意大利我最向往的地方是托斯卡那，因为托斯卡那有红葡萄酒和达芬奇。生性爱酒，而且自以为天生跟酒有不解之缘，佐餐的意大利红酒温和润泽，不会很干，是我喜爱的酒种。相传希腊人称意大利为葡萄酒的地方， 这次真正踏在意大利的土地上，才知道这句话有多么的形象。从旁贝到罗马， 再北上到佛罗伦萨和威尼斯，沿路的小山头山谷葡萄园随处可见，导游介绍说个子高的葡萄架上爬的是水果用葡萄，矮个儿的葡萄架上结的就是酿酒的葡萄了。我眼睛花，到头来也没分出高个子矮个子葡萄来，满眼就看见了精巧可爱的葡萄园，在山包包上或者山沟沟里和周围的橄榄树一起俏生生地站着。

托斯卡那我最向往的地方则是佛罗伦萨，因为佛罗伦萨造就了文艺复兴，文艺复兴造就了达芬奇。到达佛罗伦萨的时候风和日丽，同样的艳阳天， 加州的就和这里显著的不同，加洲的那种明艳有种超凡的清亮，好像是一种天然的没有被熏染过的风景。佛罗伦萨的天空不一样，和她窄小古朴的青石路， 众多的博物馆和扑面而来的人文相映而成，千年的人味弥散在空气里，整个城市就笼罩在这种气氛里，软绵绵地好像随时在风中呢喃，让你到了佛罗伦萨如果想不小资都好像不太可能。

佛罗伦萨在意大利语里为Firenze, 鲜花的意思，据说拉丁语里是繁荣茂盛的地方。意大利语发音为佛润沙（za），读起来响当当的小资，不带缠绵绕弯的气质。朱自清时期国人把她译为佛罗伦司，诗人徐志摩则别出心裁把她翻译为翡冷翠，还写过诗歌《翡冷翠一夜》，把个好好儿的温润懒散的城市弄得冷白凄惨的样子， 几十年后的我走在佛罗伦萨的阿诺和边的时候，对徐志摩这类的无病呻吟产生了很不以为然地情绪。

像所有的观光客一样，圣母大教堂是我佛罗伦萨的第一站。很多文人墨客都对这个大教堂有过详尽的描述，我最喜欢朱自清的那一段 “它的门墙全用大理石砌成，黑的红的白的线条相间着。长方形是基本图案，所以直线虽多，而不觉严肃，也不觉浪漫；白天里绕着教堂走，仰着头看，正像看达文齐的《摩那丽沙》像，她在你上头，可也在你里头”. 好一个她在你里头！大教堂很大，让我联想现代化的购物中心，可是里面没有什么东西可以买,只有雕塑，壁画，彩拼的玻璃窗上面记载着我不太明白的圣经故事，还有腊烛。 白，绿，粉三色大理石就构成了大教堂的整个外观，拜占庭式的圆顶。 大教堂有个厚重的铜雕门，全身都被锈成了绿色，只有游人可以及到的几个突出地方被弄的光闪闪的，很突兀的感觉，让人忍不住也想去触摸一下子，感觉一下先人的存在。教堂的设计师布如勒斯奇的雕塑就站在教堂的右侧出口附近，每当仰头看壁画和雕塑的时候，在烛光的照耀下好像走进了一条时光的隧道， 跟着文艺复兴的大师们在时空中漫游， 而布如勒斯奇就是我们的指路人。

教堂旁边的钟楼我没来得及爬上顶，据说有4百多级台阶，可以俯看佛罗伦萨市区。教堂前门正对洗礼堂，洗礼堂最出名的是它的“天堂之门”，游人黑压压地站在门前，导游在用各国语言解释上面的圣经故事。吉贝提的铜雕曾经被米凯郎基洛称为“天堂之门”，当初布如勒斯奇就曾经和吉贝提竞标这扇门的雕塑而败给了吉贝提，吉贝提和他的儿子的这个作品已经被送进博物馆保护起来，现在我们看到的金光灿烂的是仿造品。曾经和他竞争过的布如勒斯奇设计的大教堂则还站在街的对面默默地看着这一切，几百年的恩恩怨怨，就这样消化在佛罗伦萨的街头了。

