| Next: 那波利斯記行 |
| 送交者: Next 2015年01月22日09:26:39 於 [競技沙龍] 發送悄悄話 |
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那波利斯火車站前有點亂。人車混雜，各不相讓。車站本身也顯破舊，和米蘭中心車站宏偉時尚的景象反差強烈。車站廣場中心是一工地, 不知道在建什麼，自然更加添亂。時值八月，烈日當頭，人行道背蔭處聚着一群閒漢，讓你想起關於意大利制安的種種傳聞，於是趕緊按一下褲，以確實錢包還在裡面。
我對這種景象沒有任何不適或不安，反而有一種見慣不驚之感。這種感覺一方面是來於自身的體驗：在中國任何一個火車站出入過幾次的人對此都不會陌生。另一方面，也是更重要的，是二十多年來一直想象中的那波利斯似乎應該如此：混亂，無序。那波利斯，果然是那個叛逆天才的樂土。 這個天才就是馬拉多拉。一九八四年，馬拉多拉以再創紀錄的身價，從巴塞羅那來到那波利斯，渡過了他顛峰期的七年。意大利百年職業足球聯賽史從此留下了燦爛的另一章。那波利斯這個視足球為宗教的意大利第三大城市，此前其球隊默默無聞，從未取得過聯賽冠軍。這次那波利斯的新老闆利用他從事銀行業的便利，動用貸款，一擲千金，購得馬拉多納。 馬拉多拉的到來給那波利斯帶來希望。馬拉多拉也不負重望，率領那波利斯二次豋頂，還取得一次歐盟杯冠軍。由於英格蘭球隊被禁止參加歐洲賽事，八十年代的意甲是世界頂級聯賽，聚集着各國的巨星，有小世界盃之稱。馬拉多拉率弱旅二次封王，加上八六年的世界盃，從此確立世紀球王的地位。那波利斯是馬拉多拉施展其天才的舞台，而馬拉多拉回報給那波利斯的，則超過足球的范籌了。 那波利斯雖然歷史悠久，人口重多，然近百年來因政府腐敗，黑幫橫行導致貧窮，髒亂而為新起的北方重鎮米蘭，都靈等不屑。 米蘭人視南方的那波利斯，尤如上海人視內地某省如河南或安徽。在歐洲作為財富及名望體現之一的職業足球，那波利斯自然也是一直被北方壓制。米蘭雙雄，尤文圖斯是世界職業體育界的傳世豪門。而那波利斯卻經常在保級線上掙扎，他到來的前一賽季僅以一分免遭降級。 那波利斯足球俱樂部在歐洲無足輕重，世界其它地方更是無人知曉。 馬拉多拉的到來改變這一切。馬拉多納時代的那波利斯，一分之差意義仍然重大，然這一分此時決定的是奪冠，而非保級（那波利斯在這七年內還取得二次亞軍，一次第三）。 當時馬拉多納的那波利斯對決荷蘭三劍客的的AC米蘭是世界足壇的頂級賽事，吸引數億球迷，尤如當今的巴薩羅拉對皇馬。世界每個角落的球迷都在談論馬拉多納和那波利斯。那波利斯人終於有了揚眉吐氣的時候。 他們為馬拉多納而瘋狂，滿城都是馬拉多納的照片，有人甚至在街頭搭建神壇，把馬拉多納供在上面。一九八七年那波利斯首次奪冠，城裡名為為迪戈的男孩多了無數。馬拉多納成了那波利斯之王。 第二天我起了大早，一個人到街上無目標的漫遊，企圖找到一絲半點馬拉多納留下的痕跡，更想體驗讓馬拉多納才華橫溢的那波利斯瘋狂。然而八月中旬那波利斯的早晨非常安靜，大部分店鋪都關着，其實根本就不會開門， 人都外出避暑渡假去了，那波利斯城空了一大半。在居民區的小街上，除了一個當街橫坐的婦人幾乎沒見到人影。終於在一個拐角外找到一個開着門的吧，進去要了杯冰咖啡。老闆要收二歐圓，我指着窗外的價目表，表達出明明寫着是一元的意思。老闆哈哈大笑，收了一元。意大利的bar和美國的是完全不同的概念，主要做中飯生意，供應事先做好的pasta, sandwich 之類，有些也供應早餐。意大利人的早餐也就是一杯濃縮咖啡，一隻羊角麵包。電視上播的自然是足球，我於是又交了一元，坐了下來，想和老闆及僅有的另一位客人聊聊足球及馬拉多納。然語言完全不通，難得要領，只得離去。根據google地圖，找到了去聖保羅球場的152路公共汽車站，買了車票。等了近三十分鐘，152路終於來了。上車後，趕忙擠到驗票機前，然驗票機壞了。早就知道意大利的公交地鐵光買票沒用，上車後一定要由驗票機打印上上車時間。因車票可在事先購買，從上車後開始計算有效時間。如被查出沒有上車時間，不論任何理由，一律作逃票處理，予以重罰。在米蘭時就見過二個亞洲小伙子因不明就理，拿着車票被查票人拉下了電車。我連試了幾次，周圍人明白了我的意圖，一陣轟笑，都表示不要去管它。一個年青人甚至一把奪去車票，作出要扔出車外狀。看來在那波利斯，法規是無需也無法遵守的，於是作罷。 球場距市中心較遠，中途經過一段海岸線。