西班牙印象（四．城堡 與摩爾宮殿Alcazaba, and Alcazar)

摩爾城堡和宮殿是伊比利亞半島上獨特的文化遺產。公元711年， 伊斯蘭烏鎇亞德（Umayyad）王朝的的軍隊從北非渡過海峽，在西班牙南部登陸， 開始了在西歐的擴張。在這之前，阿拉伯人經常襲擾海岸。這一次不同， 他們不走了。烏鎇亞德王朝通過近百年的征伐，擺平了伊斯蘭各教派。鼎盛時的帝國，以北非為基地， 向東擴展至高加索伊朗，向西占�屏藥缀跽麄�伊比利亞半島，建立了一個面積達1,500百丌平方公里的龐大帝國。 這個帝國里的基督徒們可以自治並堅守自己的信仰，條件是交人頭稅。�普f這是伊斯蘭教先知默罕默德的遺囑。烏鎇亞德王朝最終在不斷的伊斯蘭征戰中崩潰，殘餘家族的一支逃到伊比利亞半島，反而建立了相對穩定的政權。摩爾人入侵之前，伊比利亞半島已被日耳曼裔的哥特人統治了四百年。這四百年大概是羅馬之後文明倒退的年代，似乎沒有留下重要的遺產。因此我們在旅途中感覺羅馬與阿拉伯文化之間是一段長長的歷史空白。哥特人歸化基督教，四百年間政權在國王，貴族，教堂各種陰謀，叛亂，謀殺和選舉之間更迭。摩爾人入侵時，哥特國王�普f正在北方對付巴斯克人的叛亂。等他回身南下與摩爾人會戰，軍隊譁變，國王被殺，王朝潰敗。至多一丌五千人的摩爾軍隊就此殺到西班牙的北部，才遇到抵抗。四百年統治之後，哥特人仍只在西班牙人口占極少數 （1-2%）。一旦政權潰散，社會立時解體。摩爾人來了，西班牙許多城鎮的本土居民與以交稅和承認伊斯蘭統治以換取自治與基督教信仰。此後近八百年，雖然哈里發小朝廷間的爭奪不斷，日子大致穩定安逸。摩爾人在許多城市裡修誅了大型城堡。城堡初始是兵營，是為了自身的安全，為了防備與鎮壓可能的反叛。以後城堡又演變成宮殿，是哈里發與妻妾享受生活的地方。這些宮殿並不是金碧輝煌，卻展現了高度的技巧，獨特的風格，至今仍是宏大而精緻的藝術品。十三世紀後， 基督徒的軍隊從北向南逐步驅逐伊比利亞半島上的摩爾人。每占領一個城市， 基督徒的君主們把摩爾的宮殿�茷榧河小Ｓ袝r在城內修建教堂，甚而用摩爾工匠為自己修建摩爾風格的宮殿。而一些重要的著名的精心修誅的教堂是在城堡或宮殿遺址上修建起來的。基督教與伊斯蘭的文明在這裡糾纏交織，爭鬥衝擊，導至高度的發展，也成為此地貴重的文化遺產。相鄰而立的教堂與宮殿回然不同的風格，給人帶來強烈的視覺衝擊與精神上的異常享受。所以在西班牙旅遊，不能不遊覽教堂，也不能不遊覽摩爾人的城堡。教堂眾多，遍及城鎮。城堡集中在南方的安達盧西亞，其中規模最大最精彩最有名就是格林納達的阿蘭伯拉。
摩爾人的時代，雖然在西班牙建立了王朝，但沒有一個強大的中央政權。各地都有小朝廷，互相之間也爭來斗去。小朝廷一個一個地消亡，卻留下了宮殿或城堡。相比那些東方或西方大國強國的宮殿，如克林姆林宮，故宮，凡爾賽，馬德里宮，摩爾宮殿都沒有那樣巨大規模，也不是金碧輝煌，奢華無比，卻也不乏雄渾和精緻。再加上歷史的滄桑，走在其中，有一點“小樓昨夜又東風”的味道。小朝廷眾多，留下來的宮殿也各有不同。至少對歷史遺產而言，這也是“非一元化領導”的好處。塞維亞的摩爾人最早從十世紀開始修誅宮殿，每一代的君主都有擴建。1248年被長期圍困的塞維亞向基督教軍隊投降。從那以後， 國王們也都以此為居住地並不斷改造。所以，宮殿中還有些哥特式的大廳。而宮殿中最精華的部分恰恰是1364年國王皮特一世徵召摩爾工匠修建的“皮特宮（Palacio Pedro I）”.因而也有人說塞維亞的摩爾宮殿是皮特一世為他的情婦而建。此說不盡真實，但也有幾分根�啤� �普f格林納達的哈里發和國王皮特一世有些交情，也派了很多建誅師與工匠到塞維亞幫皮特一世。因而皮特宮建成為伊斯蘭“摩德哈（Mudejar）”風格的經典建誅。特別是“少女院（Patio de las Doncellas）”，國王在這裡會客。想必那些客人們到了這裡也會像今天的遊客一樣，一見之下，風情難忘而留戀忘返（圖70）。

隨着遊客的人流，我們穿過“獅子門”，走過長長的庭院，再走過內門，就到了“獵手院”（圖71）。內門是宮中最古老的一部分，建於十世紀（圖72）。

獵手院的西側曾是兩層樓，頗具規模的交易所。伊麗莎白一世為了控制交易而下令建立。當年從南美回來的船隻直駛塞維亞，其帶來的貨物只能在此地上岸交易。塞維亞也因為這獨霸貨源的壟斷買賣而興旺發達直至十九世紀。過了獵手院，就進入皮特一世宮（圖 73）。

