西藏遊記（二）組圖

       這篇遊記是我根據女兒十八歲寫的遊記整理並作了一些小的修改而成，整理打字打得我胳膊都酸了，不過整理打字的過程就好像又到西藏旅遊了一次，很是享受。配上照片，貼出來與大家分享。

 

 

     2004.7.30                               晴                                                                         

         

         今天一大早六點就出發了，今天的目的地是後藏的政治文化宗教中心----日喀則。

       

       為了敘述清楚，在此順便介紹一下西藏的行政劃分。西藏分前藏和後藏，拉薩，山南地區稱為前藏，日喀則地區則稱為後藏，整個藏北高原稱為阿里。前藏和後藏之間，就是雅魯藏布江中游的尼木峽谷。整個後藏地區地形複雜.由北至南可分為岡底斯山--念青唐古拉山脈，雅魯藏布江河谷、拉軌岡日山脈、朋曲流域、喜瑪拉雅山脈五部分。歷史上，前藏是達賴的地盤，後藏是班禪的地盤，拉薩是前藏的政治文化宗教中心，前藏以達賴為宗教領袖，後藏以班禪為宗教領袖，日喀則是後藏的政治文化宗教中心。

     

       一上車，媽媽坐在了車的最後排，我坐在了副駕駛的位子。一開始的路是青藏線的最後一段，還不錯，很平穩。從車上往雅魯藏布江的對面看去，能看到正在施工的青藏鐵路。那裡到處都豎着中鐵二句充滿雄心壯志的標語。的確，在這樣艱苦的環境中，太需要精神上的鼓勵了。我無法想象這條鐵路會給西藏帶來什麽？但絕不是一味的好，也不是一味的壞。看着過往的車輛因氧氣不足燃燒不充分而排出的滾滾濃煙，真不知幾年後的西藏是否還會如此純淨美麗。

 

       大約兩個小時，遠遠的就看見幾座綠色山巒間冒着白騰騰的熱氣，走到跟前一看其實就是一池井水，此井水滾燙滾燙，是地熱水。這就是著名的羊八井。

 

      過了羊八井，就上了真正的藏區土路。路上大坑小坑數不勝數。一開始我坐在前面，還感受不到顛簸，一路上看到彩虹，河流，還興奮不已。不一會兒就開始上了盤山路，要翻越念青唐古拉山山脈。那路真是又窄又險，錯車時兩輛車幾乎是沒有距離擦車而過，我們真的特佩服司機的開車技術。一路塵土瀰漫，不知司機如何想，我一直都提心弔膽。一座山翻了幾個小時，到休息時，媽媽已經受不了了。於是我義不容辭的和幾位叔叔坐到了最後一排。一開始還算平穩，只是小顛，我還神情自若，青海局的叔叔說“這不算啥，厲害時會顛起老高。”叔叔的話未落音，我們最後一排的人都被摔倒了半空，幾位久經摔打的叔叔都向我投來詭異的笑容，好像在說，“看，領教了吧”。之後，我就像騎馬一樣一會兒被拋上半空，一會兒又被重重地甩在座位上。每當此時，後排的人就會一起發出英雄式的驚呼。（顛得倒是很起經兒，到了第二天才知道背疼是何滋味。）

        下了山後就一路風光無限，深綠色的山巒優美的起伏着，山巒上四處有成群黑色的氂牛和白色的綿羊，山巒的上空是純澈的藍天，有時還能看到草地上如緞帶般清澈的溪流，山崖上雪白的瀑布。這裡雖然貧窮，可我真羨慕他們擁有這一片牧場，這一片純淨，這一片寧靜，這一片美麗。我不由想起了王洛賓的歌曲“讓我拋棄了財產，跟你去放養………”

 

 

 

 

 

 

 

 

         一百七十公里的路我們整整走了十個小時才到達日喀則。當車輪滾上日喀則的水泥路面時，全車的人發出由衷的歡呼。我被擠得已經受不了了，轉移到了前排。剛上日喀則的公路，美麗的夜景就呈現在眼前。我坐在副駕駛的位子，從車內往外看去，從左到右都是高大連綿的黑色山巒，山頂上是冷峭的白色雪峰，而山下是寬闊浩大的雅魯藏布江江面。車的正前方對着一片黃昏前絢麗的五彩雲霞，雲霞不斷地變換在山巒之間，美得無法形容，我全神貫注的欣賞着它，眼睛都不忍眨巴一下。太美了，美得很有氣勢，真不愧是後藏的政治文化中心。

 

      入住後，我們還在夜市去逛了逛，吃了幾串烤肉和羊雜碎，賣吃食的師傅，好像都是四川人，味道很不錯。

 

2004．7．31                                                               晴

 

