西藏纪行（中）　　

　　　　　　　　　　　　　——灵魂中的灯

　　　　　　　　　　　　　　　　·霜　子·

〖续上期〗

　　表哥过去的同事，旅游局退休的老局长来看我们，并带来一位年青的处长，姓马，让他关照我们。他们都警告我们，现在局势不太安全，天黑后不要随便出去。于是我们早早上床睡觉了。

　　这一夜我几乎整夜不能成眠，翻来覆去，毫无困意。据说这也是高原反应的主要表现。窗外夜空异常明媚，仿佛始终是深蓝色的，无数耀眼的星星在空中闪烁，我已经多年没见过这种景象，享受过“眺望星星的幸福”了。八月是拉萨最好的季节，几乎每晚都有一场夜雨，第二天即阳光灿烂，地上基本不留痕迹，空气清新无比。伴随了我们一夜的是窗外无数只狗的吠叫，它们仿佛全都集中在城的这一头儿，不知道是在打架、撕咬、争夺地盘，还是在彼此传递着什么神秘的信息？那声音听起来令人胆战心惊，在这稀薄、冷清的空气中显得格外清晰。象是成千上万只野兽发出的地狱之声。夜里，外面的世界是它们的王国。白天它们都很温顺，与人和谐相处，可一到夜间，它们仿佛都变成了魔鬼。不用任何警告，我们也不敢迈出这房间一步。

　　布达拉宫和罗布林卡－达赖喇嘛的冬宫和夏宫，是拉萨主要的旅游地。我已经从远处几次观望到布达拉宫，它的确是一座气势恢宏的建筑，依山而建，据说有九千九百九十九个房间，分为红宫和白宫两个部份。上面是红宫，历代达赖的灵塔所在地；下面的白宫是达赖的寝宫。我们开始爬那无穷无尽的台阶，发现虽然已经适应了拉萨的高度，但再上更高的地方，每一步还需付出额外的力气。我们走几步，就要停下来歇一下，喘口气。当年的朝圣者历尽千辛万苦到达圣城拉萨时，望见这座庄严巍峨的宫殿时，怎能不激动万分呢？这不是天国的宫厥，又是什么呢？

　　可惜我们来的不是时候，布达拉宫正在维修中，国家拨了几千万元巨款准备把这座价值连城的宫殿整茸一新，明年这时候才能完工。白宫大部份房间都已关闭，红宫也只开放了一两个灵塔殿。其中十三世达赖的灵塔是历代灵塔中比较大的一个。我们惊异地仰望着这座纯金制成，镶嵌了无数珠宝的巨大灵塔，里面据说还藏有珍贵的经文等文物，心想全西藏的珍宝大概都镶在上面了。人们毫不犹豫地把他们所有的珠宝都献给了寺庙，因此有人说整个西藏的财富都集中在寺庙里。没有比这更金碧辉煌的宫殿和庙宇，也没有比这更贫穷，一无所有的人民了。

　　我们走过一间藏满各种大大小小佛像的殿堂，据说至少有上千尊，造型精美，形态各异，如此众多的佛像使这里充满一种特殊的气氛，可能是神的力量过于强大了，在这块土地上，我有一种感觉：仿佛神比人还多。大概是因为正在维修的其它经堂的佛像都集中到这里了。我们迅速地走过，布达拉宫里的宝贝太多了，虽然大部份都不能看到，但我并不觉得多么遗憾，我真正感兴趣的是人。然而布达拉宫壮美的规模不能不令人惊叹。直到现在，我才知道藏传佛教原来是一部如此历史悠久，灿烂辉煌的文化。

　　吃过中饭，我们来到罗布林卡。一进园，我就被院子中几十棵参天大树震住了。在拉萨，很少能见到树，即使有，也是小小的灌木一类，因为植物在高寒地带很难长得大。这些大树，一定有至少几百年的历史，郁郁葱葱，枝叶茂盛，显示出一派柔和明媚的夏日情韵和盎然生机。院子中间的草地上，搭着许多色彩鲜艳的帐篷，孩子们在草地上奔跑。今天正好是星期天，一群群藏族男女正在这里享受假日。拉萨人是非常善于休闲的，他们在草地上铺上毡子，摆满各种食物和青稞酒，边唱边跳，说说笑笑，其乐无穷。过去达赖的寝宫，如今变成人们消闲的公园了。

