【神奇的應許之地（4）——死海之光：參見2023年11月16日發文】

約旦首都安曼西南255公里的摩西谷地，在一條狹窄的峽谷內隱藏着一座古城。這古城，便是被譽為“人類最珍貴的文化遺產”與“世界新七大奇觀”之一的古城佩特拉（Petra）。這裡，曾是阿拉伯游牧民族納巴泰王國的首都。

之前，或許沒有多少人會注意到它，更多的人甚至從未聽說過它的名字。那麼，它何以獲得如此美譽？卻又幾乎不為常人所知？這的確是個值得弄清的問題。

倫勃朗《手舉“十誡”的摩西》（1659年）

佩特拉，源於希臘文“磐石”（petrus）之意，據說與聖經《舊約》中的“西拉”（Sela，亦為“岩石”）和約帖同指一地。傳統認為，此處是先知摩西出埃及後“點石出水”之地。《聖經》記載，大約公元前1200年前後，摩西在上帝的引領之下，率領以色列人脫離埃及人的統治，前往“應許之地”——迦南，所謂“出埃及”。這一走便走了40年，其間經歷了千辛萬苦。當行至此處時，因眾多的以色列人口渴難捱，摩西一怒之下用他的神杖擊打岩石引出水源。然而原本上帝吩咐摩西的是，用語言命岩石出水，而非用神杖擊打。

正因如此，摩西受到上帝的嚴厲責罰：無法隨同以色列人進入迦南地，而僅能站立於尼波山上遠遠地眺望一眼，便悲壯地死去。

再向前追溯，此處早在公元前9000年便已有人定居。

1839年英國畫家大衛·羅伯茲繪製的《佩特拉》

佩特拉城到底建於何時？迄今依然是一個謎。倘若根據城中建築所具有的半埃及、半希臘風格估計，佩特拉城應始建於公元前6世紀後。隨着埃及托勒密王朝和塞琉古帝國的衰落，納巴泰王國開始興盛。而佩特拉（當時並非叫此名字），便是納巴泰王國的首都。

納巴泰人（Nabateans）的起源是現今的又一個迷，但當時應屬游牧的阿拉伯人。公元前586年，新巴比倫國王尼布甲尼撒二世征服猶太國，耶路撒冷聖殿被毀，大批猶太人被囚禁於巴比倫，猶太國陷入權力真空，大量以東人移居猶地亞，即今天的以色列、巴勒斯坦、約旦，而納巴泰人趁機占領了以東，佩特拉由此成為古以東的首都。

阿拉伯人素以腦筋靈活、善於經商著稱。而納巴泰人正是通過香料貿易而日漸強盛。當時的納巴泰人將這裡打造成重要的區域貿易中心和商路中心，並由此控制了“阿拉伯半島至地中海”的商道。當年的佩特拉，北連敘利亞、西接以色列、南下阿拉伯半島、東通兩河流域，既是古代歐亞非三大洲的交通要衝，也是以東納巴泰王國的國都。曾經，大量的乳香、沒藥等名貴香料在這裡進行中轉，從阿拉伯半島，經過炎熱的沙漠，直達加沙海港，繼而轉口到地中海世界，甚至轉運到印度或中國。

公元前2世紀—公元後1世紀間，納巴泰王國領土曾一度擴大到北至大馬士革、西至西奈半島、南至阿拉伯半島的眾多地區，雄霸今日的約旦和以色列南地。而鼎盛時期的佩特拉，城內居民高達3萬人。

