接

訪校東行漫記（1-3）芝大/西北、賓大、普林斯頓 （朋友的好

文）

訪校東行漫記（4-6）：哥大、耶魯、布朗 （朋友的好文）

訪校東行漫記（7-9）：哈佛、MIT、阿姆赫斯特 （朋友的好文
）

（10）

著名的達特茅斯學院在漢諾伐。

本來，和阿姆赫斯特學院一樣，達特茅斯學院是所四年制的文理學院。因為名氣越來越大，增加了研究生部，成為綜合性大學。全校共有4000名本科生，2000名研究生，1100位教師，是常春藤大學中最小的一所。2016年該校在全國綜合性大學中排名第十二，收到本科申請21000份，錄取2176，SAT錄取成績在2000-2340之間，錄取率11%。但是根據以往統計，只有約1100位學生會最後報到。

達特茅斯學院在很大程度上還是很像一座文理學院，提供四年制的文學士和工學學士學位，學院共有39個部門、56個專業。其中尤以政治學突出，經濟學也是較為出色的專業之一。新英格蘭大學出版社由達特茅斯學院主辦。

這個學校的特點是對學生的服務非常周到，盡力使他們擺脫離家的憂愁。出校門就是漢諾伐，一個具有歐洲格調的小鎮，乾淨，溫馨，麻雀雖小五臟俱全。街上到處是清潔的長椅，使路人可以隨時坐下休息。天氣一暖和，餐館和飲料店會把桌椅擺到街上。蝦紅菜綠，杯光碟影，秀才抒懷，千年萬里。談着天上，看着人間，咀嚼過去，美絕。

當天晚上東馳三百公里，到緬因州的波特蘭落腳。可是直到此時，女兒還是說不準這個學校是好還是不好。

圖33. 達特茅斯學院鳥瞰。多為英式建築。

圖34. 寬敞的健身房。

圖35. 全家福。這大概是一個師的兵力。

圖36. 圖書館一角。大空間，小學校，使學生很容易找到一個舒服的角落做功課。

（11）

緬因州的波特蘭只有一個鮑登學院，在全國文理學院中排行第四，對女兒來說並不吸引人，為什麼到這樣一個地方來，我們開始並不理解，後來才知道醉翁之意不在酒。原來這個地方有一種世界稀有的鳥，叫海雀（Puffin)，常年在緯度較高的北半球沿海島嶼上生存，主要食物是小魚。按體重比計算，它們是世界上最優秀的捕魚專家。在緬因州看到的海雀是世界上三種海雀中最小的一種，體重還不到一磅。照片上看到的海雀常常因放大的作用而顯得英俊高大，其實既不英俊也不高大，但是長相幽默，挺可愛。海雀捕魚飛得很高，通常在水面上10米左右，看到獵物再俯衝入水，這種慣性可以克服它們自重的不足而得以進入較深的水中。海雀的肉質鮮美，是高級餐館的佳餚。這次女兒要拜訪的竟是這樣一種鳥。

從波特蘭東馳九十公里，有一個叫布斯貝港的小鎮，港口有幾條專門出海觀賞海洋動物的遊船。我們要坐的是專門看海雀的粉裝女士號，每天早上一班，票價37美金，行程兩小時。行前匆匆買了副望遠鏡，結果到碼頭一看是壞的。女兒相當傷心，被同船一位海洋生物學家發覺。他把自己的高倍望遠鏡給女兒用，這才消除了她終生的缺憾。船到雀島女兒高興不已，手機望遠鏡不停地換，忙個不停。臨別，我們又在船上買了雙印有海雀的襪子作為紀念，下船時女兒又蹦蹦跳跳了。女兒說小也不小，心機比我們強，說大又不大，興趣仍然和孩子沒有多大區別。

