西藏紀行（中）　　

　　　　　　　　　　　　　——靈魂中的燈

　　　　　　　　　　　　　　　　·霜　子·

〖續上期〗

　　表哥過去的同事，旅遊局退休的老局長來看我們，並帶來一位年青的處長，姓馬，讓他關照我們。他們都警告我們，現在局勢不太安全，天黑後不要隨便出去。於是我們早早上床睡覺了。

　　這一夜我幾乎整夜不能成眠，翻來覆去，毫無困意。據說這也是高原反應的主要表現。窗外夜空異常明媚，仿佛始終是深藍色的，無數耀眼的星星在空中閃爍，我已經多年沒見過這種景象，享受過“眺望星星的幸福”了。八月是拉薩最好的季節，幾乎每晚都有一場夜雨，第二天即陽光燦爛，地上基本不留痕跡，空氣清新無比。伴隨了我們一夜的是窗外無數隻狗的吠叫，它們仿佛全都集中在城的這一頭兒，不知道是在打架、撕咬、爭奪地盤，還是在彼此傳遞着什麼神秘的信息？那聲音聽起來令人膽戰心驚，在這稀薄、冷清的空氣中顯得格外清晰。象是成千上萬隻野獸發出的地獄之聲。夜裡，外面的世界是它們的王國。白天它們都很溫順，與人和諧相處，可一到夜間，它們仿佛都變成了魔鬼。不用任何警告，我們也不敢邁出這房間一步。

　　布達拉宮和羅布林卡－達賴喇嘛的冬宮和夏宮，是拉薩主要的旅遊地。我已經從遠處幾次觀望到布達拉宮，它的確是一座氣勢恢宏的建築，依山而建，據說有九千九百九十九個房間，分為紅宮和白宮兩個部份。上面是紅宮，歷代達賴的靈塔所在地；下面的白宮是達賴的寢宮。我們開始爬那無窮無盡的台階，發現雖然已經適應了拉薩的高度，但再上更高的地方，每一步還需付出額外的力氣。我們走幾步，就要停下來歇一下，喘口氣。當年的朝聖者歷盡千辛萬苦到達聖城拉薩時，望見這座莊嚴巍峨的宮殿時，怎能不激動萬分呢？這不是天國的宮厥，又是什麼呢？

　　可惜我們來的不是時候，布達拉宮正在維修中，國家撥了幾千萬元巨款準備把這座價值連城的宮殿整茸一新，明年這時候才能完工。白宮大部份房間都已關閉，紅宮也只開放了一兩個靈塔殿。其中十三世達賴的靈塔是歷代靈塔中比較大的一個。我們驚異地仰望着這座純金製成，鑲嵌了無數珠寶的巨大靈塔，裡面據說還藏有珍貴的經文等文物，心想全西藏的珍寶大概都鑲在上面了。人們毫不猶豫地把他們所有的珠寶都獻給了寺廟，因此有人說整個西藏的財富都集中在寺廟裡。沒有比這更金碧輝煌的宮殿和廟宇，也沒有比這更貧窮，一無所有的人民了。

　　我們走過一間藏滿各種大大小小佛像的殿堂，據說至少有上千尊，造型精美，形態各異，如此眾多的佛像使這裡充滿一種特殊的氣氛，可能是神的力量過於強大了，在這塊土地上，我有一種感覺：仿佛神比人還多。大概是因為正在維修的其它經堂的佛像都集中到這裡了。我們迅速地走過，布達拉宮裡的寶貝太多了，雖然大部份都不能看到，但我並不覺得多麼遺憾，我真正感興趣的是人。然而布達拉宮壯美的規模不能不令人驚嘆。直到現在，我才知道藏傳佛教原來是一部如此歷史悠久，燦爛輝煌的文化。

　　吃過中飯，我們來到羅布林卡。一進園，我就被院子中幾十棵參天大樹震住了。在拉薩，很少能見到樹，即使有，也是小小的灌木一類，因為植物在高寒地帶很難長得大。這些大樹，一定有至少幾百年的歷史，鬱鬱蔥蔥，枝葉茂盛，顯示出一派柔和明媚的夏日情韻和盎然生機。院子中間的草地上，搭着許多色彩鮮艷的帳篷，孩子們在草地上奔跑。今天正好是星期天，一群群藏族男女正在這裡享受假日。拉薩人是非常善於休閒的，他們在草地上鋪上氈子，擺滿各種食物和青稞酒，邊唱邊跳，說說笑笑，其樂無窮。過去達賴的寢宮，如今變成人們消閒的公園了。

