德國十日游8

柏林第二天

南來客自己一大早就起來了，卻不忍擾人清夢。

兒子演出，與各種人物打交道，還要照顧父母，累了幾天，讓他多睡一會吧。

二人決定上柏林音樂廳探探路。

酒店知客拿出地圖，標上號，說是步行十分鐘左右。

沿着弗利德里克街南行，在菩提樹下大街左轉上夏洛滕街，沿途都是老式大廈，似是而非，二人弄了幾次烏龍，直到路邊一家餐廳的服務生說，“過了馬路就是。”

馬路對面有一片小樹林，樹林盡處是牆。沿着樹林邊上的人行道沒走幾步，前面豁然開朗，出現一個廣場。這就是有柏林最美地方之稱的御林廣場Gendarmenmarkt。

廣場兩邊各有一座教堂，北邊那座，也即擋住南來客視線那座，是法國主座教堂(Französischer Dom)，南面那座是德國主座教堂(Deutscher Dom)。兩座教堂都有穹頂，猶如哼哈二將，遙相對應，而那座坐西朝東，有羅馬柱、高大的台階，氣勢宏偉屹立於兩者之間的新古典主義風格的建築就是著名的柏林音樂廳(Konzerthaus Berlin)。

1821年建成的柏林音樂廳早已毀於二戰，眼前這座是1984年曆時五年重建改造的翻新文物。

本想進去一睹內部風采，未果。

日上三竿，往回走，上兒子下榻的酒店，叫醒兒子，一起遊覽市容。

現如今老子退居二線，上哪兒去，怎麼走，全聽兒子安排。

步行到布蘭登堡門？沒問題。

一家三口沿着斯普雷河西行，不一會兒，左邊見一集古典式、哥特式、文藝復興式和巴洛克式多種建築風格於一身的大廈。

這不是德國國會大廈嗎？

南來客這代人誰沒有聽說過“國會縱火案”？誰沒有見過蘇聯紅軍把紅旗插上德國國會大廈的圖片？

與圖片中的不同的是眼前的國會大廈有一個玻璃穹頂，穹頂裡面還有人上上下下挪動。

這座落成於1884年、象徵德國統一、見證了第三帝國興亡與德國百年滄桑、飽經戰火的建築經過兩次重建，早已脫胎換骨。大廈裡面全部被掏空，古老莊嚴的外牆內是以鋼結構重做的內部結構體系，還裝了一個以鋼為骨架、以玻璃為幕牆的穹頂，取代1945年被炸毀的中央穹頂。

想進去看看，可是排隊的人太多了，令人望而卻步。

繼續前行，不一會兒，勃蘭登堡門到了。

勃蘭登堡門是柏林的象徵，也是德國的國家象徵標誌。

無論從歷史意義還是從外觀上，勃蘭登堡門都堪稱“德國凱旋門”。

勃蘭登堡門東側是巴黎廣場。巴黎廣場可不是什麼普法友誼的象徵，而是以紀念1814年普魯士軍隊占領巴黎而命名的。

廣場上空驕陽似火，中央地帶繁花似錦，菩提樹下大街上遊人如織。

就連星巴克等咖啡館冷飲店也是人滿為患。

繞廣場一圈，到此一游，即匆匆離開。

路邊見一院落，裡面有一小圓池，池內一泓清水。

據說明，池不是為了紀念被殺害的 “吉普賽人”、而是為了反省對“吉普賽人”的殺戮而修建的。

前事不忘，後事之師。

很難不聯想到國人對文革浩劫的態度。

兒子建議往南走穿過蒂爾加藤公園。

公園古木參天，草坪泥徑，點綴些雕塑巨石，野趣盎然。

出了公園，兒子看了看手機，說，

“前面不遠就是愛樂音樂廳。”

音樂廳有個博物館小賣部之類的。三人推門進去，一個德國男士冷冷地用英文說，

“今天音樂廳不開放。”

噢，忘了是周末。

那就在外面瞻仰一番吧。

從外表看，這個集建築設計和音響效果之大成者其實相當地不起眼。不過，“山不在高，有仙則名，“ 在此演出的可是首屈一指的柏林愛樂團，能讓卡拉揚多次稱讚的音樂廳必定”不同凡響“。

走累了，在索尼中心附近小憩，喝兩杯冷飲，決定called it a day，打道回府。

走到波茨坦廣場，發現方向不對。

兒子叫Uber，結果來了輛出租。

回程經過一處，裡面一片石棺，如波浪起伏，靜止而又充滿動感，欲言又止的樣子。不用說，是猶太人紀念碑。據說，紀念碑不是為死難或倖存的猶太人修建的，而是為德國人自己集體的記憶而修建的。

頓時聯想到那些連直面歷史的勇氣都沒有卻口口聲聲有能力自己改正錯誤的人。

回酒店休息到晚上。老兩口等兒子來電話，兒子等父母來電話，都怕影響對方休息。到九點，南來客忍耐不住打個電話過去，沒人接，正納悶，手機響，兒子打過來。

南二世說，“附近有家中餐館…”

“不吃中餐，“南來客想起呂貝克那頓午餐還有些怕怕。

“網上這家評論不錯。“

酒店正門對着一條橫街，街上有好幾家餐廳，不過不是打烊就是門可羅雀，三人順着小街前行，黃色有軌電車不時從身邊駛過，走到路盡頭拐角處，見一家中餐館，“嘉樂”，隔窗望進去環境不錯，還有點人氣，於是進去就座，點了西湖牛肉羹、水煮魚、回鍋肉，還有唐蒿，味道過得去，也不貴。

兒子還有節目。一位粉絲從波蘭專程來看他，約好出去喝兩杯。萱少不得千叮嚀萬囑咐別弄得太晚了，誤了次日的演出。