在佛罗伦萨我们不需要记程车和公车，更愿意用自己的脚来慢慢丈量这些古老的街道。麦地齐城堡现在是市政厅了，应该是不得不去的地方，路上还会经过但丁和米凯郎基洛的故居，只在墙上钉了个小片片，不懂意大利语的话就会完全找不着北。好在有导游，知道了后还是要崇拜一下子的。只知道但丁的《神曲》，浅薄如我还没有能够读出它的味道来，米凯郎基洛则是如雷贯耳，这些天在意大利，仿佛随处可见这位巨人的手笔，从梵蒂冈的《创世纪》， 圣母雕塑，到佛罗伦萨美术学院的大卫像， 无处不在地活在几百年后的伊利亚得里亚海边。 不像我的团友，我并没有被周围摆摊儿的小贩们弄得扫了兴致，还在地摊儿上买了张拉菲尔的圣母， 卷起来拿着。走在这个麦地齐方场里，眼睛禁不住瞪得大大的， 在一群雕塑里迷失了自己，虽然是原作的仿造品，可是毕竟是在米凯郎基洛置放他的原址，所以在大卫像的仿造品前也会迷茫起来。在佛罗伦萨我把我的白天全部用来排各种博物馆前的长队和逛博物馆，如果不让我去国家艺术院，乌菲奇画馆，还有皮地博物馆，那就算了白来了佛罗伦萨。

午饭的将近的时候总会很激动，可能是饿了，也许是旅途劳顿容易饿， 也许佛罗伦萨的大街小巷诱惑太多，享受的心会在这里以最简单的形势体现出来。导游伊莲诺告诉过我们几家家庭小餐馆，都藏在小巷子的深处， 忘不了一家小餐馆，只有五张餐桌，深蓝色的桌布，前台放着烤好的比斯考提，我们进门的时候，因为午饭时间还早，男主人在柜台前打瞌睡，女主人则在一台小电视前看好像是肥皂剧的东西。女主人是服务生，男主人可能是大厨。我们点了他们的家酿酒，用敞口玻璃罐子装着，一人一罐的托斯卡那红酒，三道菜一定要吃全，面条，意大利火腿，甜点酒加比斯考提， 什么节食什么身材，都要待度完假以后再来考虑了。

晚饭后一定要去阿诺河边散步，看彩霞把黄金桥染上一道光辉，走在卖廉价皮包和假首饰的桥上，极目远眺阿诺河，几座古古新新的桥静立着，黄绿幽静的河水被染得像醉酒的姑娘的脸绯红着， 真是只有油画里才有的颜色。 我胡思乱想认为，如果说加洲的金门桥是属于现代的摄影技术的快门一按，那么阿诺河的桥们则是需要用中世纪油画燃料来慢慢涂抹出来的。停在一个小画摊前，仔细研究那些画，考虑是不是买副回家挂在墙上，摊主把自己的作品层层叠叠地堆得高高的，画是水彩画，大多以桥为背景。大大小小标价不一样，有10幽若的，也有20幽若的，他也不理会来来往往的游客，自己躲在众多的画板背后，头也不抬地作他的画，时间在他的身边流过，夕阳下去了也没有能提醒他该收摊子回家。 他为什么来佛罗伦萨呢？是因为这里的艺术吧？也许泡在产生过达芬奇，波利尼这样的大家的空气里，人都会更艺术一些吧？他也许来了这里后就迷恋在这里的历史里，所以决定卖画画画为生， 把现代化的计算机抛在身后？绘画把佛罗伦萨停滞在时间里了。

夕阳西下的时候，还要去一趟米凯郎基罗广场，为纪念这位曾经的军事设计师而建立的。（呵呵，为什么那些大师们都是这样的全能选手啊？）这里能看到《昼》，《夜》，《晨》，《昏》的雕塑，呵呵，不要跟我说又是雕塑，没有办法，到了佛罗伦萨，你就得不停地看雕塑，绘画，还要不断地提及大师们的名字到了俗套的地步。广场坐落在小山头上，把佛罗伦萨全市尽收眼底， 再俗套一点，在这座没有摩天大楼的城市里， 走在街头巷尾，真的怀疑时间是不是真的走回到了达芬奇的梦那里莎的微笑里。广场天边有绵延不断的小山头，我很想知道哪一座小山头产了最醇美的葡萄酒， 可惜，我已经没有办法使劲思考，几杯晚餐的酒已经让我漂浮在佛罗伦萨的晚霞里了。

一步三回头，就这样走过了佛罗伦萨。