我的黄石之旅（一）之 Mount Rainier

前言
黄石之旅算来是一段时间以前的事情了，但那14天的旅程我们一共走了超过5000公里，包括加拿大在内的七个州和八个国家公园，实在积蓄了很多旅行经验和美好的回忆。我们也去了很多同胞们较少涉足的偏远地区，写出来也许比较有新鲜感，同时希望能给大家提供一些有用的参考。

第一天
Vancouver -- Seattle -- Mount Rainier

记得出发的那一天是在7月底的一个清晨，天刚刚亮。我们的小青马上载满了各种各样的装备，毕竟2个星期的驱车长途旅行也是我平生的第一次经验，很兴奋，不知是不是刚作过保养的缘故，车子都显得那么的轻快。我们上路了！

出了Richmond上99号公路大约30-40公里的样子就到了美国边境，清晨过境的人很少，又不是周末，不到十分钟的光景就过去了。按照通常的习惯，在过境后的第一个出口小作休息，加油(谁叫美国的油真的很便宜呢？)，吃早餐，将所有的睡意都统统扫去，就是我们正式踏上旅途的时候了。

当你经过2个小时在5号公路的飞驰之后，北美西岸最重要的城市之一西雅图就展现在你的面前。住在温哥华的人大多都去过Seattle的，这里是离温哥华最近的美国大城市，也是大名鼎鼎的微软和波音的所在地。我去过几次西雅图，还包括千禧年的圣诞节也是在那里度过的，总体的印象是比温哥华大而繁华，非常现代化，这一点可以从城市中四通八达的城际高速公路建设中看到。但是其精巧，优雅，美丽的程度就比温哥华有不小的差距了，既没有温哥华四季引人入胜的景色，也没有温哥华随处可以感受到的轻松悠闲的生活状态。大约这是为什么加拿大人的收入总是没有美国人高的原因之一吧。因为以前到过这里，所以旅程的安排就没有在西雅图停留的计划，当然如果你有时间这里还是值得1-2天的逗留和观光的，我就不多说了，相信住在这里的人们更有发言权。

过了西雅图继续向前路过Tacoma, 注意从出口127号转上WA-512 EAST, 这里附近有许多的超市和商场，可以买一些食物补给，过了这里再向前就一直进山都很少见大型的商业区了，最好在这里做好准备。吃午饭或稍适休息后，注意路标要及时上WA-7 S。山路基本上就从这里开始，公路的质量也还是很好虽然比较曲折，一路平静山水很少有车同路，偶尔路过的车辆也大约是去Mount Rainier的。路边多长着繁茂的大树，象守卫一样笔直的在站着，随着路势的辗转不时的可以看到耸立在不远处的雪山，耀眼的阳光透过树叶的夹缝快乐跳跃的洒在来往的车上。

Mount Rainier

路不是很长，60多公里就到达公园的西大门Nisqually gate。美国国家公园的门票是一样的，10元7天，20元一年，50元是所有公园一年的通票。如果你一年当中可以去超过5个国家公园的话，买通票是个很好的选择。

Mount Rainier是我去过的异常美丽的国家公园之一，他是独特而秀丽使人流连忘返。Mount Rainier是一座庞大独立，高耸入云的活火山，上一次喷发是150年前的事情。山顶终年的积雪，晴朗的日子可以从西雅图或更远的地方瞭望到，如果没有周围其他山脉的环绕，感觉上会很象日本的富士山，大约还要再高一些，4800多米的高度在美国西岸已经是很令人瞩目的了。当然，Mount Rainier最知名也是最有特色的是他7，8月份满山遍野的绚烂野花，那缤纷的色彩使这座被印第安人奉为神灵之山显得那么安详又充满勃勃生机。这里据说是北美最大也是保持最完美的alpine meadow山区，如果有机会的确非常值得在一个晴朗的夏天的日子去欣赏一下这巨大的花园。我去过两次，其中一次是在我的黄石之旅中，那一次很遗憾由于满山的大雾，我连高山的形状都没有看到，很有一种不识庐山真面目，只缘身在此山中的意境。所以去年夏天的时候，我又花三天的时间去了一次，果然不失所望弥补了很大的缺憾，并且下定决心只要人在西岸就要每年去山上不同的小径走走，沐浴一下这唯美大山的金色阳光。

