題圖：約旦的“月亮谷”瓦迪拉姆（Wadi Rum，引自網絡）

中東，帶給人們的印象就是混亂，是令人談虎色變的地方。歷史上長期積累的隔閡與仇恨，造成了一百多年來戰亂、紛爭不斷。不同族群、不同宗教派別相互交織，你中有我、我中有你，除去明面的對峙與衝突，更有背後包括“代理人”在內的各勢力間角逐的暗流涌動。即使是藉助地圖，一般人也如同霧裡看花，很難梳理清楚，因為一切皆處於動盪變化之中。

曾經想循着人類文明的最早發源地——美索不達米亞與兩河流域——看看（今日主要在伊拉克境內），但因為擔心安全問題，這“企圖”遭到周圍所有人的堅決反對。              

讓人眼花繚亂的中東（引自網絡）

而約旦有所不同，它以一種相對穩定的政治社會環境、積極的開放心態、豐富的旅遊資源，再加上熱情好客的民眾，在中東獨樹一幟，被譽為動盪地區的“穩定綠洲”。

約旦，因河流得名，又因哈希姆家族世襲統治而延續，它屬西亞阿拉伯國家，在超過1000萬的人口中，約95%信奉遜尼派伊斯蘭教，而且規定不得改信其它。

約旦（The Hashemite Kingdom of Jordan，引自網絡）

據考古，世界上最古老的麵包製作法便誕生於此地，距今已有1.45萬年！聽起來像是天方夜譚。

公元前3600—1200年（青銅時代早期），具有戰略意義的新月沃土的黎凡特地區，率先出現了堅固的城鎮與城市中心，成為文明的搖籃之一。先是古埃及人、後是亞述人，向黎凡特擴張，控制了約旦河兩岸。接着是巴比倫人、納巴泰人，直到公元前63年前後羅馬統治始，該地區的亞捫、以東和摩押三國開始失去了自己獨特的身份，為羅馬文化同化。而羅馬統治的突出特色，是給予被征服地區以相當的自治權。當時，一系列希臘化羅馬城市（Greco-Roman）相繼建立，而今日之傑拉什（Jerash）算是東方保存最完好的希臘化羅馬城市之一。

當年希臘化羅馬城市傑拉薩（Gerasa），即今天的傑拉什（引自網絡）

公元324年，羅馬帝國分裂，東羅馬帝國（拜占庭）繼續控制並影響該地區，基督教成為這裡的國教。公元636年，新興的“伊斯蘭文明”擊敗了拜占庭，此後幾經拉鋸，最終伊斯蘭教逐步取代了基督教，成為這個地區的主流宗教。

1916年，阿拉伯人起義，結束了奧斯曼帝國長達四個世紀的統治，起義由號稱先知穆罕默德的後裔——赫賈茲·哈希姆家族主導，並得到外約旦（約旦河以東）各部落的支持，包括貝都因人、切爾克斯人和基督徒，自此，奠定了哈希姆家族在該地區的統治地位並延續至今。

哈希姆家族族徽，也是約旦國的國徽（引自網絡）

當今約旦王室全家福（引自網絡）

1946年英國承認外約旦獨立；1948年阿以戰爭，約旦連同其他許多阿拉伯國家共同與以色列作戰，戰後約旦控制了約旦河西岸；1950年傑里科會議後約旦正式吞併了此地。自此，約旦與許多阿拉伯國家交惡，後者甚至打算將約旦驅逐出阿拉伯聯盟。1988年，約旦放棄對西岸的主張。1994年10月26日，約旦與以色列簽署了《和平條約》，成為以色列周邊難得的友邦，這也是我們得以方便地從以色列進入約旦的原因。

需要注意的是，倘若你在以色列入關時護照被蓋上以色列的大印，那麼在阿拉伯國家看來，這就是“污點”，以後再進入阿拉伯國家就會有大麻煩。為此，以色列會將入關大印蓋在護照之外單獨的一張紙上，考慮十分周到。

約旦旅遊示意圖

旅遊業，可視為約旦經濟的基石。據統計，約旦擁有大約10萬個考古和旅遊景點。這裡有被稱為世界七大奇蹟之一的、最震撼人心的自然人文景觀佩特拉（Petra），有富有傳奇色彩的神秘叵測的死海，有世界自然與文化雙重遺產、火星般的“月亮谷”瓦迪拉姆（Wadi Rum），還有色彩斑斕的紅海以及無數壯美的峽谷……而這當中，有相當多景點屬於基督信仰的聖地，也是約旦的精華所在。

從首都安曼向東南驅車約33公里，就來到約旦中部米底巴（Madaba）省的首府，這座城市僅有6萬人，但早在距今4500多年前便有人定居。

四個地區的分布圖（引自網絡）

聖經時代的約旦河東岸，主要由四個地區組成：亞捫以西、摩押以北的基列（Gilead），位於安曼高原的亞捫（Ammon）、死海以東的高地摩押（Moab）以及瓦迪阿拉巴一帶的以東（Edom）。米底巴則屬摩押王國的一部分。這裡曾一度被以色列人所征服（民21:30），但後來摩押人又將以色列人驅逐並重建了此城。