　　我们在林中漫步，路过一座经堂时，看见矮矮的房檐上卧着一只浅黄色的大狗，它时而站起来向下俯视，时而来回跑动，我很奇怪人们为什么把它放在房顶上。我们沿着青翠的小路走进园后达赖的寝宫。这是一座美丽的花园，园中种满本地罕见的奇花异草，到处潺潺流水，小桥、亭阁点缀其间。夏宫是一座橘黄色的两层建筑，墙上挂着印有八宝的檐帘，门窗上雕着精美的花纹。我们走进达赖的卧室，屋内昔日陈设依旧，舒适安逸，甚至还有英国式的马桶和浴盆，质地上乘的黄铜装饰依然闪闪发光。达赖喇嘛逃离西藏已经近四十年了，当初住在这里时，他还是一位初登宝座的年轻人，如今在异国他乡度过了漫长的岁月。不知他在梦中，是否会时时出现这失去的乐园？

　　这里的气氛和庄严巍峨的布达拉宫形成强烈的对照。布达拉宫是严峻的，代表着神界的威严和权力。罗布林卡则是柔和的、舒适的，充满人间色彩。据说达赖一年中大部份时间居于此地，只在有盛典时才去布达拉宫。这是我在拉萨参观过的诸多寺庙中最令人愉快的一处，和大昭寺一样成为我最喜爱的地方。

　　我们随着参观的人群鱼贯而行。在一间开着天窗的殿堂里，一幅巨型唐卡吸引了我的目光。这不是旅馆房间里挂的那种装饰品，这是真正的手绘唐卡，价值连城，是历代传下来的宝物。它详尽地描绘了天堂、人间和地狱。天堂只是画面最上方一片微薄依稀的白光，甚至看不清究竟有些什么。人间是窄窄的一条，画着几个身穿官服和平民服装的小人，代表着福、禄、寿等关于人间幸福的观念。整个画面的大部份全都是地狱。在这个巨大的地狱里，细细地描画出无数个痛苦扭曲的人身，正在经受着所有你能想象出来和想象不出来的刑罚，远远超出我们的想象力。这幅唐卡画的实在太精彩了，比我看过的所有有关地狱的图画都更真切、具体和丰富。我不禁感叹道：“人活着多可怜呀，一不留神，就会掉进这无底深渊。人间是多么虚幻，人间所有的幸福也那么虚幻。天堂就更虚无缥缈了，一点儿意思都没有。只有这地狱是真实的，是我们能去的唯一的地方。那我们活着，还有什么希望啊？”

　　这时从我身边走过的一位藏族小伙子接过我的话说：“还是有希望的，你可以出家呀，当尼姑。至少可以赎你当人的罪。”“当人就有罪吗？”我问。他说佛教认为人是有原罪的，生出来就有罪。通过不断地修行，奉献自己的生命，你也许可以免下地狱。而你要是做了什么错事，那就在劫难逃了，有多么大的一个地狱在等着你啊。

　　这幅精美绝伦的唐卡描绘的地狱景象至今深深地刻印在我的记忆中。回来后我还和丝儿的丈夫讨论过那些受刑的是人的灵魂，还是肉身呢？他们疼不疼？按说人死了，肉身就毁灭了。如是灵魂就不该疼，可要是不疼，又算什么惩罚呢？这问题我至今没搞懂，但那地狱之图始终历历在目，在我心中种下了对地狱的恐惧。我想也许人人都该去看一看这幅警世的唐卡。

　　我们心情沉重地走出这间殿堂，后来又看到许多达赖使用过的罕见的宝贝，都不能使我再愉快起来。窗外依然阳光明媚，夏意盎然，我第一次相信，在宇宙间，有这三界同时存在。活着的人要常常把这事记在心上才对。

　　哲蚌寺在拉萨郊外。我们上了一辆小公共，几位藏族妇女抱着孩子和我们一起挤在后座上，我不由细细端详起她们的面孔。发现她们虽然面色黑红，但很有轮廓，头上佩戴着又大又沉的银饰和宝石，和她们的脸孔十分相配。男人们大多有着勇武、轮廓分明的脸庞，高颧骨，高鼻梁，很有男人气。我觉得他们的相貌很像印地安人－那正在走向消亡的伟大而尊严的古老民族。所不同的是藏文化却充满了活力，这可能是因为它所处的地理位置，没有受到欧洲文明的侵袭，还有一个更重要的原因，我觉得是由于藏民族自古以来在如此严酷的环境中生存繁衍所创造出的文明本身就具有强大的生命力。

