西行短記

每次旅遊歸來，朋友們(特別是網友們)都管我要遊記。本人的遊記都是側重描寫風光心態情節等羅哩羅嗦一大堆的流水帳。流水帳確實可以很細緻地把所看所聞所感所想一點一滴地記錄下來，雖則繁冗但比較全面真實有感覺，然漫長的思索記憶敲鍵盤的過程也是其痛苦之所在。比如我去年夏天的那部遊記，已經寫了萬逾字，記錄的卻還不到全程的三分之一，就再也沒有時間和精力繼續下去了。所以今年七月的這次出遊，儘管不同風格的景色所歷甚多，我是萬萬不敢奢望能寫一篇完整的遊記的。而一路上很多見聞趣事，就讓它們隨記憶退去，又很可惜，故拼湊了此西行短記，供日後追憶懷舊之用。

開始正文之前，先給大家出個問題。我們這次去了亞里桑那州的大峽谷看日出日落。去之前查資料，網上登載了峽谷全年的日出日落時間，奇怪的是，以日落為例，時間全年都是連續的，而不是我們想的在夏時制開始的那天，應該有一個小時的跳躍，比如，應該從頭一天的7：30PM跳到夏時制開始第一天的8：30PM。當時我們想，有可能是建主頁的人大意了，沒有把夏時制考慮進去吧。讀者朋友們，您說呢？

7 月 11 日

出發第一天, 俺，俺GG加非貓(此君酷愛加非貓，遂得名)，和阿黑小白夫婦，同機飛往Las Vegas。機艙外的景色永遠是值得一提的，特別是進入了西部以後。這一次，我們飛過的是大片的荒涼峽谷地帶：褐色的大地，乾枯的河道和脈絡，而且途經了我們的目的地之一：大峽谷。臨近內華達地區居然還看見了土山上濃煙滾滾，紅光閃耀 ---- 大概是溫度過高導致荒山上僅有的樹木着火吧，真是一片死亡地帶！

到達Las Vegas，步出登機走廊，和其它候機室接機者塞滿出口喜迎親友的情景不同，這裡的候機室里恭候乘客的是一排排色彩繽紛吱哇亂叫的老虎機！這可把我等看愣了：早聽說Vegas人民靠賭謀生，但如此敬業是我們萬萬沒有想到的。得，二話不說，拿出相機，拍照學習留念吧。

我們第一天除去飛行，剩下時間的行程是租車，驅車到位於內華達和亞里桑那州交界處的胡佛大壩參觀，然後晚間到達大峽谷南岸休息。出了機場，好傢夥，外面是攝氏四十多度的高溫！四十多度，大夥知道什麼概念嗎？就是說即使是在國內著名火爐，如武漢重慶南昌南京杭州西安等地土生土長的孩子，夏天所忍受的，一般最高也不過就是三十八九度的艱熬，而我等北京生長的孩子(阿黑除外)，鮮去南方受熱，現在卻得忍耐下午兩點鐘四十多度的“煎” 熬，而且我們還都穿着飛機上牛仔褲的行頭，大夥說我們會有好下場嗎？

果不其然，出了機場我們就感到了從未體會過的熱氣，但尚能忍着。到了胡佛水壩，往下一看：哇！大壩白花花一片，這麼老高！嚇死人了！立刻感覺氣溫又升高了兩度。在水庫邊拍照，風一吹，俺的棒球帽一下子就被吹飛，差點掉進深深的水庫里去，俺受到驚嚇，氣溫再升高三度。。。。。。就這麼着，沒出半個小時，幾個人都熱得快中暑了，趕緊集體跑到衛生間去更衣，換成短打扮，再到車裡猛吹空調，這條小命算是保住了。