　　我們在林中漫步，路過一座經堂時，看見矮矮的房檐上臥着一隻淺黃色的大狗，它時而站起來向下俯視，時而來回跑動，我很奇怪人們為什麼把它放在房頂上。我們沿着青翠的小路走進園後達賴的寢宮。這是一座美麗的花園，園中種滿本地罕見的奇花異草，到處潺潺流水，小橋、亭閣點綴其間。夏宮是一座橘黃色的兩層建築，牆上掛着印有八寶的檐簾，門窗上雕着精美的花紋。我們走進達賴的臥室，屋內昔日陳設依舊，舒適安逸，甚至還有英國式的馬桶和浴盆，質地上乘的黃銅裝飾依然閃閃發光。達賴喇嘛逃離西藏已經近四十年了，當初住在這裡時，他還是一位初登寶座的年輕人，如今在異國他鄉度過了漫長的歲月。不知他在夢中，是否會時時出現這失去的樂園？

　　這裡的氣氛和莊嚴巍峨的布達拉宮形成強烈的對照。布達拉宮是嚴峻的，代表着神界的威嚴和權力。羅布林卡則是柔和的、舒適的，充滿人間色彩。據說達賴一年中大部份時間居於此地，只在有盛典時才去布達拉宮。這是我在拉薩參觀過的諸多寺廟中最令人愉快的一處，和大昭寺一樣成為我最喜愛的地方。

　　我們隨着參觀的人群魚貫而行。在一間開着天窗的殿堂里，一幅巨型唐卡吸引了我的目光。這不是旅館房間裡掛的那種裝飾品，這是真正的手繪唐卡，價值連城，是歷代傳下來的寶物。它詳盡地描繪了天堂、人間和地獄。天堂只是畫面最上方一片微薄依稀的白光，甚至看不清究竟有些什麼。人間是窄窄的一條，畫着幾個身穿官服和平民服裝的小人，代表着福、祿、壽等關於人間幸福的觀念。整個畫面的大部份全都是地獄。在這個巨大的地獄裡，細細地描畫出無數個痛苦扭曲的人身，正在經受着所有你能想象出來和想象不出來的刑罰，遠遠超出我們的想象力。這幅唐卡畫的實在太精彩了，比我看過的所有有關地獄的圖畫都更真切、具體和豐富。我不禁感嘆道：“人活着多可憐呀，一不留神，就會掉進這無底深淵。人間是多麼虛幻，人間所有的幸福也那麼虛幻。天堂就更虛無縹緲了，一點兒意思都沒有。只有這地獄是真實的，是我們能去的唯一的地方。那我們活着，還有什麼希望啊？”

　　這時從我身邊走過的一位藏族小伙子接過我的話說：“還是有希望的，你可以出家呀，當尼姑。至少可以贖你當人的罪。”“當人就有罪嗎？”我問。他說佛教認為人是有原罪的，生出來就有罪。通過不斷地修行，奉獻自己的生命，你也許可以免下地獄。而你要是做了什麼錯事，那就在劫難逃了，有多麼大的一個地獄在等着你啊。

　　這幅精美絕倫的唐卡描繪的地獄景象至今深深地刻印在我的記憶中。回來後我還和絲兒的丈夫討論過那些受刑的是人的靈魂，還是肉身呢？他們疼不疼？按說人死了，肉身就毀滅了。如是靈魂就不該疼，可要是不疼，又算什麼懲罰呢？這問題我至今沒搞懂，但那地獄之圖始終歷歷在目，在我心中種下了對地獄的恐懼。我想也許人人都該去看一看這幅警世的唐卡。

　　我們心情沉重地走出這間殿堂，後來又看到許多達賴使用過的罕見的寶貝，都不能使我再愉快起來。窗外依然陽光明媚，夏意盎然，我第一次相信，在宇宙間，有這三界同時存在。活着的人要常常把這事記在心上才對。

　　哲蚌寺在拉薩郊外。我們上了一輛小公共，幾位藏族婦女抱着孩子和我們一起擠在後座上，我不由細細端詳起她們的面孔。發現她們雖然面色黑紅，但很有輪廓，頭上佩戴着又大又沉的銀飾和寶石，和她們的臉孔十分相配。男人們大多有着勇武、輪廓分明的臉龐，高顴骨，高鼻梁，很有男人氣。我覺得他們的相貌很像印地安人－那正在走向消亡的偉大而尊嚴的古老民族。所不同的是藏文化卻充滿了活力，這可能是因為它所處的地理位置，沒有受到歐洲文明的侵襲，還有一個更重要的原因，我覺得是由於藏民族自古以來在如此嚴酷的環境中生存繁衍所創造出的文明本身就具有強大的生命力。