圖37. 粉裝女士號出發去海雀島。

圖38. 兄弟我沒不高興。我是海雀，生來就是相聲臉。

圖39. 鮑登學院的編外生。

圖40. 獵歸。

下午我們還是去參觀了鮑登學院。鮑登學院成立於1794年，為四年制本科文理學院，學生只有1800，私立，但不是常春藤之一。儘管如此，它的入學SAT成績要求還是相當高，在2050-2280之間。每年申請者7000，錄取1000，實際報到500。

鮑登學院除了基礎教育上不錯外，它的食堂還是全國最好的大學食堂，不輸星級餐廳。當地盛產的龍蝦也是鮑登食堂的豐富的資源。

鮑登學院歷史上出了三位文學家：霍桑，梭羅，朗費羅。這和它松放博大的環境應該有很大的關係。全州大部分是無人居住的森林，沿海景色秀美，本身就是一首詩。很多緬因長大的人在全國各地退休以後仍然回到緬因安度晚年，儘管這裡的冬天很冷。

當天連夜疾馳四百公里，在佛蒙特州的迦南小鎮越過加拿大邊界，到蒙特利爾的旅館住下。過邊界時，加拿大警察很有禮貌地問了兩個問題：到哪裡去？帶了什麼農產品？隨即放行。

圖41：鮑登學院的哥特式建築在寒冷的北方不怕屋頂的積雪。看着這幅畫面不難想起我們當年的寒窗。今非昔比，感慨萬千。

（12）

加拿大有不錯的大學，如滑鐵盧大學，多倫多大學，和英屬哥倫比亞大學。但是比起美國的尖端學校來還是要差一點，畢竟全國人口只相當於美國的一個州（加利福尼亞）。而且不管哪個國家，每一個學校都在助學金上對本國學生更為優惠。所以我們沒有必要捨近求遠。去加拿大僅僅是遊覽一下蒙特利爾和渥太華。

此前一路上風調雨順，要去的目標在訪問的幾個小時前聯繫也來得及。特別是經歷了哥倫比亞大學的特殊照顧，驕兵慫將，長驅直入，進加拿大之前忘了做信息功課，結果進了加拿大一籌莫展。首先是一過邊境，手機信號減弱，網絡遲鈍，連個酒店都找不到，妻子和我你怪我，我怪你，吵個不休。女兒說這樣解決不了問題，大家都不要說話，她的手機還有點信號，可以爭取一下。結果在蒙特利爾所有酒店全部客滿的情況下找到一家旅館的最後一間房，還只能住一天，總算解決了當天的住宿問題。

蒙特利爾是加拿大法語區的中心，主體居民是大革命時法國移民的後代，說話含有濃郁的法國鄉村口音，非常有情調。街上的路標，商店的名稱，多用法語，有點看不懂。但是商家的服務生都會英法雙語，一視同仁。我對世人所傳的加拿大人冷漠的看法不以為然。統計地看，加拿大人，不管在東部的法語區還是西部的英語區，都很實在，為人沒有惡意，沒有撒謊的習慣，遇到力所能及的地方都樂於給人幫助，問路還會把你送一程。遇到緊急問題，很多人會替你報警。我在香港用普通話問路，有人會裝作沒看見走開；在巴黎用英語問路，有人會用標準的美國口音說：“哦，我不說英語。”這在加拿大的任何一個地方是沒有的事。

遊覽過蒙特利爾，第二天是渥太華。還是由於事先沒有準備好，遇到了政府部門到處關門的星期天。只有國家議會和總督府是接受參觀的，但要到遠處的服務樓去領參觀券。排隊的人有一里路，等我們排到參觀券早已發完。我們無心逛街，胡亂吃了午餐，立即越境南下，當晚住四百公里外的美國紐約州的伊薩卡。

圖42. 蒙特利爾老街的黃昏。不知為什麼，看到這個景色，心裡總有一絲淡淡的憂傷。

圖43. 渥太華。加拿大國會大廈前的衛兵，服裝鞋帽全部依照英國女王衛隊制服製作。保衛國家全靠他腋下這根魔杖。

圖44. 加拿大裙子兵，蘇格蘭傳統。現在只有儀仗隊有。