運河主權問題才真正得到解決。

    西奈半島北望地中海，東臨亞喀巴灣(Gulf of Aqaba)，西接蘇伊士灣(Gulf of Suez)，南瀕紅海，這一帶地區分別與以色列、約旦和沙特阿拉伯接壤。西奈半島南部的西奈山一直被猶太教，伊斯蘭教和基督教教徒視為心中的聖地。據聖經《出埃及記》(Exodus)記載，上帝的十二使徒之一、猶太領導人摩西(Moses)，帶領猶太人民逃出埃及，跨過紅海，趕到西奈山上。40天之後，山上濃雲密布，雷鳴電閃，“上帝在火中降於山上”，“遍山震動”，這是上帝第一次也是唯一的一次出現在猶太人面前。上帝親授摩西“十條誡命”(The Commandments)：不信仰別的神；不拜偶像；不褻瀆上帝之名；守安息日(Sabbath)；孝敬父母；不殺人；不姦淫；不偷盜；不做偽證；不貪圖他人財產。 這是上帝的法律(Law of God)，是自由的尋求亦是自由的約束。 從此以後，西奈山又被稱作摩西山(Mount Moses)，成為基督教首屈一指的聖山。

    這次因為孩子小，我事先沒有打算攀登“神峰”(Holy Peak)。否則，我們要深更半夜提前動身，驅車三個小時由沙姆•沙伊赫至摩西山腳下，摸黑攀援19世紀打造的崎嶇山徑，然後再花上三個小時，才能完成8公里之長、3750級台階之多的聖路。整個西奈山周圍大部分是沙漠，氣候乾燥，早晚溫差特別大，何況地面每升高100米，溫度就降低1oC，因此從山腳到海拔2285米的聖山之巔，我們必須承受不高於零下4攝氏度嚴寒的考驗，儘管四月初日溫平均可達18oC左右。不過反過來講，未能效仿摩西去磨練自己的意志，領悟“造化鍾神秀”的曠達，委實有點心不干情不願。且不說去神峰朝拜神廟，欣賞日出，“盪胸生層雲”！

    山腳下坐落的世界上最著名的聖•凱瑟琳修道院(St.Catherine's Monastery)卻是我們千里迢迢特別拜訪的目的地。這座遠離塵世的希臘正教(Greek Orthodox)修道院是公元527年由拜占廷帝國查士丁尼一世(Emperor Justinian)命人修建的，它以公元4 世紀時埃及亞歷山大市(Alexandria)的一位富家少女凱瑟琳的名字命名，來紀念她試圖規勸其父皈依上帝而殉道的壯舉。修道院收集了歷代帝王貴族捐贈的2000幅聖像(Icon)；圖書館則是僅次於梵蒂岡圖書館的第二大基督教真本圖書館，大約收藏了3000 多冊手抄善本書；最為神聖的便是青翠繁茂的長青藤(The Burning Bush)，據說它跟當年摩西接受上帝誡條時的那棵同株；清真寺是1106年時為順應穆斯林的統治，將聖•巴西爾禮拜堂(Chapel of St Basil)改建而成，現已很少使用；與清真寺相鄰的鐘樓(Bell Tower)建於1871年，其內9個大鐘均由俄國沙皇亞歷山大二世捐送；院內的“摩西之井”(Well of Moses)據說摩西在此遇到了他未來妻子西坡拉(Zipporah)──傑思羅(Jethro)的女兒；教堂內半圓壁龕上布滿六世紀馬賽克基督壁畫(Mosaic of the Transfiguration)；黃金鑲嵌的祭壇背後，大理石石棺外加兩個銀棺(Silver Casket)，分別存放着聖女凱瑟琳的屍骨殘骸。每天臨近中午大約11:45時，鐘聲一響，牧師開始宣道，並向列隊前來禱告的各位正教信徒發放一枚刻有“聖•凱瑟琳修道院”字樣的白銀戒指。進門之前，導遊特別囑咐我們此物珍貴值得留念，可孩子一聽差點兒沒哭出聲來，因為他根本不知道什麼是東正教。15分鐘過後當鐘聲再起，祈禱結束，修道院隨即關門，遊客參觀訪問也到此為止。

    摩西山盛產花紋考究的花崗石(Granite)，當地貝多因人(Bedouin)藉之打造出不少精工細作向來訪者兜售。孩子拗不過具有濃厚游牧色彩的引誘，一口氣竟扛回來五塊石頭。

    目前，摩西山和聖•凱瑟琳修道院已被聯合國科教文組織列入《世界遺產名錄》(UNESCO Heritage Site)。

    值得強調的是，從沙姆•沙伊赫城裡到聖•凱瑟琳修道院三個小時單程駕車行程中，導遊事先要向當地軍管政府特別申辦一份蓋有大紅油印的通行證明，上面用阿拉伯文字從右到左清清楚楚地寫明我們的姓名模樣、來自何方、旅居何處、行蹤去向、訪問時間以及訪問地點，以便出示給途經七道由當地警察或武警部隊把持的哨卡(Checkpoint)。由於西奈半島恰置貝多因游牧部落的腹地，很像美國印第安人保留地(Indian Preservation)，與我們同行的除了司機和導遊之外，孟斐斯旅行社(Memphis Tours)不得不安排一位西服革履貝多因彪形大漢作為我們的隨從，這是埃及當局為確保遊客人身安全而鄭重做出的規定，在當前此起彼落的反政府示威抗議期間執行得尤其嚴格。“通行證”上的一切我們雖一字不識，但它卻是我們出遊埃及最為重要的旅遊見證。曾幾何時，我們受過如此禮遇和厚待？

    達哈伯(Dahab)在阿拉伯語意指“黃金”，是一個以貝多因游牧人居多的小城，舉世矚目的跳水勝地、80米(206英尺)深的紅海藍洞(Blue Hole)就在附近。從聖•凱瑟琳修道院返回沙姆•沙伊赫途中，導遊專門拐到這裡，帶我們去一家地道的埃及土風飯館就餐。坐在可以抽埃及水煙(Waterpipe)的葡萄藤下，身邊便是亞喀巴灣；極目遠眺，沙特阿拉伯就在對面，富得流(石)油的山脈依稀可見。

    沙姆•沙伊赫依山傍海，蘇伊士灣和亞喀巴灣兩條黃金海岸在此交匯，窈窕的藍綠色海岸線布滿珊瑚礁，是跳水(Diving)、潛游(Snorkeling)和探尋紅海海底海洋生物的最佳去處。娜瑪灣(Naama Bay)沙灘細膩柔軟，海面風平浪靜，距離我們歇腳寄宿的地方(Hilton Sharm Dream Resort)只有幾步之遙，而被軟禁在此埃及前總統穆穆罕默德•胡斯尼•巴拉克(Muhammed Hosni Mubarak)的私人官邸也不過咫尺相隔。傍晚時分，我們赤足沿着海邊追逐落日，不大功夫就溜達到古城集市(Old Market)，貝多因游牧人銀色珠寶格外招人眼目，店民親切熱情，絲毫不覺身居北非遠離家鄉。我們的晚餐特意選在小城遠近聞名的黎巴嫩風味餐館──菲露茲(Fairuz)：烤夫特牛肉餅和燒羊肉里脊是本店的拿手好菜，摩洛哥蔬菜小米飯和橄欖油大米飯讓我們聞得稻香吃得心甜。

    沙姆•沙伊赫的確是埃及東方的一顆明珠。