地中海游记 费拉拉 |
送交者: 南来客 2023年10月29日13:32:07 于 [五 味 斋] 发送悄悄话 |
地中海游记 费拉拉 船抵达的港口是拉文纳,岸上游的地方却是百里以外的费拉拉。 午餐后,下船登上旅游大巴,开始了“世界遗产小镇费拉拉”之行。 车在公路上行驶了一个半小时,来到一个城市,在一座四面带有塔楼的红色大城堡旁停下。城堡四面环水(壕沟),由桥梁与外界连通。 埃斯特城堡,此行的第一站。 众人跟随导游过桥,顺着通道来到城堡的中庭,听导游讲述城堡的历史。 埃斯特城堡(又名圣米凯莱城堡)是一座有着八百多年历史的古建筑。1385年,费拉拉发生暴乱,侯爵埃斯特下令在侯爷府(现在的市政厅)的北侧建设防御堡垒,并在埃斯特官邸和新城堡之间建立了空中通道,方便转移。 所以,导游说,建城堡的目的与其说是防御外来的侵扰,不如说是防御当地人民反对该家族的统治的不满情绪而引发的斗争,后来才改为埃斯特家族的宅第。 城堡内部如今是个博物馆。大家只是在外面参观,没有进入楼里边。城堡内外的窗户不是封闭就是装有铁栏栅,如临大敌;墙壁十分坚固,据说当年城堡内还装有火炮,易守难攻。 参观完城堡,前往数步之近的大教堂(La Cattedrale)。 大教堂是这座城市的主教座堂,是供奉费拉拉的庇护神圣焦尔乔的教堂。教堂始建于12世纪初,1135年竣工。 不巧教堂正在维修,正面蒙上了塑料布,不过依然轮廓分明。教堂正面呈山字形。两根立柱,将门面一分为三,各有一个入口,中间的大,两边的小;楼上装饰着廊柱,顶部并立着3个哥特式的三角形尖顶。教堂是罗马式建筑风格与哥特式建筑风格的结合。 教堂的内部是17世纪重新修缮的,为纯哥特式,墙壁上有大量镶嵌画,最有名的当数圭尔奇诺的作品《殉难者圣洛伦佐》和巴斯蒂亚尼诺仿米开朗基罗同名画作创作的《末日的审判》。 参观完教堂,出门左拐,来到一个广场。广场对面有几栋商业大楼,有麦当劳等几家商店。广场这边好像分庭抗礼,雄伟壮观的教堂,墙根下居然小铺一家接一家,卖衣服卖杂货、卖旅游纪念品、卖玩具,什么都有。有游客禁不住问导游:在教堂外墙搭店铺卖东西成何体统,导游说由来已久,管不了了。想想也是,当年游南华寺,佛门净地外开的市集不是照样摆肉档吗? 导游在附近街道找了个入口,带领大家进入中世纪。寻常巷陌中,走在几百年前的石街,浏览两边有数百年历史的老房子,四周静悄悄的,给人一种人去楼空的感觉。 “这房子到底有没有人住啊?” 萱停在一栋旧楼院落的小铁门边自言自语。 话音未落,一辆自行车飘然而至,一位男子打开小铁门,推车进去。 上世纪90年代,费拉拉城被联合国教科文组织列为世界遗产。 费拉拉还是文艺复兴的重镇。 以埃斯特城堡边的加富尔大街 (Viale Cavour) 为界,一边是老城区,集中了众多保存完好的中世纪建筑;另一边是新城区,道路宽阔,可以一窥两边文艺复兴时期的建筑风貌。 过了加富尔大街,南来客一行从中世纪穿越到文艺复兴时期。 首先路过的是市政厅(Palazzo Comunale),市政厅原为公爵府(ex Palazzo Ducale),始建于1243年,16世纪前埃斯特家族一直住在这里,后来才搬到埃斯特城堡。 公爵府的大门是拱形建筑,门两侧安放的是埃斯特家族的尼科洛三世侯爵和波尔索公爵的雕像。 路尽头处是钻石宫。 钻石宫宫殿外墙由8500块钻石形的白色夹粉色纹路的大理石装饰,在落日余晖下反射光线,仿佛钻石般闪耀发光,令人忍不住忍不住上去摸摸。 当年的钻石宫现在是费拉拉国立美术馆。 |
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