胡佛大壩建在內華達和亞里桑那州界上，這兩個州分別屬於山地時區和太平洋時區，也就是說，亞里桑那的時間要比內華達早一個小時。然而奇特的是，大壩上標誌州界的分屬兩州的兩個大柱子上的鐘，都指在同一鐘點的同一時刻上，而不是差了整整一個小時，怎麼回事呢？現在要回到文章開頭提的問題上了，大夥想好了嗎？那個問題的答案是：亞里桑那州不實行夏時制，所以大峽谷全年的日出日落時間是連續的，而且到了夏天，實行夏時制的內華達州與不實行夏時制的亞里桑那州擁有完全相同的時間。美國這個國家，各州擁有的權力真可謂大，不光法律可以自擬，連時間都可以自定。亞里桑那北面同一時區的猶他州，是實行夏時制的，因此在夏季，這位於同一時區的南北毗鄰的兩個州居然相差一個小時，荒唐。這道題的答案，聰明的讀者朋友們，您，猜對了嗎？

當天晚飯就在去大峽谷路上的一家中餐館解決。要說咱們中國人生存能力就是強，俺玩過路過美國二十個州有餘，發現無論是平原山地、森林湖泊，還是荒原草場、天涯海角，基本上只要有人住的地方就有中餐館。從胡佛大壩開往大峽谷的路上，那叫一個荒涼，禿山看上去不僅是禿山，感覺更象垃圾山，風一吹，土就飄，禿山過兩年就被風化沒有了(發liao3的音) 。就在這麼荒的地方，我們還能吃上還算可口的魚香茄子。餐館老闆是中國人，為我們上菜的服務員是一位四五十歲的胖胖的白人大嬸，待人淳樸熱情。晚上榻眠在大峽谷南岸邊的Bright Angel旅店，枕着峽谷邊睡去。

7月12日

第二天四點半多就爬起來去看日出。方便得很，走兩步到公園Shuttle Bus車站，乘園車而去，這是規定，園內不可以開私車遊覽，倒省了開車停車的麻煩。

晨風習習，日升徐徐，霞光谷色如此多嬌，引俺加非阿黑小白拍攝競彎腰。觀日出畢，返回旅館用餐，然後走大峽谷最簡單的Trail：Bright Angel Trail。時近正午，溫度抬升，走Trail雖可挑戰自我，也實乃耗費體力水分之舉。最後，女生往返共走1.5 mile，男生走到了1.5 mile折服點，往返共3 mile，耗時不多，比很多老美(主要是婦女同志們)強，還算經濟體面。

中飯後重新乘坐園車到一個個景點逛去。中午時分，公園熙熙攘攘，人聲定沸。溫度也就三十多度，但高原近日，污染又少，劇曬，防曬霜一定要塗。所到之處，峽谷隆雄，威嚴而立，空谷沉寂，景色駭人。據聞其內酷熱，白日不可留，夜間氣溫亦高達四十度。觀其形多突兀陡峭，猙獰可怖；辨其色俱黃紅赭黑，鮮有茂綠植被；唯有碧色的科羅拉多河，在遠山間默默穿流，帶給死寂的峽谷一線溫柔和生機；也正是她，千萬年來日日夜夜流淌着，和冰川地殼等諸神一起勾勒耕耘出這片深谷。據說谷底河畔，有鹿群出沒。固然乾旱高溫，峽谷區仍有兩三個印第安保留部落。於是思緒飄向數百年前，雉翎插發、油彩塗面，皮膚棕紅的印第安人，獨享這上帝之傑作，在山嶺峽谷河水邊追逐鹿群，守獵謀生，世代繁衍不息。而今在這日益繁華喧鬧的現代，他們在此還有安身之地嗎？

一路流連都快忘了趕路，乃至夜深覓不到食，胡亂闖入一個小鎮裡的麥當勞。店內從服務員到顧客，除去我等，古銅一色的印第安人。一頓快餐吃下來，竟然也沒看見一個非印第安人出入店內的，大惑。過後查看地圖，原來是在一個印第安保留地里，我等誤入了一印第安鎮子，大悟。想必他們之中就有誰的祖先曾居住在峽谷深處的科羅拉多河旁吧？

