下午4點多鐘，我們從以貝爾維第爾城堡命名的三個博物館裡出來，然後開汽車駛出維也納。

下一站是布拉迪斯拉法 Bratislava，年輕的斯洛伐克共和國首都。GPS 導航儀上顯示的距離是 62 千米，但是下班時間從維也納出城顯然是個錯誤的決定。從城裡開到城郊就花了一個多小時的時間。

直到1919年，這個城市的名字還是 Pressburg, 普雷斯堡。更準確地說，在德語與法語中被稱為普雷斯堡，在匈牙利語中被稱為波佐尼，而在斯拉夫語系中被稱為普雷斯坡羅克，詞根都是來源於10世紀一個城堡的名稱。

這座城市夾在3個不同語言的國家之間，它與維也納之間的直線距離才55千米，距離匈牙利首都布達佩斯161千米，距離捷克共和國首都291千米。一出維也納，高速公路上就有通往斯洛伐克，匈牙利和捷克方向的路牌。

在神聖帝國時代，普雷斯堡還是大有名氣的，曾經是皇帝的加冕城市。1526年，當奧托曼帝國占領了布達佩斯之後，它還一度成為匈牙利的首都。但是在以後的日子裡，隨着匈牙利人返回布達佩斯建都，哈布斯堡家族的帝國首都又是近在咫尺的維也納，這個地方就冷落起來了。這個原來是日耳曼人，馬基雅人與斯拉夫人混居的城市，斯拉夫人的比例就漸漸增大，他們既不喜歡講德語的哈布斯堡王朝，也不被講匈牙利語的馬基雅民族所同化。雖然在法律上這個地區歸屬於匈牙利王國，而匈牙利王國又歸屬於原先的神聖羅馬帝國，以及後來的奧匈帝國，人口越來越多的斯拉夫民族便從18世紀後有了獨立的訴求，直到1919年一戰結束後，斯拉夫人才在這個地區建立了獨立的捷克斯洛伐克共和國。

出了跨國高速公路後，天色就慢慢黑下來了。與其說這是一個國家的首都，不如說是一個人煙稀少的鄉鎮。

只有古玩店櫥窗里印有表現主義派畫家作品的杯盤才提醒人們，其實這裡離維也納並不遠。

有趣的是，斯洛伐克人雖然與捷克人幾乎同文同種，但好像也不能長期和睦相處。從地理位置上說，這個城市到布拉格的距離要比到維也納或布達佩斯遠得多。當1938-1939年納粹德國肢解捷克斯洛伐克的時候，普雷斯堡人就趁機成立了一個短命的臨時政府，試圖擺脫布拉格的統治。

二戰結束後，這裡重歸捷克斯洛伐克，並且在1948年後被劃入蘇聯陣營。也正是由於這個政治因素，這裡的經濟遠不如近在咫尺的奧地利。不過這種經濟差異對旅遊者來說也有相當的好處。花上4.5個歐元，在薩爾茨堡只能喝上一碗牛肉味清湯，而在此地卻可以拿到一碗裡面有很多肉片的牛肉濃湯，還外加三片塗上橄欖油的麵包。

餐館的模樣使我想起文革時代的上海，連有着荷葉邊玻璃燈罩的白熾電燈的樣式和調整它高度所設的葫蘆形滑輪都幾乎相同。

次日一早，我們就爬上山頂去觀賞城堡，不過是一座用空心磚建成的鄉村大房。

1993年，斯洛伐克人與捷克人和平分家，布拉迪斯拉法成了斯洛伐克共和國首都。作為一個新興國家，斯洛伐克政府積極參與各種國際組織，它是歐盟與北約的成員國，並加入了歐洲統一貨幣系統。

上圖是城堡前面的一位民族英雄塑像。小小的城市記載了沉重的歷史，國家的名稱幾度更改，唯有滾滾東流的多瑙河是不變的光景。

大概瓷器和木雕是普雷斯堡的特產，但我們當天還要趕路去布達佩斯 Budapest, 布拉迪斯拉法只是一個短暫停留的驛站。