Mount Rainier有四个入口，西南，南部，东部和西北部，从那一边进都可以，但要注意如果出了公园区域再次进入公园的时候要出示购票的收据，如果丢了是不是会有麻烦就凭大家的运气了。我个人认为去Mount Rainier至少要逗留两天的时间，还要有充分的体力储备，因为只有登山走到山中去才可以真正领略到他的美妙之处。换句话讲，每天至少要有走5-10mile的准备。由于从温哥华出发，我一般会选择从西边的入口Nisqually gate进入，第一天的主要时间花在Paradise，晚上住在南面的Ohanapecosh camp；第二天去东面的Sunrise/White River，可以继续住在Ohanapecosh camp，也可以转移到东面住；如果有兴趣可以延长一天到附近南边的St. Helens火山看一看，那光秃秃的爆发留下的遗迹也很是让人触目惊心的，回来的时候还可以去Olympia兜个圈。关于住宿方面，公园中有一处历史很久远的Paradise Inn，有着维多利亚式的外观，里面的情况就不大知道了。这里的营地虽然不少而且条件一般，但夏季却是依旧人山人海的，两处最大的还要事先预定才能有位置（不预定者不舆进入），如果真要野营的话一定要走先呀！

现在且让我们从西向东走一处一处慢慢道来：

-Nisqually gate
这里就是公园的西大门，建于1911年，由巨大的杉树构成的大拱门很有气派，冬天只有这个门是开放的。过了门不很远就是Sunshine Point Camp，这个营地建在一条潺潺小溪Nisqually river边。

-Longmire
一路前行穿过大约7mile的杉树林就会到达Longmire Historic District。这里大体上是个规模很小的小镇，可以提供一些必要的补给，吃中饭休息或者住宿。有一间历史久远的Longmire Museum，不是很大但值得驻足参观5分钟；如果你需要登山或在山上过夜可以在旁边的Wilderness Information Center取得相应的信息。

-Longmire到Paradise之间的路上
最先到达的Cougar Rock Campground and picnic area，是公园两个大型宿营地之一，需要预约。没有在这里住过，我想如果还要从西门出的话，住在这里倒是个不错的选择。距离Longmire 3.5 miles 可以在路边发现Christine Falls。在路的右手边停车，走到桥上才可以看到小巧的瀑布湍流直下。继续前行2 miles的路程，在上Glacier Bridge之前值得停下来到桥上走一走，看看两边的风景和雄伟的Nisqually Glacier。向Paradise的路上，还会遇到一条单行线Ricksecker Point Road，那是一条很短的观景路线，沿路可以在绝佳的角度欣赏到Mount Rainier, Nisqually Valley和Tatoosh Range。这段路程的最后会遇到Narada Falls，相对刚刚经过的Christine Falls这个瀑布的规模大了一些，沿着崎岖的小径可以走到瀑布的底部观看，不小心还会溅湿衣服呢。

- Paradise
离开Narada Falls，很快就可以到达Mount Rainnier知名度最高，游人最多的Paradise区域，也就是从山南边登山的起点。停车场就在Jackson Memorial Visitor Center的门口，几乎所有trail都是从这里出发的。Visitor Center是一定要参观一下的，规模非常大记忆中有上下3层很多的展厅，从这里你可以了解到Mount Rainier和Paradise百年来的历史和探险者经历的点点滴滴。当然不要忘了在information center要一张登山的地图，告诉ranger你要在山上逗留的时间和可以承受的强度，他们会给你一些很有用的建议供你参考的。接下来准备好水，相机，帽子和墨镜，精彩就在山上边！

