我的黃石之旅（三）之 Idaho的明珠太陽穀

清晨在Motel吃過早餐，收拾好行李，迎着陽光離開樹城Boise繼續向東北方向進發，又是一個大晴天！其實在Boise和黃石公園之間只有大約還有一天的路程，如果時間比較緊的話，可以選擇走東南方向的84號公路轉86號全程370英里，途中經過Twin Falls和Idaho Falls，馬不停蹄晚上應該可以到大提頓國家公園的南部。但我上一次的假期比較充裕，所以繞路去了一下Idaho中部地區有Idaho的明珠美譽的Sun Valley和有月亮表面之稱的Crator of the Moon國家紀念公園。

路程：共200英里
Boise -- 21Hwy -- Idaho City -- Stanley -- 75Hwy-- Ketchum

在Boise城內找到上21號高速公路的標誌，走了沒多遠就離開了市區，再次進入一望無邊的荒漠地帶。剛剛還很熙攘的車水馬龍消失了，寂寞的清晨的公路來來往往的車輛也稀少多了，當然城裡的綠樹成蔭花木繁盛的景象也象昨日的好夢一樣被沙漠裡的風吹散了，取而代之的是四周黃色的土地和丘陵還有那我討厭的灰色植物。不久前還很愉悅的心情好像也被抹上了一縷淡淡的深色，看來我更喜歡舒適優美的城市生活。

開了大約不到20英里，公路開始蜿蜒向上，到了較高的地方可以看到一池面積很大的平靜湖水，附近還有一些宿營者安營紮寨。湖水碧藍碧藍的，和四周的光禿禿的土黃色山丘形成了鮮明的對比，情不自禁的停下來走到近前看一看，才發現這裡原來是Boise地區十分重要的水源 -- Arrowrock 水庫休閒區。水庫建於1916年，水壩高100多米，蓄水的地方則是地質運動時期火山爆發形成的一條峽谷。水面很大，可以划船，釣魚，感覺上應該也是附近比較popular的度假區，當然它沒有什麼高級的旅遊設施，只能宿營和野餐，也就是溫哥華一般Provincial Park的水平吧，不過沙漠裡求得一片湖泊也是來之不易的事呀。

過了水庫之後，21號公路已經開始崎嶇延伸到山區中，綠顏色開始漸漸的多起來，我們進入了Boise National Forest地帶。路變得越來越窄了，即使一上一下的公路上也不常見過往的車輛，要知道下一個目的地可是一度大名鼎鼎的Idaho City呀，光從名字上就可以看出來這個城市曾有的重要性。開了20多分鐘的車，終於到達一個象town的地方，City Center矗立的採礦模型一樣的鐵門上寫着Idaho City的大字。路邊零零散散的分布着幾家老舊商店和餐廳，從漆色斑駁的房屋表面上可以看出其時代的久遠和缺少修繕；沒有什麼商店是開門的，只有個別的一兩家有老人坐在門口曬太陽；街上很少見到行人，偶爾遇到的也很好奇的看着我們的亞洲面孔；街內的房屋很多都沒有人住了，門窗的玻璃破碎了，整個的結構也都岌岌可危搖搖欲墜。看到這裡真是一幅ghost town的光景，誰又能想象到他當年鼎盛時期的輝煌景象呢？在1860年這裡附近的山區發現了黃金，多的數不盡的黃金，人們蜂擁而至，人口一度超過2萬，使這裡一夜之間成為西北部最興旺的城市，甚至超過了波特蘭；對描寫19世紀的西部片還有印象嗎？記得那些衣衫沾滿灰塵，面目猙獰的大漢在酒吧用大把的金子買酒喝，花天酒地，動不動就用子彈解決糾紛的鏡頭嗎？我想描寫的就是這裡的歷史吧；1860-1870短短十年之內城市就被大火毀了三次，但這裡的金子實在是太多了，多的比整個阿拉斯加采出的金子都多，Idaho City又被重新建造了三次，很多當時的建築還被保留至今。一個由於發現金子而興旺的城市，最終也因為金子的消失而逐漸消失；採金人因為無金可采而另尋寶物，沒有客源的商業娛樂業也因為無法維持而遷移到其他城市，這沒有農業沒有工業所有食品和日用品都要從山外運來的地方，當然普通人也是沒有能力居住的；猜猜現在的常住人口有多少？據統計已經低於200人了，大概不久的將來也會變成另一個被人遺忘的ghost town吧。不過對旅遊的人來講，這裡還是很有參觀價值的；在市中心的Information Center看看他舊日的風采，再出來到Main街上走走感受一下衰敗的現在，這些都是歷歷在目活生生的歷史，這樣的經歷可不是到處都可以找到的呢。