公元6世紀以來，這裡一直是一個繁華的基督教城邑，而後逐漸衰退，直至完全被遺棄。19世紀末，一些遷移而來的基督教家庭重新在這裡安家並延續至今，算是基督徒（主要是東正教）的一個重要聚居地。他們在這裡發現了無與倫比的拜占庭時代的教堂和大量的馬賽克鑲嵌畫（“馬賽克之城”因此得名），其中最著名的是一幅古代聖地地圖。

希臘東正教的聖喬治教堂（Greek Orthodox Church of St. George），始建於公元5世紀，1896年重建。重建時意外發現了地面上的馬賽克地圖

千百年來，中東的很多文物都毀於戰火，而這幅精美的馬賽克地圖卻因地震被保存下來了。該地圖大約完成於公元560年，覆蓋了從埃及到黎巴嫩的廣大中東地區，耶路撒冷在圖的中心。雖然現在的地圖面積只有當初的四分之一，但絲毫不影響辨認，極具考古價值。而根據圖中標示的地理位置所進行的考古發掘工作，已經取得了很多重大發現。

教堂地面上的馬賽克鑲嵌地圖已成為現存的世界上最古老的中東地圖，圖長25米，寬5米，由200萬塊彩石拼成

約旦導遊正在介紹這幅中東地圖

地圖將地理標示和宗教象徵巧妙結合，希臘文的注釋不僅標明了地點，還介紹了著名人物和相關的歷史事件

當年的馬賽克跟如今的可大大不同。以前的馬賽克用的都是天然的石頭，連顏色都是石頭原來的。這種把天然石頭切割成小塊再拼接起來的馬賽克工藝在當年可是非常複雜化精細的工藝。作為配套，這裡還有一個馬賽克藝術和修復學院，用來培訓製作、修復和復原馬賽克的藝術。

米底巴市中心

看到我在拍照，遠處的Waiter向我打招呼

午餐中

一進入約旦，我們便被告知，穿着一定要保守，不可穿過短的短褲和T恤衫。而女士們，一定要圍頭巾。

阿拉伯國家的穆斯林，面紗種類繁多，大致分為7種，從左至右愈加趨於保守，右面兩種最為誇張（引自網絡）

在米底巴小街上穿行

米底巴小街上的人們，這樣的穿戴算是前衛嗎？

小街兩旁正在閒聊的當地人

當你近距離觀察約旦時，你會發現這個國家並不富饒，沙漠戈壁為主，沒有石油，基礎設施落後，經濟面臨困難，周邊國家動盪……僅從GDP上看，2019年鄰國以色列為43641美元，而約旦則僅為4330美元。

然而，這個國家的有些作為卻讓人刮目相看。

有人講述了自己在約旦的一次體驗：

我原本在約旦安曼的皇后機場轉機，但卻買錯了機票，需要在機場內等待整整23個小時，而且還不能出關。所以我只好在候機室里找了一處地板，鋪開了行李，準備在那度過23個小時。

5個小時後，迷迷糊糊中我被人推醒，是一位身材高大、長着一張典型的阿拉伯面孔的機場工作人員，他問：“先生，您的飛機是幾點的？”當他聽說我的飛機要第二天早上才起飛，又聽我解釋如何看錯了日期定錯了機票，不禁笑了起來。

笑過之後，他建議我：“也許你可以去找航空公司試一試。”

我告訴他，是我自己犯錯誤定錯了票，航空公司並沒有責任。

“理論上他們可以不承擔責任，但總不能讓你在這裡等一天啊。”他說，“您先等一下，我找個人帶你去問一問。”

過了一會兒，他帶來一位穿制服的漂亮姑娘。姑娘帶着我從電梯下了樓，來到了一間辦公室：“您等一會兒，他們馬上處理，他們會負責的。”

於是，在機場睡地板的我，很快被轉移到了機場附近的豪華賓館裡，而且還吃上了一頓豐盛的自助餐。一刻鐘前，我還如同乞丐一般身無着落；一刻鐘後，我已經像酋長一樣睡在鬆軟的豪華大床上。

登機前兩個小時，一輛專車將我帶回了機場。

在國內航空公司屢受歧視的我從此記住了這個約旦皇家航空公司……

我不知道這樣的境遇是否具有普遍性？但全球最佳航空公司的稱譽的確名不虛傳。

儘管約旦的穆斯林為絕對多數，但領導這個國家的畢竟還是一個世俗的政權。因此較其它阿拉伯穆斯林國家相比，約旦相對比較開放和安全，所以這裡也是人們近距離接觸中東穆斯林文化的最佳起點。

（待續。文中照片除註明外，均為作者2016年1月11日拍攝）