　　顛簸了近一個小時後，我們到了哲蚌寺。這可能是世界上最大的寺廟，據說全盛期曾經有上萬名僧侶。當年是多麼壯觀啊。整個寺廟依山而建，氣勢磅礴。放眼望去，無數白色石頭的建築座落在起伏的山坡上，很像阿爾卑斯山上的修道院。順着碎石鋪就的小徑，你可以走進這一座座迷宮般的寺廟，可以看到穿着紫色袈裟的喇嘛們來往於山間小道，有的在行路，有的在工作，不少人牽着狗，提着一罐罐的酸奶往下走。再過幾天就是雪頓節，也叫酸奶節。那天要把巨幅佛像展現在山坡上，稱作“曬佛”。我們看到麼了準備曬佛的那面山坡，可以想見屆時的規模。沿着山路往上走，到處都有畫在岩石上的佛像，用一種明亮的土黃色和寶藍色繪成，真是“無處不佛”。

　　我們走過一間幽暗的經堂，我不由地伸頭向里看了一眼。一個小和尚，圓圓的腦袋，裹着袈裟坐在牆角里，正在搖頭晃腦，表情豐富地背誦經文，他那自得其樂的樣子十分好笑。一看見我，他立刻停止了唱歌般的抑揚頓挫的念頌，對着手裡的經文，一字一頓，一本正經地念了起來。這枯燥的經文可能是他的功課，雖然每天要念無數遍，卻不解其意，所以沒人時他就想出這樣的辦法來自娛。實在的，他這樣的年紀，應該跑到外面去玩兒，外面一片陽光燦爛，鳥語蟲鳴，和這陰暗的經堂完全是兩個世界。經堂的出口，還有一個年青的和尚正在低頭抄寫經文，他的表情特別詳和、安靜，和幽暗的房間融為一體，幾乎使人察覺不出他的存在。可能到了這個年紀，人就能自己進入那個充滿浩瀚典籍的世界了。

　　穿過一間間有人或沒人的廳室，我們最後來到大殿。這大殿的規模令人震驚，大概是世界上最輝煌的廟宇。殿前空曠的廣場上，無數隻狗在徘徊，它們悠閒自得，如入無人之境。我們走進殿內，光線仍然幽暗，從天花板上垂下一幅幅色彩斑斕的錦緞垂簾，巨大的柱子上刻着精美的圖案，牆上有巨幅佛本生壁畫，顯得典雅凝重，富麗堂皇。大殿中央地上，擺着一排排明黃色的經墊，一些喇嘛坐在上面，有的在抄寫什麼，有的在雕刻酥油花，他們顯然是在為幾天后的雪頓節做準備工作。一束天光從頂上一扇小窗里射入，照在一位正在專心工作的紫衣喇嘛身上，使他從幽暗的背景中凸現出來，整幅畫面的最亮點是他手裡捧着的一隻黃銅罐子，象是倫勃朗畫中的人，美妙無比。

　　我們看到一座巨大的強巴佛像，須仰視才行。他的面容沉靜安祥，具有一種攝人心魄的力量，這是我見到的最大佛像。強巴佛是主管未來的佛，據說在日喀則的扎什倫布寺，有一尊世界上最大的佛像，高２８米，這一尊僅次於他。佛像前，供奉着一排排雕成各種圖案的酥油花，造型精美，栩栩如生。那雪頓節的盛典，會是一番什麼樣的景象呢？可惜我們等不到那時就得走了。

　　離開哲蚌寺，走出售票處時，一群孩子，裹在沾滿塵土的袍子裡，本來正在路邊玩耍，在陽光里懶洋洋地舒展着四肢，和那些在他們身邊跑來跑去的狗一樣快樂、自然，這時突然轉過身來，齊刷刷地向我們伸出了手。有的還伸出一根手指，意思是要一毛錢。我身上已沒有零錢，拉薩到處都是這樣的乞丐，我的零錢早就用光了。現在只有１０元一張的了，所以我想躲開他們，加快腳步走下山去。一個小孩子，個頭比所有人都小，卻比所有人都更靈活，一下子就跳到我的眼前，擋住我的去路。他伸出髒污的小手，一對黑亮的瞳仁直勾勾地看着我，象是要穿透你的靈魂似的。我從來沒有見過一個乞丐，像他這麼理直氣壯，好像這是他在太陽底下所能做的，而且應該做的唯一的事情。如果有什麼不合適，那也是你的不合適，是你內心的不安。由於我的處境很為難，我突然感到很生氣，固執地繞過他，沒有理他。果然這一次，讓我自己好久都覺得不舒服。他們可能認為，錢是天下最不值錢的東西，因此也是應該大家分享的東西。他們的要求，並不比一隻狗更多，如果有了更多的錢，他們很可能會把它買成一塊酥油，供奉在佛像前。這些孩子，其實可能並不是真正的乞丐，只是在玩耍時，碰上我們這些他們以為有多餘財富的人，順便要點兒罷了。文明社會那不可侵犯的私有財產觀念，在這兒受到了令人難堪的挑戰。

