回到上海之后，朋友为我庆幸避过了前一阵阴雨连绵的坏天气，可是他不知道，在丹麦的一个多星期里，才是“黑天暗地”的呢。因为是冬季，所以整个北欧都是夜长昼短，早上十点天空开始发亮，下午四点不到，就又暗了。更让我不习惯的是，每天早晨出门时都细雨蒙蒙的，空气中仿佛总有没完没了的湿润。
　　
去丹麦是为了参加ICCA的年会。除了公务之外的一个小心思，连自己的领导也都是明白的了。临出发前，他说：柯云飞，你终于可以亲自去看看美人鱼的故乡了。
　　
在我们的记忆里，丹麦就是一个白雪皑皑的童话的国度，那里住着《海的女儿》。还没有抵达哥本哈根之前，我的确存有这样的想象。经过十多个小时的飞行，在飞机着陆之后，我知道自己的想象是太过纯粹的了。在11月底还只是丹麦的初冬，要到十二月中旬过后才开始下雪。
　　
哥本哈根国际机场大约是我所到过的离市区最近的机场了，车程大约十五分钟。我坐在出租车里，开始和司机说起了话。司机听说我来自上海，就显得特别高兴，他告诉我他的妻子也来自亚洲，是泰国人，他有个朋友的妻子则是北京人，然后他又说这个季节来丹麦的游客很少，能够利用的白天时间很短。而我，便是那很少的游人之一。车子开始进入市区之后，司机说，在哥本哈根，除了钟楼，几乎很少见到六层以上的建筑，而我看见的这些房子，每一栋都有好几百年的历史，而每年化在这些老房子的维修上的费用，都比新造一栋楼贵。这些在灯影里不很明亮的老式的传统的北欧建筑，让我感觉很亲切。同时这又使我想到自己居住的城市，那里很多都是新的，新得没有任何历史可谈，我心里认为，新，也就意味着对过去一定程度的摧毁，而过去也必定包含着某些好的值得怀念的东西。所以，我对很多新的事物，始终保持着一定的距离。
　　
欧洲最古老的丹麦王室最早创立于十世纪初，到了1397年，女王玛格丽特一世则建立了丹麦、挪威及瑞典的联邦，与逐渐强势主宰该地区贸易的汗撒同盟相抗衡。后来经过几场战争，挪威与瑞典分别独立，1848年丹麦爆发了民主革命，次年，王室交出了大部分的政权，实行了君主立宪制。当我向丹麦人询问当地的社会治安问题时，他们显得有心忡忡，很多人告诉我，到目前为止，丹麦乃至整个北欧也都还是安全的，可是也许过两年就不安全了，因为他们的政府总是跟在美国政府的政策后面，那些恐怖主义分子总归要报复的—我对他们的坦诚感到很无奈，我们拿政治没有办法。
　　
在我手头的资料里，我知道哥本哈根北部Helsingor市有一座KronborgSlot（克隆堡宫），与瑞典的赫尔辛堡市隔海相望，而这座城堡便是传说中莎士比亚笔下哈姆雷特遇见他父亲亡灵的地方。有了这样的惊喜，我便把找寻美人鱼的日程往后挪了一天，因为美人鱼是100%的游客都会去的，而KronborgSlot不会，尤其是这个不适宜的季节里。克隆堡宫意为“皇冠之宫”，始建于1574年，1585年竣工。资金来自菲特烈二世国王（1559－1588年）对经过厄勒海峡船只所征得的通行税。此堡由荷兰建筑师设计建造。宫殿用岩石砌成，褐色的铜屋顶，气势雄伟，巍峨壮观，是北欧最精美的文艺复兴时期建筑风格的宫殿。
　　
克隆堡宫历史上曾两度被毁：第一次是在1629年，整个宫殿及宫内陈设全被焚为灰烬，唯一幸存的是宫内的教堂。直到1637年才被修复。在修复过程中，宫内的结构有所改变，使之具有巴罗克建筑风格，宫外的屋顶由原来的圆形螺旋塔顶改为现在的尖塔顶。第二次是在“北欧七年战争”期间，瑞典人于1658年－1660年占领克隆堡，将宫内洗劫一空。现在宫内的陈设全是根据当时的情况复制的。到菲特烈四世国王（1699－1730）时，加强了克隆堡宫周围的防御工事，宫殿也不断得到修复。从1785年到 1922年，克隆堡曾被用作兵营。宫堡外围的火炮已有二、三百年的历史。
　　