1839年英國畫家大衛·羅伯茲繪製的《殘留的羅馬城門》

然而，欲回答“佩特拉何以獲得如此美譽”這一問題，僅有上述說法還不夠充分。

佩特拉最牛的、也是最令今人驚嘆的地方在於：如此規模宏大的整座佩特拉古城居然是在沙漠岩石上雕鑿出來的！

要知道，這可是一片方圓20多公里的區域，而且僅僅是迄今為止人們所挖掘出的。自1929年就開始進駐的英國考古團隊，直到今天依然繼續着挖掘工程。而我們目前所見，也僅為整個古城的15％！剩下的85%依然淹埋在砂土石塊之下。隨着持續的挖掘與研究，幾乎每隔幾十年，佩特拉便會有重大發現，從而帶給人們不斷的震撼，例如1992年挖掘出的基督教Mosaic教堂，2003年在藏寶庫下方發現的古墓，重新定義藏寶庫為國王亞拉達三世（Areta III）的墳墓等等，人們相信，隨着考古工作的進展，消失的文明將更加清晰地呈現出它的原貌。

除了從山岩中鑿出令人震撼的美麗建築外，納巴泰人還留有龐大的考古遺蹟和傑出的水利工程。在那遙遠的年代，他們將城外的山泉通過一系列的水道引入城內，還設計出具有防水功能的地下蓄水池，使居民一年四季都有充足的水源，他們甚至將水源賣給來到此地進行交易的駱駝商隊，從中獲利。由於這裡常常會因為下雨爆發山洪，形成水災，他們又設計出水壩，將洪水巧妙地引向出水道，設計出有着良好灌溉系統的梯田，從而完成了一系列在曠野沙漠地帶有效生存的壯舉！

1839年英國畫家大衛·羅伯茲繪製的《殘留的凱旋門》

隨着財富和貿易掌控權的增長，納巴泰王國數次成為鄰國侵略的目標。相較於其他國家選擇軍事對抗，納巴泰的統治者更傾向金錢外交與鄰國維持友好關係，得以維持王朝的獨立。直到後來羅馬帝國興起，納巴泰王國最後一任國王Rabbel II與羅馬協議，只要在他生前羅馬不用武力侵略，在他死後納巴泰王國將併入羅馬。

公元106年，納巴泰王國為羅馬帝國吞併，淪為羅馬帝國的一個行省，同時將其改名為佩特拉。城內部分建築依羅馬設計元素改建，擴大了羅馬劇場的規模，增建了許多建築與雕像，故而佩特拉城內可看到羅馬建築的遺蹟。

在羅馬的統治下，佩特拉又持續繁榮了一百多年。公元3世紀，大概是由於薩珊波斯帝國的崛起和紅海海上貿易的興盛，作為陸路交通要塞的佩特拉步入衰落。

公元330年，君士坦丁大帝在拜占庭建立新都君士坦丁堡，各城市向信仰基督教的帝王宣示忠誠的最好方式就是興建基督教會。佩特拉雖然大部分都是異教徒，但也開始建造教堂。直到第四世紀時，納巴泰國王的墳墓（Urn Tomb & Al-Deir）還被當作教堂使用。

公元363年，一場大地震摧毀佩特拉一半的建物，人們逐漸遷出此地。公元551年，又一次大地震令佩特拉的建築和供水系統毀壞殆盡，原本進駐在佩特拉的教主，也率領着眾教徒離開，城市持續衰落。公元7世紀，當阿拉伯軍隊征服佩特拉時，這裡已然是一座廢棄的空城。11世紀十字軍東征，此地又為耶路撒冷王國統治，長達一個多世紀。

從此以後，佩特拉最終消失於人們的視野，隱匿於荒涼的沙漠之中，不再為世人所知。

有人說，幾百年來，只有居住在此地的貝都因人，才知道這個“失落的城市”依然存在，只是他們刻意保守秘密，不想為外人所知罷了。

直到1812年，瑞士探險家約翰·路德維希·伯克哈特（Johann Ludwig Burckhardt）喬裝成穆斯林朝聖者進入這裡，佩特拉才被重新發現。自此，不斷湧入的考古學家、旅遊家、詩人和藝術家使佩特拉成為西方的焦點。其中，英國知名畫家大衛·羅伯茲（David Roberts）在佩特拉手繪了許多圖畫，向人們展現了古城還未被修復前的景象。