7月13日

大峽谷北岸。

北岸的景點較南岸為少，視野也不如南岸開闊，所以不如南岸那麼popular。但北岸靠近風光迤邐的猶他州，景色不再只是峽谷的荒野，開始出現茂密山林和草地野花，生機盎然，配上朗朗晴空，悠悠白雲，煞是好看。我們合買了一張國家公園年票，比分別買我們這次要去的幾個公園門票之和要便宜，更可以全年暢遊全國各個國家公園。

北岸景致如何就不再贅述，僅舉阿黑和加非的反應說明之。我們的阿黑同學，在這一天遊覽的倒數第二站，站在“天使之窗” 的窗戶楞子上，突然默默不語，低頭若有所思。過了一會兒，他幽幽地對俺說：“我覺得一個人看完了大峽谷的景色後，肯定想跳下去的 ---- 這麼美的景色，他一定想和大自然融為一體。” 這幾句話說得俺既點頭稱是又不知所措，生怕阿黑一時想不開把她推下去讓她融入大自然了，於是只得草草安慰阿黑兩句，要注意環保不要砸着花花草草小朋友(小朋友估計也不在谷底下呆着)什麼的，然後倉惶逃離。

再說加非，手裡把玩着為這次旅行特意新購置的望遠鏡，一會兒抬頭遙望遠山迷霧，一會兒低頭探索幽幽深谷，然後興高彩烈地跟俺說：“哎，我發現，有了這個望遠鏡，我跳樓就不害怕了！” 說的俺和小白心裡直嘀咕：男生們都怎麼了，到了峽谷就想往下跳！一定是他們在天使的窗前受了天使的誘惑，還是趕快離開天使之窗快點兒趕路吧。

晚上開到北面猶他州邊界上的小鎮住宿，已過了午夜。原先電話預訂的Motel早已黑燈瞎火，叫門也無人應，害我們半夜三更投宿無門，氣煞人也。其實也不能全怪人家，私人小產業，比不得大連鎖旅館24小時有人值班，這點我們倒疏忽了。鎮上其它旅館肯定也是同樣的情形。有困難，找民警。萬般無奈，只好給當地警察打電話求助。仍在氣頭上的加非貓，一上來就對警察說：“We’re some foreigners ……”。俺在一旁聽得訝異，為何要跟人家說我們是外國人呀，有這個必要嗎？在警察的安排下，我們很快住進了附近另一處小木屋旅店，店主人老大爺還專門從床上爬起來給我們開門登記。嗯，看來外國人的說法還是管用的，這偏僻小鎮上的人也知道要注意國際影響噢，呵呵。

7月14日

Bryce Canyon國家公園。

如果把大峽谷比成是豪邁大氣的中國大幅潑墨山川寫意圖，那麼Bryce Canyon國家公園就是線條細膩色調溫婉的小型工筆畫。剛從大峽谷出來，尚沉浸在那種想要飛越天空的萬丈豪情中，對這等小情小調頗不適應，覺得忒小家子氣了，甚至有人剛看了幾個景點就撂下話說：“這Bryce Canyon也就這樣了，比大峽谷差遠了。”( 是誰此處就不點名了，反正不是俺，嘿嘿) ，哪想到越往北走景色的精緻和別具一格越令人驚詫，待到走其間最著名的Navajo Trail時，說這話的人只怕下巴都要掉了。