再向前行20幾英里就會路過另一個規模更小的town，Lowman。這裡基本見不到太多的建築，其實就是路邊山上的一個小村落。Lowman主要的功能就是給到Boise NF來玩的旅遊者提供一些食物供給而已，有趣的是這裡還有一家只有一間教室的學校在經營，當然這種情況在中國鄉下很多見，但在美國就比較少了。值得一提的還有村外的一處Kirkham Hot Springs溫泉，對來這裡度假的人們來講可是又方便又舒服的享受哈。

從這裡到Stanley幾十英里的路途中要翻越一座高山，沿着一上一下的狹窄車道攀登甚為陡峭的山間公路一定要多加小心，不論對新手還是老司機都將是一段技術和耐心的考驗。靠山的一邊都是異常繁茂的樹林，偶爾還會遇到一兩隻在大路邊吃草的大鹿小鹿。因為公路上也沒有其他過往的車輛，我們就隨着鹿兒們悠閒的步伐慢慢的移動車子跟着，直到他們發現被人偷看吃食的貪樣才不好意思的一溜煙跑回林子裡去了。

翻過了高山，21號公路峰迴路轉向南方延伸，路途也開始平緩開來，視野也漸漸開朗了許多，再後來就置身於一片異常寬闊被群山環繞的大平原中。四周的遠方聳立着還覆蓋積雪的Sawtooth山脈，筆直的公路兩旁是無際的碧綠草原，一片片牧場被粗大的木頭欄杆圍繞着，晴朗的天空中浮着幾片純白色的雲朵，在燦爛的陽光下黑白相間的乳牛正在閒庭信步，毛色光亮的駿馬則是相互追逐撒歡兒，大有一派風吹草低見牛羊的西部牧原風情，讓沒有見過這種大世面的我驚嘆不已，不禁稍適領略到那牧人們躺在柔軟的象羊毛毯一樣草坪上，叼着草根，唱着小曲照顧着象自己朋友一樣的牛羊，駿馬時的陶醉心情。

一路賞着風景就來到了中午的休息地Stanley。Stanley是一個面積很小的town，基本上就是集中了附近的牧場主和提供路過旅者的食宿的小村落，這裡沒有高樓大廈，也沒有任何時髦的都市建築，倒是那紅色的尖頂牧草倉庫和原木建造的鄉村小店和這周圍的大山水融為一體。Stanley同時也是一處重要的三岔路口，沿21號繼續東行通往Salmon River，轉道75號南行是Sun Valley方向。

經過一路的顛簸真覺得有些累，而且肚子也叫苦連天了，最後選了土路盡頭一家象森林小屋的飯館休息休息。到了這樣在美國都算得上窮鄉僻壤的地方，要找到中餐是非常不現實的，其實連找個亞洲面孔都難，只能買個三明治湊合一頓，晚上再找好地方享受。不過這家餐廳還是出乎意料的乾淨，裝修的也還算挺有特色的，我們找了窗外陽台上的一個座位，雖然是正午但坐在天藍色的陽傘下來一杯lemonade過一會也就暑氣全消了。新鮮的火雞三明治還算可口，價錢顯然沒有因為小鎮的簡陋而便宜什麼，但陽台正對的遠山風景到是給這頓午餐添了一抹絢麗的色彩，使我至今難忘。

酒足飯飽之後，通常需要找個地方好好溜達溜達消耗一下多餘的精力，推薦你一個不多見的好地方Redfish Lake。到過Idaho中部的人相信沒有人不知道Sawtooth National Forest -- 鋸齒國家森林公園。美其名曰‘鋸齒’，其山峰的形狀還真有林林總總犬牙差互的意思，和North Cascades有異曲同工之妙。鋸齒公園位於Idaho Center Rocky的心臟地帶，連綿的山脈終年積雪，看介紹說整個山脈中布滿了300多個阿爾卑斯山式的湖泊，是垂釣鱒魚、玩帆船及遊艇的好地方。75號公路出了Stanley之後到達Ketchum之間的路上，可以隨處遇到各式各樣大小的湖泊和宿營地，每一處都值得停留片刻享受一下雪山的壯麗和湖水的輕靈。