如果是第一次来这里，体力充沛而且有3个小时的时间，我强烈建议Skyline Trail，如果觉得7-8mile实在太长，可以在下山的时候抄近路走Golden Gate Trail。这样上山的时候可以尽情的欣赏Nisqually Glacier，下山的时候可以看遍那些五颜六色你叫不出名的野花。

刚刚上山的路非常的陡我几乎是倒着走上去的（这样既省力又可以欣赏山下的景色），随着海拔的升高，Paradise Inn慢慢的变小越来越远，南面的群山峻岭也渐渐的显露出来其伟岸的身躯。山坡上的meadow以鲜红色的毛笔花和蓝色的Lupine为主，其间还穿插着一些我不知道的白色小花，山风掠过花儿微微颤抖着纤巧的身躯形成了一幅生动跳跃的鲜艳图画。一路走到Glacier Vista，峰回路转，山势渐高，风也冷了，花也稀了，取而代之的是皑皑白雪和扑面而来终年不化的冰川。这里的山间很多见beaver，那种五短身材胖乎乎能一个小时保持不动的懒家伙。只见他端坐在大石头上，晒着太阳昂首守望着冰川，对附近的游客频繁和他合影也熟视无睹，可谓见多识广定力高超了。

如果有力气继续向前走的话最终可以到这段trail的制高点Panorama point，有6800尺。这里是一片开阔地，也是了望南面群山的最佳位置。山间的天气变化是非常迅速的，山下还是晴空万里，山上已经是弥漫在云雾之中了。来往的游人并不多，只有我们静静坐在面向山岭方向的石椅上，被四周的宁静包围着，感受着强烈的山风将潮湿但清爽的空气吹透全身。一般的游客基本上从这里选择下山了，除了准备攀登到山顶的登山爱好者。他们通常继续走到半山的Camp Muir野营，第二天一早再一鼓作气登到山顶；其中一些人是带着滑雪装备上山的，设想一下他们会从那无人涉足的高山积雪中飞驰直下，是多么惬意的一件事呀！

如果下山的话，虽然看来路还比较远，但是坡度趋缓又有小溪流水，野花飘香为伴，还记得音乐之声片头玛利亚歌颂群山的镜头吗，你愉悦的心情大约不会和置身在电影中有什么区别，不禁感叹原来大自然可以给于人们如此多的快乐... ...

- Paradise到Ohanapecosh的路上
离开天堂，虽然身体感到疲惫但仍是恋恋不舍的贪图着那美景。无奈营地还在遥远的几十公里外，不能在山上逗留更长的时间了。顺着来路曲折下山，到岔路口要向Ohanapecosh的方向转弯，很快就会发现一处绝佳的摄影地点——Reflection Lake。顾名思义，这一池盈盈湖水就像一面光滑的镜子可以倒映出那白雪覆盖的雄伟大山，夕阳金色的余辉洒在山岭上，洒在湖水中，怎不令人陶醉的多留下几张照片呢？

大约走到一半的路程可以注意到Box Canyon的路牌，在旁边的parking停一停吧。漫步走到石桥上，扶着栏杆向下眺望，一条窄而深邃的峡谷中奔腾着淡褐色的流水溅起层层的浪花，即使高高的站在桥上还是可以感觉到扑面的凉意和峡谷两边眩目的翠绿。

如果还有时间和体力的话，在宿营之前可以顺道去看看Silver Falls。如果你经常出来玩，就会发现很多的地方都有以Silver Falls命名的瀑布出现，感觉上老外对于用形象命名的能力比较差。Silver Falls的路标很不明显，要很注意才可以找到，基本上全部是下山的山路，很快就可以到达瀑布前面。她并不大但很秀丽，流速不快但清澈透亮，下游是流向宿营地的Ohanapecosh River.

