我的黃石之旅（一）之 Mount Rainier

前言
黃石之旅算來是一段時間以前的事情了，但那14天的旅程我們一共走了超過5000公里，包括加拿大在內的七個州和八個國家公園，實在積蓄了很多旅行經驗和美好的回憶。我們也去了很多同胞們較少涉足的偏遠地區，寫出來也許比較有新鮮感，同時希望能給大家提供一些有用的參考。

第一天
Vancouver -- Seattle -- Mount Rainier

記得出發的那一天是在7月底的一個清晨，天剛剛亮。我們的小青馬上載滿了各種各樣的裝備，畢竟2個星期的驅車長途旅行也是我平生的第一次經驗，很興奮，不知是不是剛作過保養的緣故，車子都顯得那麼的輕快。我們上路了！

出了Richmond上99號公路大約30-40公里的樣子就到了美國邊境，清晨過境的人很少，又不是周末，不到十分鐘的光景就過去了。按照通常的習慣，在過境後的第一個出口小作休息，加油(誰叫美國的油真的很便宜呢？)，吃早餐，將所有的睡意都統統掃去，就是我們正式踏上旅途的時候了。

當你經過2個小時在5號公路的飛馳之後，北美西岸最重要的城市之一西雅圖就展現在你的面前。住在溫哥華的人大多都去過Seattle的，這裡是離溫哥華最近的美國大城市，也是大名鼎鼎的微軟和波音的所在地。我去過幾次西雅圖，還包括千禧年的聖誕節也是在那裡度過的，總體的印象是比溫哥華大而繁華，非常現代化，這一點可以從城市中四通八達的城際高速公路建設中看到。但是其精巧，優雅，美麗的程度就比溫哥華有不小的差距了，既沒有溫哥華四季引人入勝的景色，也沒有溫哥華隨處可以感受到的輕鬆悠閒的生活狀態。大約這是為什麼加拿大人的收入總是沒有美國人高的原因之一吧。因為以前到過這裡，所以旅程的安排就沒有在西雅圖停留的計劃，當然如果你有時間這裡還是值得1-2天的逗留和觀光的，我就不多說了，相信住在這裡的人們更有發言權。

過了西雅圖繼續向前路過Tacoma, 注意從出口127號轉上WA-512 EAST, 這裡附近有許多的超市和商場，可以買一些食物補給，過了這裡再向前就一直進山都很少見大型的商業區了，最好在這裡做好準備。吃午飯或稍適休息後，注意路標要及時上WA-7 S。山路基本上就從這裡開始，公路的質量也還是很好雖然比較曲折，一路平靜山水很少有車同路，偶爾路過的車輛也大約是去Mount Rainier的。路邊多長着繁茂的大樹，象守衛一樣筆直的在站着，隨着路勢的輾轉不時的可以看到聳立在不遠處的雪山，耀眼的陽光透過樹葉的夾縫快樂跳躍的灑在來往的車上。

Mount Rainier

路不是很長，60多公里就到達公園的西大門Nisqually gate。美國國家公園的門票是一樣的，10元7天，20元一年，50元是所有公園一年的通票。如果你一年當中可以去超過5個國家公園的話，買通票是個很好的選擇。

Mount Rainier是我去過的異常美麗的國家公園之一，他是獨特而秀麗使人流連忘返。Mount Rainier是一座龐大獨立，高聳入雲的活火山，上一次噴發是150年前的事情。山頂終年的積雪，晴朗的日子可以從西雅圖或更遠的地方瞭望到，如果沒有周圍其他山脈的環繞，感覺上會很象日本的富士山，大約還要再高一些，4800多米的高度在美國西岸已經是很令人矚目的了。當然，Mount Rainier最知名也是最有特色的是他7，8月份滿山遍野的絢爛野花，那繽紛的色彩使這座被印第安人奉為神靈之山顯得那麼安詳又充滿勃勃生機。這裡據說是北美最大也是保持最完美的alpine meadow山區，如果有機會的確非常值得在一個晴朗的夏天的日子去欣賞一下這巨大的花園。我去過兩次，其中一次是在我的黃石之旅中，那一次很遺憾由於滿山的大霧，我連高山的形狀都沒有看到，很有一種不識廬山真面目，只緣身在此山中的意境。所以去年夏天的時候，我又花三天的時間去了一次，果然不失所望彌補了很大的缺憾，並且下定決心只要人在西岸就要每年去山上不同的小徑走走，沐浴一下這唯美大山的金色陽光。