1839年英國畫家大衛·羅伯茲繪製的《向佩特拉的旅行》

2016年1月12日，我們有幸光顧佩特拉，親身經歷了這一“奇觀”。

佩特拉簡圖（引自網絡）

我們前往佩特拉的行程是從前一天下榻的死海酒店（Dead Sea Spa Hotel）開始的，隨着向佩特拉的不斷臨近，景色愈加荒涼，滿目戈壁沙漠，綠色植被十分稀少，最終，汽車進入了一個小鎮，按計劃將在這裡午餐。進入餐廳的觀景台放眼望去，前方的摩西峽谷已清晰可見，想必這裡距佩特拉已經不遠了。

餐廳為阿拉伯裝飾風格，整潔明亮，觀景台上可遠望摩西峽谷

 與峽谷相鄰的民房似為新建不久，整齊劃一，想必是為將古城內的貝都因人遷出所規劃建設的

餐館收銀台

據統計，佩特拉現有居民大約300多人，為貝都因人（Bedouin）。他們中的少數依然居住於洞窟之中，更多的人現已遷移到佩特拉城外，但白天被允許進入景區做生意。所謂貝都因人，係指以氏族部落為基本單位在沙漠曠野過游牧生活的阿拉伯人，“貝都因”的阿拉伯語便是此意。他們常常逐水草而居，住帳篷，方便隨時遷移。

佩特拉古城入口，商業味十足

古城入口眺望，美麗的夕陽令一切都籠罩於金黃色之下

通過入口，便進入了古城景區。從這裡需通過約1公里的碎石路方可到達蛇道。兩千多年前，還沒有這條路，進入古城的唯一通道只是一個隱秘的洞口，十分狹小，這使得古城不易被發現和攻占。據說在2004年，一家倫敦的建築公司造價200萬英鎊方設計了這個遊客通道。

看似沒有盡頭的砂石路，一側為人行，一側為馬車，路邊可見遺留的引水渠

講解中

貝都因人視駱駝為生命，自稱駝民。而駱駝，是游牧人營養、運輸、貿易的依賴，甚至新娘的彩禮、兇手的贖金、賭徒的賭注、酋長的財富也均以駱駝為計算單位。

往返於蛇道上的駱駝與馬

古城市中心的駝隊

古城內的貝都因人

個性放蕩不羈、吃苦耐勞、無拘無束、熱情好客的貝都因人

1839年英國畫家大衛·羅伯茲繪製的《酋長的會議》

據說，為享受自由，貝都因人寧願過艱苦的游牧生活也不肯過定居的城市生活。他們不承認部落傳統之外的任何法律，除酋長外，不服從任何政權。他們沒有紀律秩序和權威概念，也沒有定居社會所具有的政治組織。一切遵循前人之習慣，一切僅受部落慣例節制。血緣關係的氏族為其社會基礎，憑着血緣關係，他們把家庭結合成氏族，把氏族結合成部落，繼而又把部落聯合起來成為部落聯盟。

在貝都因社會裡，女子負責砍柴、打水、擠奶等家庭勞動

據說，豪俠行為是游牧部落衡量每個人道德的最高標準。阿拉伯語“姆魯族”的意思便是勇敢、好義，為氏族利益勇於衝鋒陷陣，不惜犧牲性命。

古城內招攬生意的少年

個人以為，任何物質文化遺產之傳承，除去古蹟、文物之外，更重要的是人所構成的生態！當你進入一個充滿原生態的地域時，最容易打動你的，恰恰是土生土長在那裡的人，以及由人所營造出的自然生活狀態，這才是文化傳承的靈魂。現在看來，佩特拉古城已然沒有了自然的生活狀態，不知這些貝都因人還保留有多少原有的習俗與個性？