半月形的白色海灘連接着深藍的地中海，遠處白雲飄忽，群山起伏， 那波利斯原來是座非常美麗的城市。 聖保羅球場建於一九二六年，中間因80年的歐洲杯和90年的世界盃翻修過二次。現在可容近六萬觀眾。鋼築結構，外觀並無半點宏偉之感，和僅二小時車程之外的也是容納六萬之眾的古羅馬鬥獸場相比，不可同日而語，證明人類對視覺美感的追求二千年來一直在退化。沿着球場外圍走了小半圈，大門緊閉，不得而入，周圍空無一人，除了偶而駛過的一，二輛汽車聲響，寂靜無聲。這有點意想不到的安靜讓我眼前出現這樣的情景：馬拉多納禁區前背對球門，胸部停球，被四、五個對手圍住。 喊聲震天的聖保羅大球場突然靜了下來。六萬之眾一致屏住呼吸，期望着，也預感到不尋常的時刻似要發生。馬拉多納轉身將球一扣，緊貼着他的對手已在身後。馬拉多納似要右轉，卻向左行，迎面的二個後衛尚未起步就失去了重心，只能將阻擊重任留給最後的中後衛了。馬拉多納往左45度再進一步，看似尋常，然已步出中衛力所能及的範圍之外，守門員趕緊出擊，己是毫無希望。聖保羅球場頓時地裂天崩，山呼海嘯，他們剛剛目睹的幾秒鐘，是人類文明史上的天才之作， 會並列於在舞台上被反覆演奏的莫扎的名曲，博物館內無數人參觀的凡高名畫，留在視屏上為無盡的後人所觀賞。想到這裡，面對聖保羅球場，我的眼晴有點濕潤。 如果足球是那波利斯人的宗教，聖保羅球場就是他們的神廟，而馬拉多納則是神廟裡的上帝。這個南美貧民窟出來的天才，熱情揚溢，無視權威，和那波利斯是一對絕配，同生共死。那波利斯的狂熱激勵了馬拉多納的天才。地動山搖的歡呼，傾城而出的狂歡將馬拉多納強烈的表現欲英雄感推到極致。而其腐敗不守規則的社會環境則助長了他的叛逆墮落。 馬拉多納後來和那波利斯的黑社會混在一起，洶酒放縱，吸毒逃稅。最後二年他基本不參加訓練，比賽也遲到甚至缺席，經常要隊友在賽前到處找他，"迪戈，我們需要你."，將他強拉硬扯到賽場。 那波利斯俱樂部管理層終於對他忍無可忍，以吸毒為由將其逐出。 那波利斯從此再回平庸，一度還降到丙級隊。 馬拉多納也一蹶不振，除94年世界盃短暫的迴光返照，再無輝煌。這個人類歷史上曠世奇才的巔峰生涯至少縮短了五年。 我沿球場外的街道隨意走去。周邊是在意大利少見的十來層高的新式居民樓，建的相當密集。然人影也難得一見，很難想象令那波利斯人熱血沸騰的聖保羅球場就在幾步之外，二十多年前的馬拉多納更是沒有半絲痕跡可尋。然我知道，那波利斯沒有忘掉 馬拉多納。2005年，馬拉多納第一次重返那波利斯。那波利斯人再次傾城而出。此時的老馬已面目全非，胖的不成人形，然在聖保羅大球場，老馬揮手投足，依然迎來山呼海嘯。全場萬眾歡呼， 馬拉多納熱淚縱橫，觀者無不動容。王者歸來，The king is back。再過八年，今年的四月， 馬拉多納離開那波利斯二十二年後第二次回去，盛況不減。一向對老馬不容的國際足聯及英美媒體無可奈何的嘆道：After more than 20 years, Maradona is still the king of Naples. 回去的出租車上，司機是個五十多的漢子，甚為健談。當我向他提起馬拉多納時，他激動了起來，雙手拍打着方向盤，連聲喊道， 馬拉多納， 馬拉多納，七年的時間，七年的時間。見此情景，我心中一動，終於有了不虛此行之感。 (Sept 2014) 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
那波利斯火車站前有點亂
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 當街橫坐的婦人
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 聖保羅球場
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 沿球場外的街道， 很難想象令那波利斯人熱血沸騰的聖保羅球場就在幾步之外
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 閒漢
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 那波利也有好地方， 這裡和歐洲其它城市沒有不同
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