　　我們今天比往常更早地回到賓館，發現毛毛沒有來迎接我們。絲兒手裡拿着一包中飯剩下的食物，四處找毛毛。真奇怪，這是從來沒有的事情，無論我們何時回來，毛毛都準時等在門口，仿佛有心靈感應似的。後來絲兒找到一個餐廳的工作人員，他和毛毛很熟，因為它經常跑到廚房去。他告訴我們，毛毛今天上午被人打死了。

　　“為什麼？”絲兒的眼睛睜大了，臉色一下變得灰白。“這是為什麼？它做了什麼？”

　　那人說是賓館的人幹的，可能是搞保衛的那些人。因為毛毛膽子越來越大，有一次絲兒帶它去了我們的房間。可能是我們不在時，它又跑了進來。那些人認為毛毛攪亂了賓館的秩序和安全，所以他們把它誘到後院，用棍子打死了。

　　“是我害了它。”絲兒淚流滿面。

　　這消息使我驚愕得半天說不出話來。可憐的毛毛，它的錯就在於它太依戀我們了，竟忘了這世界上還有會傷害它的人。這一定不是藏族人幹的，藏族是不殺生的。肯定那些是管理賓館的漢族人幹的。他們是些什麼樣的人？竟能下毒手活活打死瘦弱不堪的毛毛？

　　我和絲兒沒有上樓，我們無言地走出賓館，沿着街道無目的地往前走着。我們需要走一走平息內心的傷痛。天空還是那麼藍，太陽還是那麼明媚，這醜惡的事情和這美麗的世界是多麼不相襯。街上那些野狗仍在溜溜達達，和人保持着若即若離的距離。它們仿佛對人有所了解，並不特別接近我們。毛毛在它短短的一生中，也曾有過在這藍天白雲下自由奔跑的快樂。如果它能象其它狗那樣，成群結夥，每日在街上討生活，也許它能活得長久些。可是它太喜歡人了，廚房裡的人也都喜歡它，老給它吃的。它還特別愛和小孩子玩兒。我很久都忘不了毛毛那雙溫順、柔和、有點濕漉漉、象女人似的眼睛。它的靈魂在哪兒？也許在這兒，生和死並沒有我們所想象的那道不可逾越的障礙。它會重新變成街上的任何一隻小狗，永無休止地重複一世一世的生活。也許哪一天我在它們中間憑着它那雙眼睛，就又能認出它。

　　這想法使我多少有了一點兒安慰。也許生和死，萬物的生活都和這裡的一切一樣完全是自然的，自生自滅，然而生生不息，充滿了神秘不絕的力量。我們不知不覺已走到這條路的盡頭，走到一條寬闊的河谷——這裡就是拉薩河。此時已是下午六點鐘，但仍天光燦爛。拉薩河水流湍急，滔滔不絕地從我們身邊流過去。對面的群山歷歷在目，輪廓鮮明，起伏不盡。沒有比黃昏時分的河更美的景象了。

　　我們默默地站在河邊，凝望着這條波瀾壯闊的大河。它將和雅魯藏布江匯合，一直流往喜馬拉雅山。億萬年前的一場偉大的造山運動將遠古時期的海底變為如今的高山大河。它們俯瞰着人間，然而對人類的喜怒哀樂無動於衷。這塊土地按照它自己亙古不變的法則存在着，我們不過是來去匆匆的過客，甚至不可能在這兒留下自己的痕跡。

　　晚上回到賓館，我們都沒去吃晚飯。實際上拉薩有很多川菜館，只是菜的種類少些，因為缺氧的緣故，做的不太熟。我們每天基本上只吃一頓飯，只是為了活着，已經完全失去了對吃的興趣。睡覺則是每隔一晚才能睡着一次，入睡很困難，睡的也不踏實。這樣一來，我們過的幾乎完全是精神生活，物質生活的欲望已退居其次。我已經覺出褲腰變鬆了，這讓我很高興。

〖未完待續〗

□　寄自中國