- Ohanapecosh
Ohanapecosh位于公园的南入口，有一个规模很大的宿营地Ohanapecosh Campground and picnic area，环境不错四周都是参天大树。但由于经常下雨的缘故，再加上营地的地面主要是树枝和木屑，即使是夏天也觉得有些潮湿阴冷。所以晚上和卖fire wood的大车买上些木头烤烤火，驱驱寒气还是很有必要的。白天的时候可以拜访一下Ohanapecosh Visitor Center拿些资料。

- Sunrise/White River
如果还有兴趣去Sunrise，也就是Mount Rainier的东侧，一定要在第二天才能成行了。从Ohanapecosh径直向北大约还要50公里的样子。一定要去吧，虽然这里是排名第二的favorite location，但它的魅力和壮观是和Paradise完全不同的呀。
我曾经在White River Campground住过一个晚上，感觉也还不错只是封闭性略微差一点，是先到先得的那一种，夏天不过中午也会满员。White River Campground的得名也是源于他附近的一条冰川融水形成的河流White River，从营地的西面有一条小径可以走到河边，附近还有一座木桥。我喜欢选择站在木桥的中间，湍流的河水从脚下流过泛起层层白色浪花，远方正面对的是纯白颜色的Emmons和Winthrop冰川，这是不是White River的来历呢？就不得而知了。

通常，在这里扎营后会继续驱车入山到海拔更高的Sunrise，沿途曲折的山路逐渐将Winthrop冰川带到你的面前，中间可以停车的地方不要错过呀，你可以找到很好的摄影角度。终点到达Sunrise Visitor Center，那里有停车场，餐厅，gift shop和提供望远镜详细观察冰川的information center。这里的建筑很古朴而有欧洲风味，早上的阳光将背后的冰川映得雪亮，四周是一望无际的绿，拍张照片会让人以为你是在瑞士！还犹豫什么，上山吧！

我们选择的是从Visitor center -- Frozen Lake -- Mt. Fremont Lookout的往返路程，大约7-8mile的样子，难度和第一天的Skyline Trail相若。从Visitor Center到Frozen Lake 的一段基本上是沿着Sourdougn Ridge向西，可以欣赏到北面连绵不断的North Cascades群山，也可以看到脚下翠绿掩映的山谷和西南方向耸立的雪山。随着人群一路到了Frozen Lake，他的确是个碧蓝的可爱小湖，烈日炎炎下湖岸边还有残留的皑皑白雪，是个名副其实的冻湖。这里的一池湖水是不可以接近的，大约因为是附近的工作人员的食用水吧。

到这里通常都会有些犹豫，是不是要继续向前呢？我是被男朋友大力胁迫上山的，本来觉得自己一定做不到，但最后也还是走到了7000多尺高的Mt. Fremont Lookout。身法一定不是非常矫健，由于都是山路，看着脚下的万丈深渊就打心里害怕，路又比较窄，不可能两个人并肩行的；还好石子路并不滑，而且走到半山腰回去又太不划算，只能硬着头皮走到底。还好，我总算到了终点的平台，和其他人一样，找了一个避风的地方坐下开始享受我自治的美味火鸡三明治。这才发现面前的大山竟是如此壮观和秀丽，晴空之下让人可以窥视他每一点细微的魅力；再看看来的崎岖山路，才领略到一分付出才有一分收获，老天爷是不会亏待有心人的！那山上还有一座木质的观向塔，有观测员常年住在那里，有时想着工作的确枯燥，可能只有真心爱着大山的人才可以胜任吧。

下山的路上可以换一条其他的路线，比如去看看不远处的Shadow Lake和Glacier Overlook也是不错的选择。如果你真是个精力充沛的人，回到White River营地，那里还有几条去Emmons冰川的trail可以走走试试。

- Carbon River/Mowich Lake
因为西北边的入口是比较独立的，不会通向公园的其他地方所以我也没有去过。不过Mowich Lake是Mount Rainier公园内最大，最深的湖泊，应该也有其值得游玩的特色吧。

去黄石的路上，就在Mount Rainier度过了难忘的第一天；第二日的清晨，我们就沿410公路向Yakima东进了！

待续

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