食在廣州

在北美家中看北京電視台介紹中國美食，常看得垂涎欲滴，恨不得馬上飛回去飽餐一頓。可是真正回國了，面對美食佳餚，眼大肚小，又缺乏戰鬥力。這次回國，大部分時間都雲遊在外，呆在廣州其實沒幾天，不過還是光顧了幾家酒家。

首先是坐落在風景秀麗的流花湖邊的“大可以”。雖然大可以不是什麼百年老店，但是也有將近四十年的歷史了。老廣州也許還記得，七十年代後期，流花湖邊出現了兩家大排檔，一家叫大老保，一家就是大可以。光陰荏苒，大老保已經沉寂，而大可以發展成富麗堂皇的酒家。南來客曾請羅叔叔羅嬸嬸在大可以吃飯。二人都是食家，點了鹽焗雞和砂鍋鱖魚，南來客食後回味無窮，以後到大可以必點這兩個菜。

“系咪咁好食啊 （是不是那麼好吃啊），“ 萱將信將疑夾一塊入口，當即點頭稱好，南來客不失時機地問多句，“燜豬手𠶧啊（怎麼樣）？” 

“可以啦，甜咗少少。”

四人五菜一湯加飲料，人均消費一百元上下。

另一家是位於沙面白天鵝賓館附近的陶然軒。同學聚會再次選中陶然軒。陶然軒由一幢高樓改建而成。以前高樓神神秘秘，雕花大鐵門總是緊閉着。有同學笑問南來客知不知道那幢樓以前是幹什麼用的。什麼單位不知道，頂樓有個高炮排，隨時準備對入侵蔣幫飛機予以痛擊，咱小時候上去過。陶然軒屬於較高檔次的酒家，環境優雅，菜式少不了白斬雞、燒鵝、燒乳豬等大陸貨，也有大蝦之類的海鮮，都做得中規中矩。人均消費一百五，表面看略貴，但綜合環境和菜式（聚餐前幾天還設一桌試吃），性價比還是較高的。

還有一家值得稱道的是王府井酒家，地點在東山犀牛路附近。一家酒家的水準如何在一定程度上取決於所點的菜餚。如果點的不是拿手菜，或者點的菜不合胃口，酒家再好也白搭。梓川同學做東，她的先生認識人，識（會）點菜，上的那盤白切雞生熟恰到好處，估計是跟後廚打了招呼 - 客人在外多年，恐已變修，半生不熟骨頭還帶血的白切雞想必怕怕不敢下箸。另外印象較深的就是香煎黃花魚。廣州人吃魚比較刁。魚親自從魚缸挑，過去有的食客還不放心，當場撻死，以免夥計偷梁換柱又擱回去 （就不怕人家用另一條死魚調包？），以確保吃的是新鮮魚。另外一般要食蒸魚 - 姜蔥豉油皇或豆豉或欖角蒸不拘，說什麼不新鮮的魚才拿去煎烹炸。這種說法一度流行甚廣，現在看來是老黃曆了。普普通通的黃花魚，用鹹魚汁醃製過夜，煎得又香又酥，風味獨特。

也遇上不盡如人意的酒家。廣州酒家是廣州老字號，陸續開了幾家分店，其中一家在河南濱江路，口碑不錯。大家決定上那一試。傍晚，南來客一行來到酒家。酒家俯瞰珠江，江上不時駛過的珠江夜遊遊輪、對岸沙面高聳入雲的白天鵝賓館與風情萬種的樓房，一覽無遺，美不勝收。環境確實相當好。可是到點菜時，要什麼沒什麼，菜單上明明寫着有，點菜時就沒有。菜單上乳豬按份（例牌）賣，點菜時變成按半隻賣。而且菜落訂後上來說沒有。湊齊八個菜，消費人均一百二。不算貴，不過菜式馬馬虎虎。南來客食後感想：慕名而來，秀色可餐。

茶餘飯後觀察，注意到兩大現象：生意興隆和光盤運動。儘管風頭火勢嚴禁用公款大吃大喝，老百姓沒有那麼多避忌 - 自己掏腰包消費誰也管不着。南來客所到酒家，皆食客滿座，一家人出來吃頓飯、幾個老年人鍛煉身體後小聚、同學聚會、單位聚餐，乃至壽宴喜宴等。另外，剩菜打包已經成為習俗，包括同學聚餐後 -勤儉是咱們的傳家寶嘛。