Mount Rainier有四個入口，西南，南部，東部和西北部，從那一邊進都可以，但要注意如果出了公園區域再次進入公園的時候要出示購票的收據，如果丟了是不是會有麻煩就憑大家的運氣了。我個人認為去Mount Rainier至少要逗留兩天的時間，還要有充分的體力儲備，因為只有登山走到山中去才可以真正領略到他的美妙之處。換句話講，每天至少要有走5-10mile的準備。由於從溫哥華出發，我一般會選擇從西邊的入口Nisqually gate進入，第一天的主要時間花在Paradise，晚上住在南面的Ohanapecosh camp；第二天去東面的Sunrise/White River，可以繼續住在Ohanapecosh camp，也可以轉移到東面住；如果有興趣可以延長一天到附近南邊的St. Helens火山看一看，那光禿禿的爆發留下的遺蹟也很是讓人觸目驚心的，回來的時候還可以去Olympia兜個圈。關於住宿方面，公園中有一處歷史很久遠的Paradise Inn，有着維多利亞式的外觀，裡面的情況就不大知道了。這裡的營地雖然不少而且條件一般，但夏季卻是依舊人山人海的，兩處最大的還要事先預定才能有位置（不預定者不輿進入），如果真要野營的話一定要走先呀！

現在且讓我們從西向東走一處一處慢慢道來：

-Nisqually gate
這裡就是公園的西大門，建於1911年，由巨大的杉樹構成的大拱門很有氣派，冬天只有這個門是開放的。過了門不很遠就是Sunshine Point Camp，這個營地建在一條潺潺小溪Nisqually river邊。

-Longmire
一路前行穿過大約7mile的杉樹林就會到達Longmire Historic District。這裡大體上是個規模很小的小鎮，可以提供一些必要的補給，吃中飯休息或者住宿。有一間歷史久遠的Longmire Museum，不是很大但值得駐足參觀5分鐘；如果你需要登山或在山上過夜可以在旁邊的Wilderness Information Center取得相應的信息。

-Longmire到Paradise之間的路上
最先到達的Cougar Rock Campground and picnic area，是公園兩個大型宿營地之一，需要預約。沒有在這裡住過，我想如果還要從西門出的話，住在這裡倒是個不錯的選擇。距離Longmire 3.5 miles 可以在路邊發現Christine Falls。在路的右手邊停車，走到橋上才可以看到小巧的瀑布湍流直下。繼續前行2 miles的路程，在上Glacier Bridge之前值得停下來到橋上走一走，看看兩邊的風景和雄偉的Nisqually Glacier。向Paradise的路上，還會遇到一條單行線Ricksecker Point Road，那是一條很短的觀景路線，沿路可以在絕佳的角度欣賞到Mount Rainier, Nisqually Valley和Tatoosh Range。這段路程的最後會遇到Narada Falls，相對剛剛經過的Christine Falls這個瀑布的規模大了一些，沿着崎嶇的小徑可以走到瀑布的底部觀看，不小心還會濺濕衣服呢。

- Paradise
離開Narada Falls，很快就可以到達Mount Rainnier知名度最高，遊人最多的Paradise區域，也就是從山南邊登山的起點。停車場就在Jackson Memorial Visitor Center的門口，幾乎所有trail都是從這裡出發的。Visitor Center是一定要參觀一下的，規模非常大記憶中有上下3層很多的展廳，從這裡你可以了解到Mount Rainier和Paradise百年來的歷史和探險者經歷的點點滴滴。當然不要忘了在information center要一張登山的地圖，告訴ranger你要在山上逗留的時間和可以承受的強度，他們會給你一些很有用的建議供你參考的。接下來準備好水，相機，帽子和墨鏡，精彩就在山上邊！