　　颠簸了近一个小时后，我们到了哲蚌寺。这可能是世界上最大的寺庙，据说全盛期曾经有上万名僧侣。当年是多么壮观啊。整个寺庙依山而建，气势磅礴。放眼望去，无数白色石头的建筑座落在起伏的山坡上，很像阿尔卑斯山上的修道院。顺着碎石铺就的小径，你可以走进这一座座迷宫般的寺庙，可以看到穿着紫色袈裟的喇嘛们来往于山间小道，有的在行路，有的在工作，不少人牵着狗，提着一罐罐的酸奶往下走。再过几天就是雪顿节，也叫酸奶节。那天要把巨幅佛像展现在山坡上，称作“晒佛”。我们看到么了准备晒佛的那面山坡，可以想见届时的规模。沿着山路往上走，到处都有画在岩石上的佛像，用一种明亮的土黄色和宝蓝色绘成，真是“无处不佛”。

　　我们走过一间幽暗的经堂，我不由地伸头向里看了一眼。一个小和尚，圆圆的脑袋，裹着袈裟坐在墙角里，正在摇头晃脑，表情丰富地背诵经文，他那自得其乐的样子十分好笑。一看见我，他立刻停止了唱歌般的抑扬顿挫的念颂，对着手里的经文，一字一顿，一本正经地念了起来。这枯燥的经文可能是他的功课，虽然每天要念无数遍，却不解其意，所以没人时他就想出这样的办法来自娱。实在的，他这样的年纪，应该跑到外面去玩儿，外面一片阳光灿烂，鸟语虫鸣，和这阴暗的经堂完全是两个世界。经堂的出口，还有一个年青的和尚正在低头抄写经文，他的表情特别详和、安静，和幽暗的房间融为一体，几乎使人察觉不出他的存在。可能到了这个年纪，人就能自己进入那个充满浩瀚典籍的世界了。

　　穿过一间间有人或没人的厅室，我们最后来到大殿。这大殿的规模令人震惊，大概是世界上最辉煌的庙宇。殿前空旷的广场上，无数只狗在徘徊，它们悠闲自得，如入无人之境。我们走进殿内，光线仍然幽暗，从天花板上垂下一幅幅色彩斑斓的锦缎垂帘，巨大的柱子上刻着精美的图案，墙上有巨幅佛本生壁画，显得典雅凝重，富丽堂皇。大殿中央地上，摆着一排排明黄色的经垫，一些喇嘛坐在上面，有的在抄写什么，有的在雕刻酥油花，他们显然是在为几天后的雪顿节做准备工作。一束天光从顶上一扇小窗里射入，照在一位正在专心工作的紫衣喇嘛身上，使他从幽暗的背景中凸现出来，整幅画面的最亮点是他手里捧着的一只黄铜罐子，象是伦勃朗画中的人，美妙无比。

　　我们看到一座巨大的强巴佛像，须仰视才行。他的面容沉静安祥，具有一种摄人心魄的力量，这是我见到的最大佛像。强巴佛是主管未来的佛，据说在日喀则的扎什伦布寺，有一尊世界上最大的佛像，高２８米，这一尊仅次于他。佛像前，供奉着一排排雕成各种图案的酥油花，造型精美，栩栩如生。那雪顿节的盛典，会是一番什么样的景象呢？可惜我们等不到那时就得走了。

　　离开哲蚌寺，走出售票处时，一群孩子，裹在沾满尘土的袍子里，本来正在路边玩耍，在阳光里懒洋洋地舒展着四肢，和那些在他们身边跑来跑去的狗一样快乐、自然，这时突然转过身来，齐刷刷地向我们伸出了手。有的还伸出一根手指，意思是要一毛钱。我身上已没有零钱，拉萨到处都是这样的乞丐，我的零钱早就用光了。现在只有１０元一张的了，所以我想躲开他们，加快脚步走下山去。一个小孩子，个头比所有人都小，却比所有人都更灵活，一下子就跳到我的眼前，挡住我的去路。他伸出脏污的小手，一对黑亮的瞳仁直勾勾地看着我，象是要穿透你的灵魂似的。我从来没有见过一个乞丐，像他这么理直气壮，好像这是他在太阳底下所能做的，而且应该做的唯一的事情。如果有什么不合适，那也是你的不合适，是你内心的不安。由于我的处境很为难，我突然感到很生气，固执地绕过他，没有理他。果然这一次，让我自己好久都觉得不舒服。他们可能认为，钱是天下最不值钱的东西，因此也是应该大家分享的东西。他们的要求，并不比一只狗更多，如果有了更多的钱，他们很可能会把它买成一块酥油，供奉在佛像前。这些孩子，其实可能并不是真正的乞丐，只是在玩耍时，碰上我们这些他们以为有多余财富的人，顺便要点儿罢了。文明社会那不可侵犯的私有财产观念，在这儿受到了令人难堪的挑战。