其實我們也只有時間在最大也是最美麗的湖泊之一的Redfish Lake逗留了一陣。Redfish Lake是一個很典型的阿爾卑斯山式的湖泊，四面高山環抱，湖水碧藍而清澈見底。湖面是狹長的，北方的入口處有一片很寬闊的沙灘，沙質細膩，踩上去感到很鬆軟而溫暖；湖水臨近岸邊的一大片區域水都是很淺的，可以挽上褲腿到湖裡趟很遠的距離；因為正值中午過後，陽光很明媚，將被白色沙灘襯托得呈現淡藍色的湖水照得更加晶瑩透明，不經意之間還可以看到純白的極小極小的魚兒貼着你的腳踝，小腿間游過，煞是可愛。可能不是周末的緣故，來這裡玩的人並不是那麼多，不過這更增添了山水之間安靜平和的氣氛，現在回想起來如果可以多一些時間在沙灘上享受一下陽光，或到微波蕩漾的水中暢遊十分鐘再或者劃划船可也不錯呀！

休息夠了之後是時候上路去Sun Valley了，從這裡走路程已經不遠大約60英里，只有一個小時的車程。Sun Valley雖然位於相對荒涼的Idaho，但實際上是多次被評為美國排名第一的滑雪勝地，它的繁華和漂亮恐怕是Idaho絕無僅有的了。相信大家都聽說過海明威的大名吧，老年的海明威是將自己的創作生命和這裡緊緊聯繫在一起的，他是深愛着這一片青山綠水並選擇長眠於此，如果你希望緬懷一下這位偉大的作家，在市中心北面一點的墓地可以找到他簡樸的石碑。我是抱着很仰慕的心情前往這裡的，愛好滑雪的人總是對滑雪場充滿了興趣，即使在夏天看看綠樹蔭蔭的雪道也是一種滿足。就滑雪場而言，這裡的規模的確很大，Bald Mountain有19條纜車，Dollar Mountain則是初學者的好地方；夏天登山，玩montain bike也是很不錯的選擇，有不少的trail可以走呢。開車四處轉了轉，但覺得風景其實並沒有比Whistler更好；又在城中的中心地段走了走，雖然也是花團錦簇人來人往的繁華景象，方圓百里之內一定是首屈一指，但對從大城市中來的人來講，並沒有特別格外吸引人的地方；相比之下，郊外的高爾夫球場綠油油的草地面向青山背靠綠水宜人的居住環境到是令人羨慕不已，這一點也可以從附近嶄新的豪華別墅中看得出，聽說很多的好萊塢明星紛紛在這裡斥巨資購買房產，想必有其長人之處吧。

幾天下來一頓中餐也沒有吃過，傍晚的時候看到了一家叫熊貓的中餐館就走不動道了。一般中小城市的美國中餐廳和溫哥華的有很大區別，餐廳里不光以老外為主，菜餚變成美國味，有時甚至連老闆服務員也是藍眼睛黃頭髮的；餐館的名字更大約都是金龍，幸運或者熊貓，好像都是連鎖店一樣。這家的情況大致相同，菜單上也就是炒麵，炒飯，綠菜花炒牛肉和蛋花湯。明知道一定不好，可還是抱着一點希望的點了價格不菲的dinner combo，結果當然可以預料，能吃飽了算不錯了。就此又發了一次誓不再進這樣的中餐館，當然第二天還是會不自覺的忘了誓言再次上當，真是沒有辦法，從這個角度講住在溫哥華還不全都是壞事，畢竟到處都是正經的中餐廳呀。

為了節約開支沒有住hotel，在3公里之外找到了一處私人宿營地，設備很好而且乾淨，唯一的缺點到第二天的清早才發覺，樹蔭太小實在擋不住刺眼的陽光，很早就被曬醒了。不過反正也要早起，也就不再計較太多了。

待續

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影集僅作為遊記參考之用，照片並不都是本人拍攝。