桂北见记

Simon

　　去桂北走一走是我很久就想做的事。在桂北，阳朔和龙胜是我最想去的地方。

去阳朔得经过桂林。桂林是为浪漫而准备的。到桂林时正好是晚上，雨下得很柔，街边的路灯更柔，象情人的眼睛。假如淌过市中心的漓江是一行眼泪，那桂林肯定是一位多愁善感的情人。

阳朔所以有名，因为有西街，西街所以有生命力，因为有代表不同意义的酒吧。酒吧需要空间，西街有空间，酒吧需要时间，阳朔有时间，以至平时很忙的老外来到阳朔都变得优悠起来。

我住的旅馆叫竹林饭店，在西街中间一条铺着石板路的横巷内，不大起眼。老板娘身材丰满，说话很慢，不是很热情，但很有礼貌. 总是带着神秘的微笑，给人一种不张扬，但很大方的感觉。每次回来，她都是点点头或轻声说：“你回来了。”淡淡的，象回到家似的。虽刚住进来，但好象我已经是永久性居民似的了。在这地方，你要学会没人拿你当客人。

很佩服那位建议搞这条西街的人，先别论他能为国家赚多少的旅游收入，就是他那反传统的思想、前卫的概念和独特的构思就值得每位去阳朔的人向他致敬了。这条铺着石板、酒吧林立的西街不知令多少人着迷，尤其是老外，他们凭着高鼻子嗅到阳朔的味道，不远万里地来到这边远小镇来找感觉。西街很多店里都有中英文介绍，甚至只有英文而没有中文。

整条西街都是酒吧的味道，坐在西街任何一家酒吧里，你都可以优悠地消磨时间，没有人催促你，因为这里有的是时间。你可以随意和所能见到的人打招呼，没有人觉得你对他有所企图，来到这里的人都是敞开心扉的。

坐在“旅行者”酒吧里喝桂花酒，不但觉得八月桂花香，初春的桂花也香。吧内有一面画满人头像的墙，画得很细，绝对不是随便图鸦之作。胖胖的服务员扭着大屁股和一个老外在耍英语，听不听得懂不重要，但在一个这样的国际气氛里泡着，心胸会变得开阔的。

“旅行者”的门口总是坐着一位留着小胡子、戴着小帽子的德国小老头，他每天都坐在那个位置上，据说他在这已经住了十年，街上的人都认识他，他的台总是坐满人，桌上总是放满酒瓶。他特能聊，口没停过，手势又多，见到可爱之人他会腾空出来打个招呼，同时行个脱帽礼，把他那扁扁的小帽子很优雅地举了一下。

“红星特快”酒吧的PIZZA很好吃。厨房师傅肯定没有经历过公社化的艰苦，一点都不痛惜材料，把PIZZA做得很大，一个人吃完一个PIZZA后还想动嘴的话，只有抽烟了，因为你再也吃不下其他东西。

“桃源”酒吧的老板说话很快，跟他聊天时，他总是微低着头，眼睛45度角向上看着我，但不能否定他的诚意。当他知道我也是开酒吧的，显得特别热情，还把一位很有风度、满脸白胡子的老外介绍给我。酒吧里挂着很多中国画和对联。一个小角落有个书架，上面堆着文明世界的精华和垃圾，乱得象个战国时代的战场，但一点也没有影响人们的心情。在神秘的音乐里，端着咖啡的女人变得很动人，凝视着酒杯的男人变得深沉起来。

酒吧的服务员都能讲英语，在这方面，国内的五星级酒店也比不上，而消费却不象星级酒店般贵得连喝剩的开水都想打包。阳朔是个传统中国小县城的布局，唯有这条西街，是个截然不同的世界。阳朔民风淳朴，这样的地方适合静下来、住下来细尝慢品，在充满异国情调的酒吧里阅读每位过客的不同经历。

在阳朔，骑自行车游览是一种享受、一种习惯、一种精神、一种哲学。No bike，No Yang Shuo. 骑车去河边小别墅是很多游人的必选线路。

河边小别墅在去月亮山的半路上，骑车很快就到。别墅是依河而建的一幢两层楼高的房子，楼梯和隔层都是木板的，走起来“咚咚”响，很像香港的唐楼，别有一番韵味。一楼是酒吧，二楼是客房，经常客满，想住最好预订。这里风景优美，小桥流水，水清而有鱼，坐在河边的吧台吃饭可喂饱自己和鱼。你钟情的那尾鱼游到哪里都可以见到。

有几张竹排横在河边，可能因为是淡季，没有客人，很静，有一种“野渡无人舟自横”的感觉，躺在竹排的躺椅上，呼吸着带有青草味的空气，听到微雨接触水面的声音，很柔、很软，听起来很舒服。河面上升起一层薄薄的轻烟，河里的鸭只顾打着跟斗抓它的鱼，全然不去研究河面上怎么会冒烟。河边的竹林和树木都翠得很，水草象地毯一样铺在河底，任鱼穿梭其中，漓江的鱼生活在这样的环境，当然身心舒畅，肉质甜美。

月亮山离阳朔大约10公里，因为山上有个像月亮的洞而得名。村口两边有两片很大的油菜花，黄得很好看，旧房子上还有“发展才是硬道理”等口号，在村口，那些村姑、婆婆都用Hello来跟我们打招呼，千万别小看这些穿得很朴素甚至寒酸或满嘴黄牙的村妇，她们说起英语的流利和大方，会令过了英语六级的你也感到汗颜。在这，我碰到一位叫Kage的加拿大藉女孩，也是骑车去，穿着一件性感的小背心，带子小得让人担心又满怀希望。

