作為一部歷史，人類，或者更確切地說是女性“脫”的過程相當緩慢。我們不可能想象上古的吉布森少女裝(Gibson girl)一夜之間會脫成比基尼泳裝。像維多利亞時代的貴婦除穿着極不科學的緊身胸衣和大撐裙外，還須穿九件衣服和七至八條裙，若要外出還須加一件厚重的羊毛披肩和一頂插上羽毛、花朵、絲帶及面紗的大帽子。據統計，體面的淑女至少背負10-30磅重的衣飾。我們不難想象，若將路易十六或伊麗莎白一世那一件又一件的華貴衣袍都卸去，他們將會變得多麼“羸弱”和“寒酸”。在這一段歷史裡，服裝的某些功能被誇張到畸形的境地，人們把“穿” 衣的行為變得如此冗長與困難。事物的發展總是物極必反。經歷了幾千年的穿衣史，人類終於厭倦了繁文縟節的“穿”衣，而開始了“脫”。原來的外衣被脫卻 ；曾經是內衣的角色變成了外衣，服裝的發展經歷了一個輪迴。

　　真正的脫衣史始於20世紀。故事仍然應該回到“衣多為貴”的穿衣史的終結，即19世紀末與20世紀初。但必須強調，使人類選擇脫衣的絕不是衣着者們自身的主觀意願。有這樣一則寓言：風和太陽打賭，看誰能讓行人脫下衣服。求勝心切的風使勁鼓吹，卻未能奏效，行人反而將衣服裹得更緊了。而太陽輕輕地灑下熱浪，不一會兒行人就脫卻了上衣。其實，讓人類脫下衣裳的“太陽”，正是現代工業文明。隨着科學技術的發展，人們頓悟，這麼多的衣服已不適應現代氣候，現代化的機器生產方式改變了人們的生活方式、價值觀念乃至衣着方式。

　　脫，也就此開始。現藏於布魯克林博物館內的一件對襟長袍，外加長斗篷，是20世紀初的海水浴衣，即如今的“沙灘裝”，其層次與繁瑣令人咋舌，可見世紀初人們面對脫衣問題，遠比今天想象的要困難得多。當淑女們的曳地長裙剛離開地面，輿論界便戲謔道：“原來女人也是兩足動物！”

　　早年的網球裝是長袖衣、長裙和帽子，直到第一次世界大戰前，一位叫蘭格林的人將網球女裝的裙下擺稍稍改短，立即引起輿論界的驚呼，稱之為網球場的“裸腿之戰”。脫衣史上最早的功臣是一位對東方藝術狂熱的愛好者，法國時裝大師保羅·波烈。他在服裝的傳統與現實衝突中，率先讓女人脫去了緊身胸衣(Corset)——那種令女性保持43cm細腰、實際上已成為一種損害健康的枷鎖。穿，原本應是在人體上進行包裝、美化，但最終導致對人體的束縛。而脫的歷史，則一開始就是從人類自己羅織的樊籠中解放人體。波烈脫去了緊身衣，卻無法擺脫華貴、濃艷的審美喜好。所以，當夏奈爾那種極具現代感的減法設計出現在世人面前時，波烈曾譏諷她的設計是“高級的窮相”、“像營養不良的打字員”。所謂“窮相”，無非是指夏奈爾的設計脫卻了鉛華，就像當時的建築設計，完全丟棄了洛可可、新藝術運動的裝飾，剩下的就是“功能”。

　　20年代建築界掀起了“功能主義”(Functionalism)，這股潮流在服裝界亦表現得頗為徹底，具體而言，就是脫去所有浮華。事情好像倒了個兒，原來穿上的，如今脫下；原來長的，現在剪短。服裝造型愈來愈簡潔，裙子下擺離地愈來愈遠。

　　到20世紀50年代，伊夫·聖洛朗的名為“梯形”的成名之作，紅遍巴黎。這是一款極為簡潔的梯形裙，可愛的圓領，兩隻大口袋；沒有蕾絲，沒有絲帶，簡潔得近乎“貧寒”，但正是這成為一發而不可收的潮流。其實，要論脫得徹底，當數T恤衫。近年來時裝界時興“內衣外穿”，而T恤恰是開此風氣之先河。這種緊身的針織圓領衫，據說原系法國軍服的內衣，又傳當時是為美國馬里蘭安納波利斯碼頭工人所穿，後被美國青年當做便裝穿着。特別是好萊塢影星馬龍·白蘭度在《欲望號街車》的T恤形象，令T恤風靡全球。如今針織T恤比比皆是，成為內衣外穿最普遍的形式。