      第二天上午我們參觀了班禪的息居地-----扎什倫布寺。

       扎什倫布寺是西藏日喀則地區最大的寺廟，位於日喀則市城西的尼瑪山東面山坡上。扎什倫布寺為四世之後歷代班禪駐錫之地。它與拉薩的“三大寺”甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合稱藏傳佛教格魯派的“四大寺”。四大寺以及青海的塔爾寺和甘肅的拉卜楞寺並列為格魯派的“六大寺”。 扎什倫布寺是全國著名的六大黃教寺院之一。

扎什倫布寺依山而建，重重疊疊，金碧輝煌，氣勢宏偉，就像一座小城。寺的最下邊是僧人的學校和宿舍，導遊說，這裡學生最多達到一萬多人，現在只有幾百人。

 

 

 

 

我們沿着老舊的房屋潮濕的台階，一階一階往上爬，走了好一會兒，總算走到了一座宮殿門口，只見大殿門前的藏民扶老攜幼手提老式電壺，電壺裡裝的是酥油，他們摩肩接踵靜靜的排了很長的隊在等待進殿上酥油。有一個僧人在維持秩序，遊人進殿是要買票的，藏民進去是不要錢的。

 

       我們總共進了五個殿堂，殿內很暗，只有靈塔前密密麻麻放着幾十盞酥油燈照明，僧人不停的往出倒酥油，藏民們不停的往裡加酥油，一股刺鼻的酥油香味瀰漫在殿內殿外。一般來說藏香很香很濃，而在大殿裡卻很刺鼻，大概是太濃烈的緣故。我們按照導遊的吩咐，一進殿就沿着信徒的足跡，順時針繞着中間的供奉物走一圈，然後迷迷糊糊得走出來。每個大殿，都有兩排僧人坐着唱經，只要是藏民都會在靈塔、佛像前恭敬的放一些錢，多少不一，也會給唱經者幾毛錢。 

 

 

 該寺最宏偉的建築是大彌勒殿和歷世班禪靈塔殿。所謂靈塔就是班禪死後存放真身的塔。大彌勒殿位於寺院西側，殿高30米，供奉1914年由九世班禪確吉尼瑪主持鑄造的彌勒坐像，總高26.2米，共用了黃銅231400斤，黃金6700兩，僅鑲嵌佛像兩眉，就用了大小鑽石珍珠等1400多顆。這是世界上最大的銅佛坐像。歷世班禪靈塔大小不一，塔身都飾有珍珠和玉石。每座靈塔都燃點數量不等的大小酥油燈，終年不熄。塔內藏有歷世班禪的舍利肉身，以四世班禪的靈塔最為豪華。班禪和達賴死後都不是天葬， 他們死後只是將眼睛、腦子、內臟取出 ，然後給體腔內添入吸水防腐的草藥，吸上一段時間後，就成了木乃伊既乾屍，然後全身用金箔包裹，眼睛裡嵌入寶石，放入寶瓶，放在靈塔的最上面，世世代代受人朝拜。（看到這裡，我認為歸於藍天的天葬更幸福。）

 

      

       扎什倫布寺就是這樣迷迷糊糊“轉”完的，。在外面的一個平台上，我們可以看見山上有一面曬大佛的牆，還有一條迂迂迴回的轉經道路，金色的經筒在山上閃着金光。

 

        在扎什倫布什我們匆匆的轉了兩個多小時，就踏上回拉薩的歸程。路上出了很多笑話，這裡不便說。但我要說說與之有關的且是我們一路上都幹過的事兒------唱山歌。常常旅遊的人都知道，唱歌的意思就是上廁所，唱山歌的意思就是無廁所而上廁所。車每次一停，你就可以看到很壯觀的鏡頭，男的一邊，女的一邊，男的背過身一站，女的到處找能遮住自己的石頭和樹叢一蹲，誰也不講文雅，上車後誰也不提。到最後發展成有廁所也嫌髒臭不上廁所，野外解決。這也可算是西藏旅遊的特色吧，有人總結得頗好，即：“上車睡覺，下車尿尿。”

 

         車一直開到晚上，在最後一段路上，車外大雨傾盆電閃雷鳴，每一次閃電就像一個極亮的大火球，突然出現在漆黑的夜空，讓人心驚肉跳。在空曠寂靜的雪域高原，大自然確實有着無比的強大的震撼力。

 

 

 

 

 

 

 

2004．8．1                                        晴

 

      今天是我們這次旅遊的重頭戲，參觀布達拉宮。 今天是八一建軍節，因為這個節日在拉薩---布達拉宮上演的好戲，我終身難忘。

 

       上午我們早早到了布達拉宮，可人家管委會說，八.一布達拉宮只對軍人開放，我們就先去了大昭寺。大昭寺雖是一個很小的寺廟，但卻供奉着許多有價值的文物。最著名的就是釋迦穆尼十二歲的等身像，相傳是釋迦穆尼親自做成，它到了哪裡，哪裡的佛教就會繁榮昌盛。

