德國十日游 2

漢堡2

當時選城際酒店就是看中地點：中央火車站近在咫尺，交通極其便利；市中心也在步行距離之內。

酒店還送公共交通票，憑票可以乘坐市內各種公交工具，包括HVV渡輪，而且無限期。

計劃是第一天先步行上市政廳和聖米迦勒教堂，累了再以車代步。

上前台諮詢。前台小姐笑容可掬，拿出地圖圈圈點點，標明方向。

酒店外陽光明媚，還帶着點涼意。前一段報道說德國酷熱難耐，沒想到趕上好天氣了。

旁邊有家糕點店。

進去用早餐，忽然看見糕點櫥窗內有東西飛來飛去，以為是蒼蠅，仔細看看，是蜜蜂。小店當街的落地窗都打開了，窗外街上擺放着一張張小桌，顧客有的一個在街邊桌子這頭，一個在店內，隔窗同桌而食。

一路上樓房的窗戶潔淨透明得有時甚至令人懷疑窗戶裝了玻璃沒有。市容是窺視城市文明的一扇窗戶。在漢堡，無論這扇窗戶有沒有裝玻璃，所見都那麼清澈明淨，一塵不染。蒼翠欲滴的樹木，隨風飄動的幾片落葉、新舊和諧風格不一的建築、各種雕塑、以及悠閒的路人，晨曦下的漢堡恬靜而又散發着濃濃文化氣息。

路經一座紅磚大教堂，高大的塔尖直聳雲端。這是漢堡最古老的教堂：聖彼得大教堂。

再往前走，不遠處又見一塔尖高聳的大教堂，只是這座看上去黑呼呼的如同骷髏，望而生畏。這是聖尼古拉教堂，準確地說，是二戰盟軍炮火轟炸後殘存的聖尼古拉教堂的廢墟。“萬千劫危樓尚存”，卻變成這副模樣，令人不勝唏噓。

走了十來分鐘，還是不見市政廳的蹤影。也難怪，路兩邊都是樓房，擋住了視線。

路口處有路牌標示，市政廳據此多少多少米，一目了然。

果然，沒走幾步，眼前出現一個廣場，一棟帶有高高綠塔尖的巨大白色建築映入眼帘。

沒進去。時間有限，只能走馬看花。

何況，市政廳的外觀氣勢已經夠震撼的了。

讚嘆多時才依依不捨地離開，繼續前行上第二個景點：聖米迦勒教堂。

走了十來分鐘，終於看見聖米迦勒教堂那巴洛克尖頂以及尖頂下面的大時鐘了。

據說聖米迦勒教堂的尖頂是漢堡天際線的顯著標誌，也是船隻駛進易北河首先看到的標誌。

這裡還是JS巴赫第三子卡爾 菲利普 埃曼努埃爾 巴赫安葬之處。

二人購票進入教堂，參觀完金碧輝煌的大堂，南來客隨太座下地窖，去憑弔CPE巴赫。

地窖陰森森的，昏暗的燈光下，小巴赫安葬處離地窖入口不遠，除生平介紹，還擺放了一朵玫瑰花。小巴赫雖然和其父不可同日而語，好歹也算樂仙一個，萱作為音樂工作者，到此焉能不留影紀念？

憑弔完小巴赫，二人沿原路往回走。上輕軌3號線站台。3號線通港口。

車上遇到一位熱心的德國大媽，說就兩站，她也在那兒下車。

在高架輕軌上欣賞了兩站市容，漢堡港進入視野。二人隨德國大媽下車，萱第一要務是參觀音樂廳，南來客第一要務是乘渡輪游漢堡港。問道問了半天問不出個所以然。一個導遊說過橋便是，南來客左看右看看不出橋那邊有渡口，決定沿岸找。終於在一碼頭問出HVV渡輪在數百米外帆船停泊處。

於是直奔帆船方向而去。

忽聞岸邊提琴聲。只見一個青年街頭藝術家，蓬頭垢面，鬍子邋遢的，正在拉小提琴。南來客往琴盒擱下幾個子兒，萱再加幾個子兒。知不知音不說，動了惻隱之心。

HVV碼頭就在帆船停泊處附近，一個漢子在路邊售票。南來客拿出交通票，賣票的一指前面一艘大渡輪，“3號碼頭。”

時近十一點，二人氣喘吁吁趕到3號碼頭上船。船高四層，有餐飲供應。大艙內空蕩蕩的，人都上甲板了。頂層已經被一夥青少年遊客占據，老頭老太太在三層甲板處找了個座位坐定，大船一聲長鳴，啟航了。

港口浪大，眼見眾多遊客花錢乘小遊輪在水中顛簸，南來客暗自慶幸上了渡輪大船。

通往四層甲板的樓梯上出現一位中年瘦高個男子，也不知是旅遊團導遊還是輪渡講解員，用手提麥克風開始講解，嘰里咕嚕的相當賣力，不時贏得一片笑聲，看來能說會道。只是南來客身邊那幾個大小伙子一開口，講解員就滿面通紅手足無措了。

