在童年的記憶里，匈牙利這個國家只是裴多菲俱樂部的所在地和納吉的祖國。現在才知道，這兩位先人都是所謂的愛國賊。

比起維也納，布達佩斯的消費水平要便宜得多。旅館的早餐相當豐盛，雞蛋就有三種做法，白煮，油煎和熱炒，蔬菜沙拉的品種也十分豐富。

吃罷早餐就去地鐵站買3日的通票，票價要比維也納便宜三分之一。今天的安排是上午去國立畫廊，下午參觀匈牙利議會大廈，晚上坐遊船在多瑙河上看城市的夜景。

國立畫廊就是昔日的王宮，位於城市西側的山丘之上。巴洛克式的建築十分壯觀，內景也富麗堂皇。

畫廊里有一打扮成卓別林模樣的人物來與遊客互動，十分滑稽。

匈牙利地處中歐，自古以來就是日耳曼，斯拉夫與馬基雅民族混居的地區。雖然日耳曼人在文化上一直占有主導地位，但是馬基雅民族也有自己的大國夢。自11世紀初伊斯特凡國王起，他們一直在尋找國家的獨立，民族的解放，終於在1848年爆發了人民的革命。詩人出身的裴多菲戰死在疆場，成為近代匈牙利愛國主義的象徵。

今天的畫廊正在舉行一個20世紀初期的超現實主義學派畫展，重點展出 Magritt 與 Dali 的作品。

除了這個臨時展會之外，國立畫廊的主體由19世紀一直到當代的繪畫與雕塑作品組成。

從那裡出來，先在院子裡看看光景。

然後徒步下山，到多瑙河對岸去參觀議會大廈。這個旅遊勝地的外面總是人山人海，因此最好的方法是在網上訂票，到入場時刻也不用排隊了。歐盟成員國的公民可以享受半價的待遇，你也可以在訂票的時候選擇導遊的解說語言，英語，法語，德語，意大利語都有。

議會大廈在19世紀下半葉破土動工，20世紀初建成，這是世界上最漂亮的議會建築之一，可以與倫敦的威斯特明斯特議會大廈相比。

1956年10月至11月期間，在布達佩斯發生了反抗蘇聯統治的人民起義。如同19世紀馬基雅人抵抗奧地利的統治一樣，莫斯科的帝國式統治也激起了當地人的憤怒。雖然納吉也是共產黨的高官，但是他卻主張暫緩農業合作化進程，開放經濟，甚至提出退出華沙條約國組織。用今天的話來說，是一位力圖改革的先驅。

議會的拱頂下方安放着國家獨立的象徵，王冠，權杖，十字聖球與利劍，大廳與走廊都金碧輝煌，展示出議會民主在人們心中的尊嚴。

原來議會大廈拱頂上是一個巨大的十字架，以表示君權神授。1946年，有着一千多年歷史的匈牙利王國壽終正寢，十字架被拿了下來。作為國家的新貴，共產黨政府把一顆紅五星放了上去。等到冷戰結束，紅五星又被拿下，作為戰利品存放在議會的地下室里。今天的議會大廈拱頂上只剩下避雷針了，但匈奴人的大國夢依然繼續。

當人們從集權的鐵幕下解放以後，昔日的基督信仰又開始復活，聖伊斯特凡大教堂就是未來的希望所在。