        大昭寺內拜佛的人很多，有一些藏民在磕長頭，即：全身匍匐在地---然後起身---再匍匐---，不停的重複，連續很長時間不吃不喝。

        繞着內殿有一個小傳精到，我很虔誠的把經筒都轉了一遍，轉得我倆眼發黑，胳膊發酸，但是還是很有感覺的。這種把心靈的感悟轉化成肢體的運動的宗教儀式， 無疑使更多的普通人感受到了與神靈的交流。

 

      

       因為大昭寺正在維修，二層一大塊平地上有一群人正在跳打夯舞，男男女女排成幾個方陣，嘴裡一邊唱，腳下一邊跳，手中還拿着一個長長的下邊圓圓的打夯工具，有節奏的擊打在地上。各位叔叔都說這是勞動和娛樂的完美結合，而我認為它還是一種宗教儀式。總之很有特色。

 

      從大昭寺出來，就是繞寺一圈著名的八角街。無數個小商攤和遊人把瀰漫着寺內濃濃香氣的八角街充斥的熙熙攘攘。導遊說藏民很兇悍，可我們見到的藏民卻都很友好而且很會做生意。我和媽媽看上了一把有藏族特色的小號，一個很高大的藏民攤主，拍着我媽媽的肩膀笑着說“你隨便說個價兒，你說一塊錢我也不會生氣”。經過討價還價，我們買了一個藏族喇叭一串藏族手鐲，總共才花了不到二十元。攤主還很高興，因為我們是他的開張生意。有意思的是，他拿着開張生意掙的錢拍打所有的貨物，怕是期盼那些商品都變成錢吧。

 

        從八角街出來，飯也沒吃，我們又趕到布達拉宮門前。兩位導遊與布達拉宮的管理負責人交涉了很長時間，但是人家就是不讓進去。我們是第二天一早的飛機， 今天如果不能進布達拉宮，這次旅遊就太冤了，所以，導遊和叔叔阿姨們都去與管理員交涉。跟藏族人還不能急，一急他比你還厲害，看着藏民一個個不花一分錢就大大方方往裡走，我們深刻地感受到了“種族歧視”。於是我們開始了飢腸轆轆的漫長等待。

         大人們和他們交涉期間，我仔細地觀看了布達拉宮及其廣場，我不知在電視裡凝視了它多少次。布達拉宮依紅山而建，依據山勢蜿蜒修築到山頂，層層疊疊有一百多米高，全部是石木結構，越往上越窄，白牆紅木琉璃瓦，自下往上看非常的巍峨壯麗，氣勢宏偉。布達拉宮分為兩大部分：紅宮和白宮。居中央是紅宮，主要用於供奉佛神和宗教事務，紅宮內安放前世達賴遺體的靈塔，在這些靈塔中，以五世達賴的靈塔最為壯觀；兩旁的是白宮，達賴喇嘛生活起居和政治活動的主要場所就是在這裡。宮牆由花崗岩砌成，潔白的白宮環護上座的紅宮，在藍天雪山的陪襯上，顯得格外壯麗，仿佛是聖潔和莊嚴的化身。它是雪域高原的靈魂。

 

 

 

 

 

    布達拉宮廣場很大，東西長約六百米，南北寬約四百米，可容納四萬人舉行大型集會活動。從整體布局看，廣場平坦而開闊，南面是西藏勞動人民文化宮，北側是布達拉宮。廣場前有一塊清代“御製平定西藏碑”和“十全記功碑”。廣場上還有噴泉，大片的綠化帶，還有許多飛舞盤旋的鴿子，非常漂亮。

        有一個阿姨買了一套藏族裙子，我們大家輪換着穿上照相，我個子高穿上藏裙大家都說我很像藏族姑娘。

      

       大人們終於說服了布達拉宮的管理負責人，給了我們一個機會。誰都無法想象我們是怎樣進去的？我們是和很多的解放軍一起從一個邊門擠進去的！當時的壯觀與危險真是難以形容。當一個小邊門打開那一刻，所有的人都往裡擠，我只覺得自己被壓縮得很小，壓得我透不過氣來，無數隻胳膊狠狠地抵在我身上，我被擁在門邊並被壓在門上，當時真的感覺快要死了，最後如何進門的我都不知道。現在想起來，真是擠死在布達拉宮門前，那可就死得太冤了。但我發誓，以後再遇到這種情況，我寧願不看，也不會拿生命開玩笑了。這次經歷讓我永世難忘。

 

