海遇：香港中菜的新潮流

香港被譽為美食之都，之所以得此美譽，既源於它融匯東西的歷史站位，也受益於見
識廣闊的香港食客的挑剔。作為這座城市的飲食本色，粵菜自有其正宗的底氣；西餐
主廚若想立足，在這裡也必須打起十二分精神，皆因香港人走南闖北吃多見多，對法
式大餐意大利家庭料理西班牙小酒館美式牛排店等無不熟稔於心；而來自中國各地的
風味，在這裡被統稱為“中菜”，各有源流與性格，正在成為香港餐桌上的一股新勢力。
此番回港，我特意去體會這股新力量如何在港落地開花。其中印象尤深的，是主打寧
波菜的“甬府”餐廳，在灣仔駱克道20號的金星大廈里。這家餐廳本店設於上
海，2019年落戶香港，翌年即獲米其林一星，可謂刷新中菜餐廳在港摘星的速度記錄。

寧式十八斬

餐廳位於灣仔鬧市一隅。一樓為大堂區，主色調為藍色，挑高天花下懸掛的水晶燈光
影流轉，如東海粼粼波光，沉靜又明亮。
寧波地處東海之濱，古稱“明州”。唐時日本遣唐使往返中土，多在此停泊。它既是
海上交通的節點，也是文化往來的門戶。山海相依，物產豐饒，素有“魚米之鄉”之
名。東海海鮮隨四時更替而豐盈，寧波人的餐桌因此講究應時而食，歲歲有味。
這一餐很有口福，我既品嘗到經典的寧波風味，也體驗了餐廳落地香港後的味覺創
新。其中招牌“寧式十八斬”選用東海梭子蟹，以鹽、糖、醬油、米醋與黃酒調汁漬
醃。蟹肉細嫩如凝脂，鮮甜清透；紅膏豐腴，酒香隱約。經主廚以細緻的刀工斬作十
八塊，大小勻稱，塊塊帶膏。入口時，蟹肉與脂膏在舌尖交融，冷冽而豐潤，分寸拿
捏得恰到好處。

黃金椒麻雞

生食海鮮或許令人卻步，但餐廳選用秋冬當造的東海野生梭子蟹，並以液化氮瞬間冷
凍至零下190℃，在保留鮮度的同時兼顧衛生與安全，使這道傳統冷菜在現代技術之下
更顯從容。聞說周星馳多年前在寧波東錢湖取景拍攝電影《長江七號》時便愛上十八
斬，每頓飯必點此菜式，有“日啖嗆蟹一大隻，不辭長作寧波人”之說。

油煎寧波湯圓

提起寧波，人們總會想到湯圓。果然，在甬府我吃到了至今最難忘的一粒湯圓。向總
經理俞小姐請教，她介紹說：正宗寧波湯圓只有一種餡，就是豬油芝麻。做法看似簡
單，卻最見功夫：黑芝麻以鐵鍋小火慢焙，再用石臼細細搗碎，拌入豬油與綿白糖。
芝麻的香、糖的甜、油脂的潤，比例分毫不差。
甬府選用純水磨糯米粉，為的是入口軟糯細滑而不粘牙，也因此無法冷凍久存，只能
現做現煮。經手工搓制的外皮薄而均勻，下鍋時火候在大中小之間轉換，湯水翻滾有
度。端上桌時，白團浮沉於清湯之中，輕輕咬開，溫熱的芝麻餡緩緩流出，香氣內斂
而深長。那一刻，關於“寧波”的想象，忽然有了具體的味覺對應。
甬府來港已是第七個年頭。七年之間，它讓更多食客認識並喜愛上寧波菜，團隊也在
細細揣摩香港這座城市的口味。香港人愛吃雞，也懂得吃雞。要在此立足，必須做出
一道能打動本地味蕾的雞料理。
“黃金椒麻雞”因此而生。這道菜由主廚歷時兩年打磨，將香港脆皮雞的酥脆、四川
椒麻雞的麻香以及北京烤鴨的食法融於一體。成菜皮薄而脆，輕敲即響；肉質細嫩多
汁，外層裹以層次分明的椒麻香氣。入口先是酥香，繼而麻與香在舌尖鋪開，收尾干
淨利落。
帶着滿足，我請教主廚：來香港做中菜，最大的體會是什麼？劉震主廚回答說：思考
最多的，是如何在保留寧波菜本色的前提下讀懂香港的“味覺密碼”。寧波菜講究層
次與節令，香港食客則重視新鮮、健康與格調。如何讓兩種期待自然相遇而非彼此遷
就，是身為主廚必須推敲的課題。
無獨有偶，餐廳正在推出的“立春宴”正是這種融合與創新的呈現。菜品以節氣“立
春”為引，從寧波、香港乃至日本選材，按前菜、主菜、甜品的節奏鋪陳，整體風味
圍繞冬春交替的味覺舒展：初鮮、輕咸、溫潤，層層遞進，不求濃烈，自有分寸。
全套菜品的收尾，是甜品“松花香煎湯圓”，這是基於傳統寧波湯圓的創新。以松葉
粉的清雅襯托炸物的香濃，以外層的薄脆呼應內里的軟糯。許多客人嘗過之後都說，
無論水煮還是香煎，寧波湯圓最能體現寧波飲食骨子裡的那種內斂與綿長。
與至親好友共同享用美食，這是身為中國人的莫大愉悅。這次在香港細味寧波菜，我
真切地感受到中菜餐廳的進化。地方菜種不再只是地域風味的呈現，而是一種融合文
化與風土的表達。這些年米其林等各種餐飲評價體系均在香港落地，讓更多中菜餐廳
進入世界餐飲的平台，而香港正是品味這些中菜新創意的主場。