頗具造型的山體岩石

這裡的山岩巨大，呈褐紅色，在扭曲岩層的變化與陽光照耀下色彩斑斕，或金黃，或褐紅，或橘紅、或紫色甚至藍綠色，形成美麗的螺旋與波浪形彩色曲線，故而素有“玫瑰之城”（Rose Red City）之美譽。

古城內的建築，包括眾多的宮殿、墓群和廟宇，融合了希臘、羅馬和亞述的藝術風格，規模宏大壯觀，再加上納巴泰人及阿拉伯游牧民族本身的文化特色，最終形成一種別具一格的建築模式，從而受到全世界的關注和保護。

佩特拉，作為故事《阿里巴巴與四十大盜》的發生地早已深入人心；1985年底，佩特拉進入聯合國教科文組織的世界遺產名錄；1989年，佩特拉開始成為著名的電影外景地；2007年，佩特拉入選世界“新七大奇觀”。

日落前的方尖墓碑一片金黃

方尖碑墓（Obelisk Tomb & Bab As Siq Triclinium，公元25—75年）是一座精美的墓群，其內有四座金字塔形的方尖碑，代表着公元前1世紀由納巴泰人創造的葬禮符號。四個方尖碑，加上中心被侵蝕的人形，大概表明這裡埋葬着5個人。該墓為多層，上層為舉行年度盛宴的地方。這種將慶典盛宴與懷念死者的墓群合二為一的做法並不多見，大概算是佩特拉建築的特色之一吧。

路邊間或出現的是一座座形狀各異的建築遺蹟

烈日下的1公里似乎太過漫長

路旁一瞥

在岩石上雕鑿而成的古城曾經被沙漠掩埋。古城四周為懸崖絕壁環繞，成為一座天然堡壘。入口僅有一個，那便是叫作蛇道的狹窄峽谷通道。

蛇道（Siq），又稱西克峽谷，為進入古城的唯一通道，長約1.5公里，最寬處約7米，最窄處僅2米，兩旁斷崖峭壁高270米，崖壁雕有洞窟和岩墓。古羅馬時期的蛇道曾是石鋪路面，現今依然可見部分殘留。在蛇道一線天兩側的崖壁旁有多條水槽。

神秘而幽靜的蛇道

萬仞高山猶如利斧劈下，裂開一道口子，天空僅存一線

據說最美的時段是每年10月的上午，陽光會令光影投射到特定位置，使蛇道變得更加美麗神奇

蛇道上叫賣紀念品的孩童

路旁紀念品店，店外小伙子正在介紹商品，快而不停的語速讓人喘不過氣來

當地人燒水的器具

導遊與當地貝都因人

“薩比諾斯的亞歷山大”鯨魚造型

“薩比諾斯的亞歷山大”（Sabinos Alexendros Station）為一位名叫薩比諾斯的人所作，其雕刻有教龕和鯨魚的造型是為紀念Adraa古城（今敘利亞的Dar'a）的杜沙拉。

山重水複，層巒疊嶂

據介紹，佩特拉城在雨季時引發洪水的問題時常出現，當地政府採用了許多現代方法都無法杜絕水淹，直到1964年在原有被地震破壞的舊水壩上加蓋了新水壩，困擾多年的問題才得以解決。要知道，那舊水壩可是納巴泰人公元50年的成果！

蛇道內時而見到來往的馬車，算是一種旅遊服務吧

被湮滅的痕跡清晰可見

當你正在憂慮蛇道之路何時才有盡頭的時候，瞬間，眼前豁然開朗，一線天外一縷金色射入峽谷。片刻，一座廣場赫然出現在眼前，廣場正面雕鑿於陡岩上的，便是宏偉的、大名鼎鼎的藏寶庫。

蛇道盡頭的藏寶庫

藏寶庫（Al Khazneh or the Treasury），素有玫瑰神殿之稱，入口有羅馬柱，殿內有聖母像和壁畫。其12個哥林多（Corinth）式門柱，形成高約60米、寬約40米的龐然大物。這座宏偉建築系公元前1世紀所成，後考古發現這座建築也是納巴泰國王的陵墓。整座宮殿完全是在峭壁上雕鑿而成，高聳的柱石、逼真的雕像、細緻的紋刻，以及在陽光下四射的金光，閃爍生輝，神奇無比。

