从开罗开往埃及东部沙姆•沙伊赫的飞行仅需要一个小时，飞机穿越连接地中海(Mediterranean Sea)与红海(Red Sea)之间的苏伊士运河(Suez Canal)以后，很快便进入山峦起伏的西奈半岛(Sinai Peninsula)。

    1869年竣工的苏伊士运河是亚洲与非洲的分界线，其实本身是一条海平面的明渠水道，根本不需要用闸门来控制地中海与红海之间的水位。因为它是欧洲至印度洋及西太平洋附近地区最短的航道，所以在政治、经济和军事等方面都占有举足轻重的地位。自1882年英国在那里建立海外最大的军事基地起，埃及政府就一直为收回苏伊士运河主权与英国、乃至后来搅和进来的法国和以色列周旋，展开了长达几十年坚持不懈的斗争。1956年夏，埃及好不容易将苏伊士运河收归国有。不幸的是，以色列军队又大举入侵埃及，先后于1956年和1969年两次导致中东战争，苏伊士运河一次又一次地成为引发国际争端的靶子。直至1982年“戴维营条约”，以色列撤出埃及，苏伊士运河主权问题才真正得到解决。

    西奈半岛北望地中海，东临亚喀巴湾(Gulf of Aqaba)，西接苏伊士湾(Gulf of Suez)，南濒红海，这一带地区分别与以色列、约旦和沙特阿拉伯接壤。西奈半岛南部的西奈山一直被犹太教，伊斯兰教和基督教教徒视为心中的圣地。据圣经《出埃及记》(Exodus)记载，上帝的十二使徒之一、犹太领导人摩西(Moses)，带领犹太人民逃出埃及，跨过红海，赶到西奈山上。40天之后，山上浓云密布，雷鸣电闪，“上帝在火中降于山上”，“遍山震动”，这是上帝第一次也是唯一的一次出现在犹太人面前。上帝亲授摩西“十条诫命”(The Commandments)：不信仰别的神；不拜偶像；不亵渎上帝之名；守安息日(Sabbath)；孝敬父母；不杀人；不奸淫；不偷盗；不做伪证；不贪图他人财产。 这是上帝的法律(Law of God)，是自由的寻求亦是自由的约束。 从此以后，西奈山又被称作摩西山(Mount Moses)，成为基督教首屈一指的圣山。

    这次因为孩子小，我事先没有打算攀登“神峰”(Holy Peak)。否则，我们要深更半夜提前动身，驱车三个小时由沙姆•沙伊赫至摩西山脚下，摸黑攀援19世纪打造的崎岖山径，然后再花上三个小时，才能完成8公里之长、3750级台阶之多的圣路。整个西奈山周围大部分是沙漠，气候干燥，早晚温差特别大，何况地面每升高100米，温度就降低1oC，因此从山脚到海拔2285米的圣山之巅，我们必须承受不高于零下4摄氏度严寒的考验，尽管四月初日温平均可达18oC左右。不过反过来讲，未能效仿摩西去磨练自己的意志，领悟“造化钟神秀”的旷达，委实有点心不干情不愿。且不说去神峰朝拜神庙，欣赏日出，“荡胸生层云”！

    山脚下坐落的世界上最著名的圣•凯瑟琳修道院(St.Catherine's Monastery)却是我们千里迢迢特别拜访的目的地。这座远离尘世的希腊正教(Greek Orthodox)修道院是公元527年由拜占廷帝国查士丁尼一世(Emperor Justinian)命人修建的，它以公元4 世纪时埃及亚历山大市(Alexandria)的一位富家少女凯瑟琳的名字命名，来纪念她试图规劝其父皈依上帝而殉道的壮举。修道院收集了历代帝王贵族捐赠的2000幅圣像(Icon)；图书馆则是仅次于梵蒂冈图书馆的第二大基督教真本图书馆，大约收藏了3000 多册手抄善本书；最为神圣的便是青翠繁茂的长青藤(The Burning Bush)，据说它跟当年摩西接受上帝诫条时的那棵同株；清真寺是1106年时为顺应穆斯林的统治，将圣•巴西尔礼拜堂(Chapel of St Basil)改建而成，现已很少使用；与清真寺相邻的钟楼(Bell Tower)建于1871年，其内9个大钟均由俄国沙皇亚历山大二世捐送；院内的“摩西之井”(Well of Moses)据说摩西在此遇到了他未来妻子西坡拉(Zipporah)──杰思罗(Jethro)的女儿；教堂内半圆壁龛上布满六世纪马赛克基督壁画(Mosaic of the Transfiguration)；黄金镶嵌的祭坛背后，大理石石棺外加两个银棺(Silver Casket)，分别存放着圣女凯瑟琳的尸骨残骸。每天临近中午大约11:45时，钟声一响，牧师开始宣道，并向列队前来祷告的各位正教信徒发放一枚刻有“圣•凯瑟琳修道院”字样的白银戒指。进门之前，导游特别嘱咐我们此物珍贵值得留念，可孩子一听差点儿没哭出声来，因为他根本不知道什么是东正教。15分钟过后当钟声再起，祈祷结束，修道院随即关门，游客参观访问也到此为止。