一座一座的門，一個又一個的大廳，走不完的房間。也使人迷惑，很快就記不清人在何時哪裡。牆上屋頂的裝飾，看來並不奢華，卻精緻至極，觸目　心（圖74,75）。

直到進入花園，滿目青翠，使遊人好像在瞬間從半醉中醒了過來。花園被一座高牆分割成兩半。外側部分較大，滿種柑橘檸檬樹。正是結果的季節，滿園隱隱清香（圖76）。

高牆內側則是些奇花異樹與亭閣。高牆實際是個長廊，向內側的一面開放。另一面則在牆上開有各種形狀的窗口，可以觀賞外則的桔園。兩面觀景，這高牆有點像頤和園或北海里的長廊（圖 77）。

馬拉加（Malaga）的城堡健在海邊的山崗上。夕陽西下的時候，掩映在綠樹叢中的鍺紅色鋸齒狀城牆沿着山勢逶迤而上（圖78），像是閃光的長城。今天，藍天下城堡的身影已成為海港的背景。可當年海水直衝城堡腳下， 城堡的高牆壁壘保護城市免受海盜之害（圖79）。

摩爾人在馬拉加統治經營了八百年，城堡最古老的部分從十世紀開始興建， 其外一側外緣與公元一世紀羅馬人留下來的劇場相鄰（圖80）。1487年， 經長期圍困後，馬拉加重陷基督教的統治。以後歷代總督以城堡為住地，不斷重建，擴建。其間伊斯蘭教徒遭到驅逐，伊斯蘭文化傳統消失。城堡內居住的部分迄今也只剩下些殘破遺蹟（圖81）。可這也掩不住當年秀美（圖82,83）。

站在臨海庭院的拱下，讓地中海來風從身上穿過（圖84），一瞬間有一種重回當年, 在此地生活的欲望。可惜的是城堡內極少有路標與說明，很多地方讓我們這些遊人徘徊彷徨。

馬拉加在地中海陽光海岸上，冬日的海風仍然和煕怡人。人們下午在海灘上曬太陽，游泳。新建的海港充滿活力，也異常優美（圖85），與古老的城堡及大主教堂相映（圖86）。可惜我們只有兩天的時間，雖多次往返經過大主教堂，實在是沒有時間精力走進去。有趣的是，大主教堂牆外是街頭藝術家的最愛，他們每天在那裡輪流演唱，的確有些精彩歌喉。

里斯本的　。喬治（Saint Jorge）城堡也是建在高崗上，俯瞰河的大西洋入口與城市（圖87，88）。

當暮色四合，景色獨特（圖89）。這個城堡也是始建於摩爾人。但因里斯本在1047年就被基督教徒奪占，城堡遺留下來的多是內外城牆，雖然雄渾，卻乏平和柔美。且除了城牆，其他部分遺留的很少，韻味有限。

在里斯本，我們沒有打算遊覽教堂。只是有一天早上，踏上一輛不在我們計劃中的老爺有軌電車，沿着彎彎曲曲的石塊路，叮叮噹噹的駛了下去（圖90）。

忽然就到了終點站，只能下車。清冷的早晨，不知道那裡去。路旁有一小教堂，有人走進去（圖91）。我們也跟了進去，雖然有點無聊。

可沒想到廟小神靈大。大理石的圓柱，頂飾，精美的石雕配以銅飾（圖92， 93），

更出人意料的是一大群色彩艷麗的人像彩雕。雖然講的是基督誕生的故事，可一組組形形色色的人像如此生動，似是剛剛從集市里走出來的（圖94, 95）。

說到城堡， 就無法不提阿蘭伯拉。如果說眾多城堡是散落在伊比利亞半島上的明珠，那厶格林納達的阿蘭伯拉就是鑽石。格林納達是高原城市。阿蘭伯拉座落在山峰頂部，赭紅色的岩石城牆映襯着遠處的雪山，在陽光下熠熠生光（圖96）。

入夜，月亮清輝灑下，城堡像鷹一樣高高的俯視着在山谷里的蔓延的城市（圖97）。

阿蘭伯拉規模宏大，其外表雄健俊美。其內部營造則是如此繁複精美，移步一景，移步異境，一步一　心。沒有黃金，沒有玉石，只是砂石土木水。以黃白蘭為基調，飾以馬賽克。卻如細雨中走出的赤腳藍衣少女，素顏無一飾。不期然中觸動心中柔潤處。拱形門窗以不同形式，不同顏色反覆出現，像是一個基本韻律的反覆變奏（圖98-100）。

每一塊磚石都被精雕細刻，刀筆雄健。八九百年後每一筆一划仍清晰圓潤，直入人心。寧靜的水倒映着磚石上最細小的花紋（圖101）。

流動的水，則在孱孱中帶來生命的風 （圖書02）。眾多的水池，似曾相識，但仔細看去，卻個個不同（圖103）。

陽光從大廳穹頂四周的彩窗中射入，藍色八角穹頂顏色變換，熠熠生輝（圖104,105）。

中庭的迴廊飾有由眾多精巧的拱門，每一拱門由纖細的白色立柱支撐。緩緩走過迴廊，連續不斷的拱門， 立柱，使得中庭的景色多變而悠遠（圖106）。

阿蘭伯拉呈現的無窮想象力和回味，實在難以描述。近兩百年前華盛頓。歐文筆下的阿蘭伯拉美如在一曲風中嗚咽的風笛，如訴如泣。格林納達因此為他立像（圖109）。

只能說今天的阿蘭伯拉依然是優雅迷人，令人流連的傳奇(圖110)。

伊比利亞半島上的教堂，城堡凝聚着逝去文明。有着黑暗與凝重，也有明媚的人性之美。