如果是第一次來這裡，體力充沛而且有3個小時的時間，我強烈建議Skyline Trail，如果覺得7-8mile實在太長，可以在下山的時候抄近路走Golden Gate Trail。這樣上山的時候可以盡情的欣賞Nisqually Glacier，下山的時候可以看遍那些五顏六色你叫不出名的野花。

剛剛上山的路非常的陡我幾乎是倒着走上去的（這樣既省力又可以欣賞山下的景色），隨着海拔的升高，Paradise Inn慢慢的變小越來越遠，南面的群山峻岭也漸漸的顯露出來其偉岸的身軀。山坡上的meadow以鮮紅色的毛筆花和藍色的Lupine為主，其間還穿插着一些我不知道的白色小花，山風掠過花兒微微顫抖着纖巧的身軀形成了一幅生動跳躍的鮮艷圖畫。一路走到Glacier Vista，峰迴路轉，山勢漸高，風也冷了，花也稀了，取而代之的是皚皚白雪和撲面而來終年不化的冰川。這裡的山間很多見beaver，那種五短身材胖乎乎能一個小時保持不動的懶傢伙。只見他端坐在大石頭上，曬着太陽昂首守望着冰川，對附近的遊客頻繁和他合影也熟視無睹，可謂見多識廣定力高超了。

如果有力氣繼續向前走的話最終可以到這段trail的制高點Panorama point，有6800尺。這裡是一片開闊地，也是了望南面群山的最佳位置。山間的天氣變化是非常迅速的，山下還是晴空萬里，山上已經是瀰漫在雲霧之中了。來往的遊人並不多，只有我們靜靜坐在面向山嶺方向的石椅上，被四周的寧靜包圍着，感受着強烈的山風將潮濕但清爽的空氣吹透全身。一般的遊客基本上從這裡選擇下山了，除了準備攀登到山頂的登山愛好者。他們通常繼續走到半山的Camp Muir野營，第二天一早再一鼓作氣登到山頂；其中一些人是帶着滑雪裝備上山的，設想一下他們會從那無人涉足的高山積雪中飛馳直下，是多麼愜意的一件事呀！

如果下山的話，雖然看來路還比較遠，但是坡度趨緩又有小溪流水，野花飄香為伴，還記得音樂之聲片頭瑪利亞歌頌群山的鏡頭嗎，你愉悅的心情大約不會和置身在電影中有什麼區別，不禁感嘆原來大自然可以給於人們如此多的快樂... ...

- Paradise到Ohanapecosh的路上
離開天堂，雖然身體感到疲憊但仍是戀戀不捨的貪圖着那美景。無奈營地還在遙遠的幾十公里外，不能在山上逗留更長的時間了。順着來路曲折下山，到岔路口要向Ohanapecosh的方向轉彎，很快就會發現一處絕佳的攝影地點——Reflection Lake。顧名思義，這一池盈盈湖水就像一面光滑的鏡子可以倒映出那白雪覆蓋的雄偉大山，夕陽金色的餘輝灑在山嶺上，灑在湖水中，怎不令人陶醉的多留下幾張照片呢？

大約走到一半的路程可以注意到Box Canyon的路牌，在旁邊的parking停一停吧。漫步走到石橋上，扶着欄杆向下眺望，一條窄而深邃的峽谷中奔騰着淡褐色的流水濺起層層的浪花，即使高高的站在橋上還是可以感覺到撲面的涼意和峽谷兩邊眩目的翠綠。

如果還有時間和體力的話，在宿營之前可以順道去看看Silver Falls。如果你經常出來玩，就會發現很多的地方都有以Silver Falls命名的瀑布出現，感覺上老外對於用形象命名的能力比較差。Silver Falls的路標很不明顯，要很注意才可以找到，基本上全部是下山的山路，很快就可以到達瀑布前面。她並不大但很秀麗，流速不快但清澈透亮，下游是流向宿營地的Ohanapecosh River.