　　我们今天比往常更早地回到宾馆，发现毛毛没有来迎接我们。丝儿手里拿着一包中饭剩下的食物，四处找毛毛。真奇怪，这是从来没有的事情，无论我们何时回来，毛毛都准时等在门口，仿佛有心灵感应似的。后来丝儿找到一个餐厅的工作人员，他和毛毛很熟，因为它经常跑到厨房去。他告诉我们，毛毛今天上午被人打死了。

　　“为什么？”丝儿的眼睛睁大了，脸色一下变得灰白。“这是为什么？它做了什么？”

　　那人说是宾馆的人干的，可能是搞保卫的那些人。因为毛毛胆子越来越大，有一次丝儿带它去了我们的房间。可能是我们不在时，它又跑了进来。那些人认为毛毛搅乱了宾馆的秩序和安全，所以他们把它诱到后院，用棍子打死了。

　　“是我害了它。”丝儿泪流满面。

　　这消息使我惊愕得半天说不出话来。可怜的毛毛，它的错就在于它太依恋我们了，竟忘了这世界上还有会伤害它的人。这一定不是藏族人干的，藏族是不杀生的。肯定那些是管理宾馆的汉族人干的。他们是些什么样的人？竟能下毒手活活打死瘦弱不堪的毛毛？

　　我和丝儿没有上楼，我们无言地走出宾馆，沿着街道无目的地往前走着。我们需要走一走平息内心的伤痛。天空还是那么蓝，太阳还是那么明媚，这丑恶的事情和这美丽的世界是多么不相衬。街上那些野狗仍在溜溜达达，和人保持着若即若离的距离。它们仿佛对人有所了解，并不特别接近我们。毛毛在它短短的一生中，也曾有过在这蓝天白云下自由奔跑的快乐。如果它能象其它狗那样，成群结伙，每日在街上讨生活，也许它能活得长久些。可是它太喜欢人了，厨房里的人也都喜欢它，老给它吃的。它还特别爱和小孩子玩儿。我很久都忘不了毛毛那双温顺、柔和、有点湿漉漉、象女人似的眼睛。它的灵魂在哪儿？也许在这儿，生和死并没有我们所想象的那道不可逾越的障碍。它会重新变成街上的任何一只小狗，永无休止地重复一世一世的生活。也许哪一天我在它们中间凭着它那双眼睛，就又能认出它。

　　这想法使我多少有了一点儿安慰。也许生和死，万物的生活都和这里的一切一样完全是自然的，自生自灭，然而生生不息，充满了神秘不绝的力量。我们不知不觉已走到这条路的尽头，走到一条宽阔的河谷——这里就是拉萨河。此时已是下午六点钟，但仍天光灿烂。拉萨河水流湍急，滔滔不绝地从我们身边流过去。对面的群山历历在目，轮廓鲜明，起伏不尽。没有比黄昏时分的河更美的景象了。

　　我们默默地站在河边，凝望着这条波澜壮阔的大河。它将和雅鲁藏布江汇合，一直流往喜马拉雅山。亿万年前的一场伟大的造山运动将远古时期的海底变为如今的高山大河。它们俯瞰着人间，然而对人类的喜怒哀乐无动于衷。这块土地按照它自己亘古不变的法则存在着，我们不过是来去匆匆的过客，甚至不可能在这儿留下自己的痕迹。

　　晚上回到宾馆，我们都没去吃晚饭。实际上拉萨有很多川菜馆，只是菜的种类少些，因为缺氧的缘故，做的不太熟。我们每天基本上只吃一顿饭，只是为了活着，已经完全失去了对吃的兴趣。睡觉则是每隔一晚才能睡着一次，入睡很困难，睡的也不踏实。这样一来，我们过的几乎完全是精神生活，物质生活的欲望已退居其次。我已经觉出裤腰变松了，这让我很高兴。

〖未完待续〗

□　寄自中国