渡輪向易北河開闊處駛去，一邊是一架架龍門吊，另一邊是各種風格結構的樓房，遠處是教堂塔尖。南來客不由得動起思鄉情來：眼前景致，多像白鵝潭和西堤一帶！

漢堡是德國第一大港。港口水道停泊着多艘集裝箱遠洋巨輪在裝卸。渡輪像個淘氣的小弟弟，一會兒湊近一條巨輪觀望一番，一會兒又湊近另一條巨輪讓大家看個仔細，最後來到港灣盡處，在一艘巨輪後狹小的空間打了個回車，差點沒撞上去，原路返回，不過船經碼頭沒靠岸，而是一直往前駛去，直到左岸出現一座別具一格的大樓：下面像是倉庫，上面是波浪式玻璃幕牆。這就是耗資超過8億歐元、耗時十年建成的易北愛樂廳。音樂廳宏偉壯觀，大樓觀景台上移動的星星點點是遊客。輪渡上的人和音樂廳上的人對望了片刻，渡輪緩緩回車，駛回碼頭。

易北愛樂廳也是石荷州音樂節的演出場地之一。這次過門未入，希望不久的將來能入內一睹風采和體驗音響效果。

到飯點了，本想光顧碼頭附近的餐廳，奈何進了幾家，不是菜餚不對胃口，就是No English。二人過馬路準備乘輕軌上La Sepia 吃葡式海鮮，忽見到路邊有家餐廳，門面不大，有幾桌客人。上去問道，老闆會說英語，說，咱也有牛排魚排啊。飢腸轆轆的，就這吧。二人點了兩杯啤酒，牛排魚排各要一份。牛排馬馬虎虎，魚排弄不清是什麼魚，柴。消費40歐元有找。不算宰客。

音樂工作者上午憑弔了小巴赫，還遠距離參觀了易北愛樂廳，意猶未盡，下午又要造訪作曲家小區。

U3坐五站，下車後步行十五分鐘，快到地方又找不到北了。萱向一小洋妞打聽，沒想到這位也是美利堅合眾國來的。熱情帶路，穿街過巷抄近路把老大爺老大娘領到一個住宅區，“到了，再見。”

萱還茫然，南來客眼尖，“這不寫着作曲家小區嘛。”

路口有家小店，裡面賣紀念品、咖啡、以及門票-9歐元一位。

售票大爺告訴華人來客先買票參觀勃拉姆斯博物館。

勃拉姆斯博物館位於同一排連體樓中倒數第二棟。

南來客按門鈴，開門的是一個婦人，驗票後放南來客二人入內。博物館就上下兩層，總共三四間房間。樓下啥都沒有，二人只好上樓。樓上有一男工作人員。萱問，“這兒不是有架勃拉姆斯曾經彈過的鋼琴嗎？”

“曾經在此展放過，” 男工作人員答。

南來客注意到的是原來擺放過鋼琴的書房有扇大窗對着院落，窗前一棵大樹枝葉扶疏，內忖老勃創作源泉或來自此處。

“這兒不是勃拉姆斯的出生地，” 那位女士不知什麼時候上樓來了，一本正經地說，

“他從未來過這裡。”

南來客聽後大失所望。千里迢迢來此就參觀這個。搵老襯啊。

出門往回走，上門德爾松和小巴赫博物館，推敲半天都沒有人來開門。回到小店，售票大爺把二人領到內間，每人發一副耳機，

“從這兒走，自行參觀吧。”

裡面幾間房間，分別擺放着作曲家用過的羽鍵琴等物件，還有不知哪兒弄來些大、中、小提琴，掛在櫥窗內。印象最深的是一幅油畫，畫的是樂隊在指揮的指揮下演奏馬勒的什麼交響樂。不是寫實，但音樂人的寫照十分傳神。

博物館連參觀帶拍照十分鐘完事，就連音樂工作者也自覺無趣。

二人出了作曲家院落，一前一後又奔下一個目標：萊茨音樂廳。

暴走十多分鐘來到音樂廳，不巧正在在維修。

這叫什麼事呀。黃昏了，打道回府吧。

問路碰上兩個閒漢。

一個說這兒上不着村下不着店的，叫出租車吧。

另一個說不要緊，他們亞洲人腦子靈。

再問La Sepia 離這多遠，二人異口同聲說葡萄牙海鮮不合亞洲人胃口。

南來客一看不是路，謝過兩位，拉上萱就往前走。

遠遠望見凱瑟琳大教堂的時鐘。大方向錯不了。

走出兩百來米，眼前豁然一亮。不遠處有個藍色字母：不是U是什麼？下面就是地鐵，而且是2號線。上車一打聽，到中央火車站就兩站。

正好，次日要上仁茲堡與兒子會合，火車票還沒買呢。

南來客在中央火車站DB（德鐵）諮詢處打聽有關票務的情況，說明不要中轉，工作人員打印出一張單：時間、車次、站台、價錢，交代得清清楚楚-儘管是德文的。購票？對不起，購票請到隔壁。

來到隔壁DB售票處售票機前，輸入有關信息，插入信用卡，不料機器要求提供密碼（不是安全碼），南來客去哪找什麼密碼，只好掏現金，購得兩張直達仁茲堡的火車票。

票上寫着次日下午1時40分發車，實際上當天全天有效。