以前说过一次豆腐，过后还有些意犹未尽的感觉，今天接着就续上一段。

现在绝大部分的说法都是讲豆腐是淮南王刘安（或者是他的团队）发明的，但这只是一个说法，没有确确实实的记录。很多人一直是在挑战这个说法，特别包括一些有日本及韩国背景，可以尊称为学者的人。

他们的入手点是，中日之间的交流开始很早，而且很频繁，由日本的历史文献可以反映出中国历史的很多内容。但是，日本有豆腐的记载很晚，大约是中国的宋朝。反过来，中国的记录也确实是从宋朝的《清异录》才有的“豆腐”这个名字，至于以前叫什么就很乱啦。逻辑上讲，宋朝以后才叫豆腐，并不能完全证明宋朝以前没有豆腐这种产品；但是，宋朝以前确实没有豆腐的细致描述，尤其是制作方法。像有的望文生义就把“菽乳”当成了豆腐，菽是大豆，乳是液体的状态，这应该是豆浆嘛。豆浆要变成豆腐，需要一个巨大的飞跃。

于是，这些人就从豆腐的“腐”字入手。

腐字在所有的字典里都解释成腐烂，变坏的意思，还有就是代指“宫刑”，司马迁挨的那种。如果从字面上理解，豆子腐烂了形成的豆腐，这是无法令人接受的，也是和实际情况不符合的。如果把酒的生成和“腐”联系起来还是比较靠谱的（酿造葡萄酒的有一种叫‘贵腐’葡萄，真的很贵，还有些发霉的意思）。那么，“腐”的解释究竟如何呢？嘿嘿，学者就是学者，人家就是干这个的。

学者的解释说“腐”是借音，借以前的某个北方游牧民族的，是指一种半固化的食物成品，一般都是奶制品。因为以前的游牧民族很少有文字记载，现在的人只是约略知道做“腐”的过程和做豆腐非常相似，也是添加什么使得液态的奶制品固化。由此的推论是，宋朝时期北方游牧民族大量南侵，他们利用做“乳腐”（注1）的方法做出了“豆腐”。这个推论把豆腐的发明时间大大推迟了，而且还把发明权转给了汉人特别瞧不上的“夷狄”，让人不那么舒畅，所以这个说法就一直不会被宣传了。

不管怎么样，汉民族一直是吃豆腐的主力，各地的名品精品很多很多了。明、清以后的关于制作和食用豆腐的资料非常丰富，有些讲究都是我们现代人花不起那份工夫的。比如如何选用好的大豆，有人还试验了用其它的豆类掺进一定比例，那样制作的豆腐又是如何如何（常见的方子是大豆和绿豆按十比一去制作）。选完了豆子还要选水，选器皿等等。最牛的是，磨豆子的那个磨盘都有人琢磨。这里的超市有许多真空包装的豆腐，俗称日本豆腐，都是机械化生产的，吃起来口感比较细，以前用普通石磨磨出来的绝对达不到这种细致的程度。大家可能想不到的是，古人对口感的追求比现代人更强烈，居然有人用做砚台的石料做磨盘磨豆浆，真正贯彻了孔夫子“脍不厌细”的宗旨，令人感叹。

说到用豆腐做的菜肴有多少种，大概没人能数得清了，但是有一道豆腐菜绝对是风靡世界家喻户晓，这就是麻婆豆腐。以前园丁老师为我们展示过这道菜，各家也许还有各家的绝招，这就不是我讨论的主题啦。我的关注点在于，麻婆豆腐的来源。

在网上能搜到的都说做麻婆豆腐的叫陈麻婆，家在成都，发明这道菜的时间是光绪末年，也就是说这道菜属于百年老菜的行列。这些介绍按我们八卦的要求是不够的，还需要深入，再深入地发掘。我今天就讲个比较完整的故事。

清朝晚期，成都有一家陈姓木材行，叫顺记；在北门火神庙有个万丰酱园，掌柜的姓温。某位媒婆给这两家牵线搭桥，于是温掌柜的七闺女巧巧就嫁给了陈家的老四陈志灏。咱们看过很多电视剧描写的大户人家里的钩心斗角，在陈家大院里也不例外。温巧巧和大嫂二嫂处得不好，大嫂二嫂看这个四妹也是不顺眼。这个不顺眼不是因为温巧巧脸上有麻子，而是她的面相体态不合规矩，不合封建社会的妇道规矩。一条是“桃腮杏眼”，一条是“丰乳肥臀”。第一条主尅夫无后，第二条主荡妇妖姬。造成这种状况，还是要谴责一下旧式的婚姻习俗，婚前的暗箱操作太多了，呵呵。

小两口在大宅门里待得不舒服，于是就要求分家单过。分家之后没多久，陈志灏在一次出去办货时候，溺水身亡。这第一条应验了（要说老祖宗总结出的一些经验还是有一定道理的啊）。当家的去世之后，温巧巧的生计立刻陷入困顿，无依无靠。婆家是回不去了，再嫁又难度极大，因为谁都没有足够的自信能保证自己不被“尅”。没办法，温巧巧只能抛头露面，给一些贩夫走卒做菜，搞些来料加工，挣碗饭吃。慢慢的，她做的豆腐小有名气，而随着时光流逝，温巧巧已然成了陈麻婆。

麻婆豆腐很好吃，陈麻婆的故事就不是那么令人舒畅了，讨生活的都不容易。

注1：《随园食单》解释乳腐是干酪。