- Ohanapecosh
Ohanapecosh位於公園的南入口，有一個規模很大的宿營地Ohanapecosh Campground and picnic area，環境不錯四周都是參天大樹。但由於經常下雨的緣故，再加上營地的地面主要是樹枝和木屑，即使是夏天也覺得有些潮濕陰冷。所以晚上和賣fire wood的大車買上些木頭烤烤火，驅驅寒氣還是很有必要的。白天的時候可以拜訪一下Ohanapecosh Visitor Center拿些資料。

- Sunrise/White River
如果還有興趣去Sunrise，也就是Mount Rainier的東側，一定要在第二天才能成行了。從Ohanapecosh徑直向北大約還要50公里的樣子。一定要去吧，雖然這裡是排名第二的favorite location，但它的魅力和壯觀是和Paradise完全不同的呀。
我曾經在White River Campground住過一個晚上，感覺也還不錯只是封閉性略微差一點，是先到先得的那一種，夏天不過中午也會滿員。White River Campground的得名也是源於他附近的一條冰川融水形成的河流White River，從營地的西面有一條小徑可以走到河邊，附近還有一座木橋。我喜歡選擇站在木橋的中間，湍流的河水從腳下流過泛起層層白色浪花，遠方正面對的是純白顏色的Emmons和Winthrop冰川，這是不是White River的來歷呢？就不得而知了。

通常，在這裡紮營後會繼續驅車入山到海拔更高的Sunrise，沿途曲折的山路逐漸將Winthrop冰川帶到你的面前，中間可以停車的地方不要錯過呀，你可以找到很好的攝影角度。終點到達Sunrise Visitor Center，那裡有停車場，餐廳，gift shop和提供望遠鏡詳細觀察冰川的information center。這裡的建築很古樸而有歐洲風味，早上的陽光將背後的冰川映得雪亮，四周是一望無際的綠，拍張照片會讓人以為你是在瑞士！還猶豫什麼，上山吧！

我們選擇的是從Visitor center -- Frozen Lake -- Mt. Fremont Lookout的往返路程，大約7-8mile的樣子，難度和第一天的Skyline Trail相若。從Visitor Center到Frozen Lake 的一段基本上是沿着Sourdougn Ridge向西，可以欣賞到北面連綿不斷的North Cascades群山，也可以看到腳下翠綠掩映的山谷和西南方向聳立的雪山。隨着人群一路到了Frozen Lake，他的確是個碧藍的可愛小湖，烈日炎炎下湖岸邊還有殘留的皚皚白雪，是個名副其實的凍湖。這裡的一池湖水是不可以接近的，大約因為是附近的工作人員的食用水吧。

到這裡通常都會有些猶豫，是不是要繼續向前呢？我是被男朋友大力脅迫上山的，本來覺得自己一定做不到，但最後也還是走到了7000多尺高的Mt. Fremont Lookout。身法一定不是非常矯健，由於都是山路，看着腳下的萬丈深淵就打心裡害怕，路又比較窄，不可能兩個人並肩行的；還好石子路並不滑，而且走到半山腰回去又太不划算，只能硬着頭皮走到底。還好，我總算到了終點的平台，和其他人一樣，找了一個避風的地方坐下開始享受我自治的美味火雞三明治。這才發現面前的大山竟是如此壯觀和秀麗，晴空之下讓人可以窺視他每一點細微的魅力；再看看來的崎嶇山路，才領略到一分付出才有一分收穫，老天爺是不會虧待有心人的！那山上還有一座木質的觀向塔，有觀測員常年住在那裡，有時想着工作的確枯燥，可能只有真心愛着大山的人才可以勝任吧。

下山的路上可以換一條其他的路線，比如去看看不遠處的Shadow Lake和Glacier Overlook也是不錯的選擇。如果你真是個精力充沛的人，回到White River營地，那裡還有幾條去Emmons冰川的trail可以走走試試。

- Carbon River/Mowich Lake
因為西北邊的入口是比較獨立的，不會通向公園的其他地方所以我也沒有去過。不過Mowich Lake是Mount Rainier公園內最大，最深的湖泊，應該也有其值得遊玩的特色吧。

去黃石的路上，就在Mount Rainier度過了難忘的第一天；第二日的清晨，我們就沿410公路向Yakima東進了！

待續

影集鏈接：http://community.webshots.com/user/topjun_mtrainier