近年來實行內衣外穿，不少女孩追隨這種風氣

　　20世紀60年代無疑是服裝史上重要的時期。一位來自威爾士的英國女子，瑪麗·匡特，她一刀裁出的迷你裙，創造了服裝史上最短小的裙子。這種玉腿畢露的“迷你”風迅速迷倒了全世界。若依洛可可畫家布歇(F.Boucher，1703～1770)的眼光來看，這簡直如同裸體。現代人越穿越少成為不可逆轉的潮流，由此，一位法國學者佛魯吉爾提出了更為驚人的預見：人類終將拋棄衣服這個拐杖，回到裸體。雖然目前尚難證明其預言的科學性，但在60年代一片反叛的喧囂聲中，確有一批先驅者脫光了衣服，實踐了裸體。這就是當時沸沸揚揚的“裸體文化”、“天體運動”。他們聲稱：“惟有裸體才能和自然真正融合到一起。”他們身體力行地脫得一絲不掛，他們脫掉了人類花上幾千年經營的服裝。顯然，在那個時代，他們“脫”得太徹底。許多到過天體營的人都表示：裸體的人類身體比穿衣還無趣。作家克拉克說 ：“一般人的裸體不會令人興奮，看到那一堆裸體讓人感到暈眩。“不過當時的時裝界並不甘示弱，也掀起一股不大不小的“無上裝”(topless)的時尚潮流，有前衛靚女脫去上衣，但終未獲得更多的追隨者。

　　也許可以這麼說，人類脫衣史中最具衝擊力的應該是比基尼泳裝。1946年7月，太平洋上的比基尼島爆炸了原子彈，18天后，一位名叫劉易斯·里爾德的法國人推出了胸罩樣式的上衣和三角褲。那天他雇了一名應召女郎做模特，在一個公共泳池展示了他的作品。人們被驚呆了，這套被命名為“比基尼”的泳裝，其震撼力絕不亞於發生在該島上的核爆炸。地中海沿岸國家視其為瘟疫 ；意大利明令禁止 ；西班牙海岸警衛隊驅逐穿比基尼泳裝者；甚至美國也曾為比基尼抓過人。直到1952年法國影星碧姬·芭鐸演了一部《穿比基尼的姑娘》，比基尼的形象才開始迷住了法國人。

　　20世紀60年代以後的海灘已是滿目比基尼，是迄今為止穿得最少的服裝，其總面積不足2平方英尺。雖然泳裝只是一種特殊服裝，但比基尼畢竟使基督教文化下的道德規範徹底失去約束力。20世紀80年代，一批前衛的時裝設計師決定混淆內外衣的界定，這就是“內衣外穿”的潮流。這是一個大膽而充滿蠱惑的年代。英國女時裝大師韋斯特伍德和法國時裝大師讓·保羅·戈蒂埃是“內衣外穿”風潮的中堅分子，他們將女性內衣變成極具挑逗性的外衣一部分。繆格勒、阿拉亞、范思哲也都為之推波助瀾。美國著名歌手麥當娜在其“In Bed with Madonna”巡迴演唱的舞台裝完全以內衣表現，1991年在戛納影展期間公映時，麥當娜穿着純白絲胸罩與束褲出席，着實是對以往傳統服裝觀的徹底反叛與藐視。

　　這樣到了20世紀90年代。當巴黎、米蘭或紐約的時裝大師再一次剪短上衣的下擺，使女士露出了肚臍時，輿論不再驚訝。同樣，當T型台上的模特穿着透露的時裝時，仿佛人類的所剩無幾的衣服又被脫去一半。但正是這若隱若現的女性胴體，再次顯示了人們對衣服的眷戀與困惑。倒是一位來自德國漢堡的姑娘，以其品牌JilSander，旗幟鮮明地樹起90年代的簡約主義(Minimalism)。她的設計清新簡約，不張揚，具有與時裝巨星阿瑪尼同樣的風采，只是JilSander更女性、更自然。這種風格為紛繁的世紀之末抹上了極淡極雅的一筆。

　　回首百年，我們不難看出 ：從穿到脫，這不只是簡單的衣着行為的逆行，而是現代人類社會發展的必然。

作者：馬路