        我們終於都進了布達拉宮，我們一級一級的爬了不知多少級才爬到了紅宮，爬得我們都氣喘吁吁。到了紅宮就走進了一條定得很死的參觀路線，從進口到出口只有一條路。裡面光線很暗，走廊也很暗，裡面陳設了很多東西。

布達拉宮內有大量的壁畫，就像一座繪畫藝術長廊。壁畫繪有西藏佛教發展史，五世達喇嘛生平，文成公主進藏的過程，西藏古代建築形象和大量佛像。金剛是一部珍貴的歷史畫篆。布達拉宮中各座殿堂中保存有大量的珍貴文物和佛教藝術品。五世達賴的靈塔，座落在靈塔殿中。塔高約十五米，是宮中最高的靈塔，塔身用黃金包裹，並嵌滿各種珠寶玉石，建造中耗費黃金11萬兩。其它幾座靈塔雖不如五世達賴喇嘛靈塔高大，其外表的裝飾同樣使用了大量黃金和珠寶。 宮內珍藏大量佛像、壁畫、藏經冊印、古玩珠寶。

       

       導遊告知我們，布達拉宮始建於公元7世紀，是藏王松贊干布為唐朝文成公主而建。布達拉宮是當今世界上海拔最高、規模最大的宮殿式建築群，海拔3700多米，占地總面積36萬餘平方米。 布達拉宮是藏族建築藝術的精華，是我國以及世界著名的宮堡式建築群。宮內共有大小殿堂、樓閣、房舍一千多間，大小柱子一萬多根。布達拉宮東南，西南都建有碉樓護衛外，裡面還有法庭、監牢，是一座形制十分完備的城堡。參觀布達拉宮過程中我不由想到了故宮，這裡比故宮少了些浮華多了些沉重、詭異和神秘。如果我是達賴，我會喜歡住在羅布林卡的。 曲曲彎彎我們在裡邊轉了幾個小時才由白宮出口轉出來。在出口處照了幾張像，我們就到廣場集合。

 

       值得一提的是，在廣場等待大家時，媽媽在一家藏餐館給我買了一盒純正的藏餐。米飯里拌有咖喱、酥油和羊肉。另外還配有辣醬和酸羅卜，味道很不錯。下次來一定要把正宗的藏餐吃個遍。

 

        2004.8.2                             多雲------晴

 

      要離開拉薩了，很有些不舍，好像拉薩故意要留我們似的，飛機硬是晚了五個小時。從飛機上俯瞰整個雪域高原，高原的無數座高山溝豁呈現在眼前，這些天在西藏的一切又縈徊心中，我很想用幾句簡單的語言概括自己的感受，但是突然覺得自己的語言是如此的匱乏。李娜的青藏高原在我心中響起，歌曲中的歌詞以及歌曲中的那種感受是對西藏高原最好的詮釋。就以這首歌詞和歌曲作為此篇遊記的結束語吧。

呀啦索哎

是誰帶來遠古的呼喚

是誰留下千年的祈盼

難道說還有無言的歌

還是那久久不能忘懷的眷戀

 

哦我看見一座座山一座座山川

一座座山川相連

呀啦索

那可是青藏高原

 

是誰日夜遙望着藍天

是誰渴望永久的夢幻

難道說還有讚美的歌

還是那仿佛不能改變的莊嚴

 

哦我看見一座座山一座座山川

一座座山川相連

呀啦索

那就是青藏高原

                       

       媽說我結尾寫得不好，需要重寫，但時過境遷，六年後的我又怎能寫出當時的心境。其實那次游西藏時是有些失望的，總覺得嚮往了很久的西藏的浪漫和純粹很難在一個被安排和隔離的旅程中找到。當時想下次一定要自己一個人踏上漫漫的進藏之路，青藏鐵路開通的時候還激動了一把。但今天想來，其實任何地方都有人群的嘈雜和瑣碎，大家都在夢想與現實之間妥協，都是想要的很多卻總覺得得到的很少。只是惡略的環境導致了藏民更容易接受人生本就充滿缺憾的現實，從而顯得更加簡單和安寧。有時候我在想也許大家對西藏着迷是因為它長時間的封閉，幾十年甚至上百年社會發展的時間差導致我們看到西藏就像看着另一個世界，這種感覺總是讓人興奮的。也許一個正確的進藏的態度應該是沒有任何預期與幻想，只是準備好領略雪白的高山，蔚藍的湖水，碧綠的草地，迥異的文化，和高原+落後地區的種種不適，最後在精疲力盡之餘深省一下自己的人生，這也就是一個很好的旅程了。畢竟事隔六年之後當我回憶起那幾天第一個映入腦海的就是去日喀則路上那層層疊疊的雄偉山峰間變幻莫測瑰麗無比的雲霞，這已經就足夠了。

作者五個月的照片

 

作者三歲照片

 

作者五歲照片