宫内现收藏了大量古代挂毯和油画。克隆堡宫还有一个“地下工事”设施。当时，从国王的卧室到地下工事有一条秘密暗道。遇有战事，情况吃紧时，国王可以直接从卧室通过暗道来到地下工事，并由此遁逃他处。在地下工事里有一座石雕像，名叫“丹麦人霍尔格”，他身穿戎装，抚剑坐睡。相传他是海盗时期的一名勇士，曾为丹麦立下丰功伟绩。后因丹麦无战事，故抚剑而睡。他之所以坐睡，是处于警戒状态，一旦丹麦遭人入侵，他即起身执剑卫国。整个地下工事可容纳数以千计的士兵，战争时期，士兵在工事内既可训练，又可储兵，并有箭垛，抵御外敌。工事内设有贮存腌鱼咸肉的池子，供士兵食用。在工事一隅有个三角形的死牢。死牢阴暗潮湿，专禁政治犯。多少年来被囚禁在死牢中的人，除一瑞典牧师外，无一人活着出来。
　　
我和同伴到达克隆堡宫时，正门正在维修。或许正因为几乎没有游人，反而给了我们足够的时间和空间去欣赏它。坐在临海的窗下，眺望海对岸的城市，总是怀疑，数百年前的国王何以选择这样一个地方作为王宫。走在菲特烈二世国王的宴会大厅里，看见黑白相间的大理石地面，脑海里就出现了上上个世纪，那些优雅而奢华的宫廷舞会，脚步忍不住也旋转了起来。友善的管理人员，竟然打开了宴会厅墙壁上的一扇秘密通道，让我们体验了一回国王紧急外出的心情。走到阳光下，回望整座城堡，关于哈姆雷特复仇的幽深的往事和传说，便再一次从纸片上走来……
　　
去丹麦之前，我又重读了一回《海的女儿》，在安徒生所有童话故事中，这个是对我影响的最大的，在我以前很多文章里，我说它给了我对爱情的最初想象—美人鱼赤足在刀尖上舞蹈的情景：美丽而惨痛。这个想象并不很健康，它让我对爱情一直心怀渴望，却又十分宿命。在我的内心，也一直期盼着与丹麦、哥本哈根、美人鱼、安徒生做一次正面的接触。
　　
美人鱼（Den Lille havfrue, 英文名叫： The Little Mermaid）铜像位于哥本哈根市中心东北部的长堤海滨。远远望去，她恬静闲雅地坐在一块巨大的花岗石上，走近了，才感觉她神情忧郁，若有所思。铜像高约1.5米，基石直径约1.8米，似乎比我想象中的要娇小。据说，这座铜像是由嘉士伯啤酒公司的创始人卡尔·雅可布森出资建造的。有一次，雅可布森在皇家剧院观看首演的芭蕾舞剧《海的女儿》后，忽发奇想，他要为美人鱼制作一座铜像。他感到安徒生的童话在艺术中已有芭蕾舞、音乐及油画等形式，惟独缺少一座雕像。于是雅可布森就同雕塑家埃利克森商量，希望埃利克森用雕刻艺术来表现美人鱼。雅可布森还为此邀请埃利克森观看了芭蕾舞剧《海的女儿》。埃利克森从芭蕾舞剧中获得灵感，并构思了铜像的形态。当时有种说法：芭蕾舞剧的女主角艾伦·帕丽丝（Ellen Price）是埃利克森雕塑美人鱼的模特。事实并非如此。埃利克森把他的妻子作为模特，铸成了这座美人鱼。
　　
美人鱼铜像从1913年在长堤海滨落成至今，已有80多年历史。她吸引了无数的游客，也逐步成为哥本哈根的标志。原本是想和铜像认真地留个影的，无奈天公不作美，冷得实在不能多呆一秒钟，且海边风浪太大，也无法真切地抚摩到。回到车厢里，对着铜像发呆：安徒生本人的恋爱经历几乎都是以失败而告终的，他是否想通过美人鱼的爱情向我们做一些暗示？善良、美丽、富有牺牲精神，并不一定能够赢得现实中的人心？美人鱼化作了泡沫，升向天空，她在期待几百年后的灵魂，那么那个打动她也伤害了她的王子呢，他会幸福吗？如果不知道事实的真相，他会安心地过他自己的日子——阅读，时常让我很累，我会在作者编写的故事里徘徊很久而不能自拔。
　　
在那一刻，我开始想念上海，想念留在那里的家人和朋友。我也知道有人在那里真实地等待我的回归，也许不是童话般的最爱，却是在合适的时候，合适的地方出现的合适的人。他说，希望你把美人鱼的传说一起带回来。我说，我不会把她带到平常的日子里，我会把她留给文字，留给那些仍然在成长的有着很多幻想的女孩子。他笑了，很灿烂。