我还慕名去了旧县，旧县是阳朔旧的县城。来到旧县，觉得来迟了一百年。用青砖砌成的大户人家的房子，高高大大，屋角有别致的飞檐，门窗都有雕花，木质好，手工精，大多已丢空，结满蛛网，但仍掩盖不了当年的气派。当年高傲的地主如果还在，不知如何面对现在满目苍凉的现实。

村里留下多为老人和小孩，都很好客。我们的车子刚进村口就有两位7、8岁的小女孩在后面追着，全然不顾路上的泥水，追得很投入，很执着，眼睛直直盯着我们，脸上的笑容很纯，很真，这可能也是她们欢迎客人的一种方式。有位祖籍广东九江的婆婆主动带我们参观，她是在16岁时因避日本人的抢掠而逃到这里直到现在。婆婆还会说一口流利的广东话，听起来有点玄。在这, 我感受到什么叫一贫如洗. 婆婆还邀请我们吃饭，我为她的真诚和勇气而感动，因为她不会因为没有什么东西招待我们而不敢邀请，她一点自卑都没有，让我感到人性尊严的平等。

渔村也是一个不得不去的地方，在兴坪坐船去，半个小时便到了，渔村因为克林顿总统去过而要收门票。渔村的房子和旧县的有点象，但人气旺多了。有位村民是这样给我介绍克林顿在渔村照的一张照片：“总统在这条巷子走过，挥了一下手……”我在等下文，他却介绍另一张了。我也在那条巷子照了一张相，回来一看，总觉得缺少点什么似的，啊！少了克林顿！

有家小卖部里陈列着克林顿拨过的算盘，店内有一位残疾的女孩坐在沙发上拿着一本英汉字典说在学英语。她家的楼顶是全村最佳的拍旧房屋顶、飞檐的地方，但在不远处新建了一幢楼房，在一片旧房中突然冒出一幢新楼，把整个画面给奸了。

徐悲鸿先生当年也有房子在阳朔，但他没有选择在阳朔长住，因为当美丽变成习惯，那会是一种悲哀。所以我要离开阳朔--她太美了。

离开阳朔，在桂林转车去龙胜。以前，在照片上见过龙脊梯田的壮观，但现场效果的震撼和看照片是两种不同的感受。看照片，只是见识一下，去到现场，那叫朝圣。

车子在盘山公路上颠了四个多小时都没有掉下山谷后，终于到了龙胜，龙胜有号称“华南第一”的温泉，听司机说，那是红灯区，但我的目标是龙脊梯田。到了龙脊山下，我请了位瑶胞送我上山，我们边走边聊边拍照，一路都是石板路。由于雨天路滑，花了差不多两个小时，摔了两跤，我才跌到山顶。

山上的平安寨住的是壮族人。我住的旅馆差不多是全寨最高的，很简陋。主人家很热情、淳朴。因为是淡季，店里只有我一位客人，她就对我一对一的服务，这里的旅店其实也就是在家里隔开几间房供客人住罢了。

晚上刚好有外宾来，村寨最漂亮的姑娘都被邀请来表演节目。主人家是牵头人，也是表演者之一，故我也被邀请为嘉宾。晚会渐渐变得没有表演者和观众之分、也没有主人和客人之分。语言、国界、种族、地位、肤色都不重要了，这里只有欢乐和沉醉。如果世界上所有的民族都可以这么融合相处，便没有那么多的战争和苦了。

晚会回来后，主人家手脚麻利地去张罗饭菜。菜不算丰盛，有乡下豆腐、鸡蛋、腊肉和自家种的青菜。每年过年前。家家户户都杀一头猪，把它做成腊肉，来年吃。腊肉像一块黑木头一样随意地扔在一边的角落，卖相不好，很咸，但很好吃，爱上它也可以买回家。主人家拿出自酿的米酒，香味浓郁，且有一种乡土味，这在城市里是感受不到的。和主人家一杯一杯干着，还喝了地瓜酒，真的有地瓜味，也是自酿的味道很淳朴、很真实。回到房间，和着酒意伴着窗外的蛙叫声，打开思想的闸门，天花乱坠的想入非非，听着屋边潺潺的溪水声很快睡着了……

梯田位于龙脊山上，最高海拔880米，最低380米，始于元朝，大约明末清初完工，山顶有1号、2号两个观景点，梯田最美的景色是“五·一”前后，梯田灌满水，象一层层的镜片，错落有致，若遇有牛耕作其中，农夫悠扬自得的表情，会令不少都市人恨不得将手中的键盘换成犁。

最好看的梯田不是在平安寨，而是在还要走四个小时山路的大寨和小寨。本来约好瑶胞第二天早上带我去大小寨，但由于整个上午都大雾封山，看不了梯田，只好让她带我在村里转转，到壮胞和山下的瑶胞家里坐。瑶胞普遍比壮胞穷，她们只是淡淡笑着说自己没有钱，也没有流露出对客人有什么企盼的表情。我想办法让她们有点收入，但总不能无故给钱她们吧？那会伤害民族感情的，所以提出来买她一套瑶族服饰，全手工的、很精细，听说要一年半年才能做一套，我又请她们梳头让我照相，她们要价很低，很有职业道德，不是随地停下来就梳，而是带我去一处很偏、很难走、有溪水的地方来梳。这地方，她们年轻时经常来洗澡。她们其中一位还是瑶寨长发冠军呢。

到了山脚遇见一群以色列来的客人，他们主动和我打招呼，见我独自一人背包旅行，以为我是日本人，当我略带愤怒告诉他们我是中国人时，他们感到意外，因为他们认为中国人旅行都是跟旅行团的，很少有这样的自助旅行。我想，他们对中国了解得太少了。

离开桂北，回到家，觉得好象刚和情人分手，虽然刚回来，但又有想去的冲动。