電影《奪寶奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade）的其中一幕便以此處為外景，作為耶穌最後晚餐聖杯的收藏地點。然而電影畢竟是電影，實際上藏寶庫與聖杯毫無關係。

比較一下1839年的藏寶庫吧。

大衛·羅伯茲繪製的《藏寶庫》

大衛·羅伯茲繪製的《藏寶庫下層》

據說，藏寶庫的夜晚別具一格。每逢周一、三、四晚八點半，舉辦有燭光晚會，全程約兩小時。屆時國王陵墓及路兩旁會點燃無數蠟燭。在昏暗的燭光中玫瑰古城盡顯另一種風情。晚會上由貝都因人演奏傳統音樂，還包括簡單的祈福儀式，等等。

藏寶庫燭光晚會（引自網絡）

佩特拉之夜（引自網絡）

從藏寶庫沿路前往羅馬露天劇場途中，到處可見納巴泰人的墓群，開鑿於山崖的上上下下，在路的左側便到了所謂的門面街區（Street of Facade）。

門面街區（Street of Facade）

門面街區為有着亞述風格的建築，大大小小加起來供有超過40幾個洞穴屋，其中大部分是墓穴。辨識墓穴的方法很簡單，只要上方有階梯狀的裝飾就是墓穴。據說是因為納巴泰人相信死後會到天堂，而墓穴門面上雕刻的階梯可以幫助亡者抵達天堂。與大部分民族的傳統類似，墓穴的豪華程度與主人的官級和財富成正比。

羅馬露天劇場（Petra Roman Theatre）建於公元前1世紀，帶有典型的希臘風格，依北山而鑿，面向南方。最初完成時可容納3000人。公元106年佩特拉併入羅馬帝國後，羅馬人擴大了劇場的規模，最高時可容納8500人。當時的劇場裡還有柱子，雕像，拱門，木製舞台，VIP 包廂等建物。舞台一側為希臘柱式陣列，大氣恢弘，站在劇場中心無需音響設備便可四座皆聞。那羅馬建築特有的氣勢，。

公元363年的大地震致使劇場嚴重損毀。劇場震落下來的建材被挪去修復其他建築，如今只能從現存的廢墟遙想當年的盛況，其城市之喧鬧、劇場之壯觀可見一斑，令人聯想到曾經閃耀了數百年光芒的古羅馬……

建於公元前1世紀的羅馬露天劇場

城中還有許多寺院、住宅、浴室、墓窟等，大多鑿山而建。

夕陽輝映佩特拉

路邊小憩的貝都因婦女

夕陽下返回之路

據導遊介紹，到了藏寶庫，充其量不過是古城大門口而已。深入其中還有着太多的景點，既需要足夠的時間，也會消耗足夠多的體力。

19世紀的英國詩人柏根曾用詩句讚美古城佩特拉：“一座玫瑰紅的城市，其歷史有人類歷史的一半。”又據說，此後詩人慕名親臨佩特拉，卻發現佩特拉古城並非玫瑰色，甚至都不能稱其為城市，不禁啞然失笑。

或許，面對蒼涼的佩特拉，你也會充滿失望？

然而，消失的玫瑰古城依然不脛而走，其背後，講述着一段人類曾經消失的文明。

有時，當我們從中華文明的悠久歷史中收回目光，將視點重新投射到更大的範圍，你會發現，從中東到西歐，從美洲到澳洲，我們體驗到的，是人類文明更加廣博的歷史演進，從中必然會有所感悟，有所幫助，而且這種感悟與幫助常常是前所未有的。

（文中全部照片除註明外，均為作者2016年1月12日所攝）