大夥記着，玩Bryce可一定要走Trail，最好是撿北邊的某一個走。Bryce的地形和雲南的石林有一點相象，但云南石林好像是黑灰色的，Bryce卻是紅暖色調的。說Bryce小家子氣也不盡然，它也有雄偉的一面。站在谷邊向下望，一大片一大片桔紅淺黃的Hoodoos (即風化形成的石柱子) 及Fins (即尚未完全風化掉的連成片的Hoodoos“牆”) 展現眼前，那架勢，就象秦陵兵馬俑；而每一個“秦俑” 又都雕琢得那麼精細生動。走下峽谷，人在其中，“秦俑” 一個個一排排從身邊而過，那艷麗的桔黃色好像是配合頭頂嶄藍的天空。石柱的形狀也別有意趣，引人遐想聯翩：這邊衣帶飄灑着的乃詩仙李白，那邊裙裾婀娜着的是愛神維納斯，那遠處白色的一排就好似太和殿飛檐上的龍之九子，一不小心就會放它們衝上九霄。進入腹地，腹地的景致更是達到了極至：左手火紅的是兩排上尖下粗錯落有致的羅漢塔，右邊灰白的石壁上不是敦煌莫高窟風暢雲流的飛天？前邊掩映在幾株松柏後的則是一面紅白兩色的巨幅立體仙人屏風，偶然一個回首：呀，背後的景色更是極至中的極至，一個字來形容：Breathtaking。倘若秦皇真葬於此，想必他也心滿意足了。

Breathtaking，真的是Breathtaking，那次第，怎是我這言語可以表達的！大夥還是自己去看看吧。

7月15日

Zion 國家公園。

猶他真是個好地方。準備旅行之前，我對她的了解僅限於摩門教和大鹽湖，沒想到她有那麼多的國家公園。翻看國家公園小冊子，猶他是美國擁有國家公園、國家森林、國家紀念碑等國家級旅遊觀光地最多的州之一。除了Bryce 和Zion，她還有Arches，Glen，Canyonlands，Natural Bridge，Cedar Breaks，Red Canyon等眾多峽谷公園或名勝，而且地形特點各異。就說Zion吧，和Bryce相隔不過百十里地，景色就迥然不同。Bryce 主要是一片片彩色石林，乾旱缺水，而Zion則是山水相依。山借水力，鬼斧神工，鑿刻出一道道奇峰秀崖；水傍山勢，剛柔相濟，更映襯山靈水秀。Zion還是全美第二Popular的攀岩勝地 (第一名乃加州名勝優仙美地是也) ，這與她的峰巒獨秀山光水色不無關係。

Zion最著名的Narrow Trail幾乎也是必走的一個，除了能領略山水之色，在盛夏，還有消暑降溫的功效。我們去的那幾天，Zion預報也有四十來度的高溫，但跋涉在清涼涼的河水裡，走在兩岸懸崖的陰蔽下，絲毫不感暑氣。這種山水風光雖秀美但其實並不罕見，而驅車向東，穿過有70年歷史的鑽山隧道，又進入了一個別樣洞天。與公園西部不同，這裡幾乎只有山石，圓錐狀、金字塔形的石頭山一座接着一座，多紅白二色。山石不僅形狀異樣，上面還有一道道奇異刻紋，似雲層，似梯田，又似水波。石頭見得多了，但說實話，這樣的石頭我們還是第一次見到。看來這裡不僅是探險者青睞的樂園，想必也是地質學家鍾愛的寶藏。

來到公園禮品店，裡面有Zion國家公園的紀念戳，蓋在同時出售的國家公園手冊上，是很好的留念和收藏。阿黑和加非興高采烈地掏出買年票時領的小冊子，準備蓋戳留念。阿黑先蓋。蓋完一看：呀，戳子蓋得偏下了一些，少了小半個圓，真掃興。加非再蓋，心想我一定要仔仔細細蓋個完美無缺的章！加非貓拿出考GRE的認真勁兒，在本兒上Zion公園一欄旁按了個圓圓整整的章，喜滋滋拿開戳子欣賞自己的傑作：戳子倒是蓋得滿完整，可是，上下顛倒了！阿黑在一旁看着幸災樂禍了。唉，這兩個完美主義者。。。

向西開出公園大門，就來到熱鬧的Zion鎮子裡。說是鎮子，其實就是餐館禮品店一條街。之所以提到這種商業化的地方，完全是因為要告訴大家這裡有中餐館。甭管味道如何，在大自然的懷抱里吃了好幾頓西餐快餐剩餐的我們，終於解了回饞。

2003年8-9月