    摩西山盛产花纹考究的花岗石(Granite)，当地贝多因人(Bedouin)藉之打造出不少精工细作向来访者兜售。孩子拗不过具有浓厚游牧色彩的引诱，一口气竟扛回来五块石头。

    目前，摩西山和圣•凯瑟琳修道院已被联合国科教文组织列入《世界遗产名录》(UNESCO Heritage Site)。

    值得强调的是，从沙姆•沙伊赫城里到圣•凯瑟琳修道院三个小时单程驾车行程中，导游事先要向当地军管政府特别申办一份盖有大红油印的通行证明，上面用阿拉伯文字从右到左清清楚楚地写明我们的姓名模样、来自何方、旅居何处、行踪去向、访问时间以及访问地点，以便出示给途经七道由当地警察或武警部队把持的哨卡(Checkpoint)。由于西奈半岛恰置贝多因游牧部落的腹地，很像美国印第安人保留地(Indian Preservation)，与我们同行的除了司机和导游之外，孟斐斯旅行社(Memphis Tours)不得不安排一位西服革履贝多因彪形大汉作为我们的随从，这是埃及当局为确保游客人身安全而郑重做出的规定，在当前此起彼落的反政府示威抗议期间执行得尤其严格。“通行证”上的一切我们虽一字不识，但它却是我们出游埃及最为重要的旅游见证。曾几何时，我们受过如此礼遇和厚待？

    达哈伯(Dahab)在阿拉伯语意指“黄金”，是一个以贝多因游牧人居多的小城，举世瞩目的跳水胜地、80米(206英尺)深的红海蓝洞(Blue Hole)就在附近。从圣•凯瑟琳修道院返回沙姆•沙伊赫途中，导游专门拐到这里，带我们去一家地道的埃及土风饭馆就餐。坐在可以抽埃及水烟(Waterpipe)的葡萄藤下，身边便是亚喀巴湾；极目远眺，沙特阿拉伯就在对面，富得流(石)油的山脉依稀可见。

    沙姆•沙伊赫依山傍海，苏伊士湾和亚喀巴湾两条黄金海岸在此交汇，窈窕的蓝绿色海岸线布满珊瑚礁，是跳水(Diving)、潜游(Snorkeling)和探寻红海海底海洋生物的最佳去处。娜玛湾(Naama Bay)沙滩细腻柔软，海面风平浪静，距离我们歇脚寄宿的地方(Hilton Sharm Dream Resort)只有几步之遥，而被软禁在此埃及前总统穆穆罕默德•胡斯尼•巴拉克(Muhammed Hosni Mubarak)的私人官邸也不过咫尺相隔。傍晚时分，我们赤足沿着海边追逐落日，不大功夫就溜达到古城集市(Old Market)，贝多因游牧人银色珠宝格外招人眼目，店民亲切热情，丝毫不觉身居北非远离家乡。我们的晚餐特意选在小城远近闻名的黎巴嫩风味餐馆──菲露兹(Fairuz)：烤夫特牛肉饼和烧羊肉里脊是本店的拿手好菜，摩洛哥蔬菜小米饭和橄榄油大米饭让我们闻得稻香吃得心甜。

    沙姆•沙伊赫的确是埃及东方的一颗明珠。