奇景·美女·戰爭 --滇西奇景

野象谷

　　前天中午，大理古城，青石板街道上的傾盆大雨，把我衝進一個玉石店。長時間動彈不得，為不欠店主人情，五元錢購得一乳白色大理石小豬。豬身光亮圓潤、屁股渾圓、肥胖可愛滿身福氣，我把豬頭面朝前方擺放在汽車手剎旁的空位上。借了它的福氣，我在車禍頻繁的雨路上，駕車行駛四百多公里，功德圓滿結束了整個旅途，贏得一夜無夢。

　　昨夜，夢的幕布上不斷顯現出旅途的山水樹木俗人怪事等等。現在，孵化一夜的景象終於穿破記憶的雞蛋殼，搖頭擺尾跌跌撞撞鑽了出來。

　　一、大滾鍋的硫黃柱

　　五一大假的第一天，硬着頭皮駕車六百多公里，終於甩下大部隊似的旅遊車隊半天時間，於午夜時分到達保山。第二天，翻山越嶺，跨過四百多米長的怒江大橋，高黎貢山百多公里的山路彎曲狹窄卻平坦好走。愜意地看着路面上柏油幽藍的光澤，單手捋着方向盤，聽着輪胎路面接觸的細膩響聲，悠悠然領受着闊葉林區的新鮮空氣，邊走邊游，於正午時分清爽到達騰衝城。搞定住處，直奔熱海。

　　景區山路兩側繁花似錦，數量眾多的遊人沒有掩蓋住山鳥的婉轉鳴叫，稱為“硫磺塘”的山谷里，蒸汽升騰，從地面裊裊升空。放眼看去，煙霧茫茫，變幻莫測，讓初次到來的旅伴們疑為仙境。

　　首要目標當然是最絕的大滾鍋，隨我同行很少出門的婦女兒童們，看着八卦圍成的沸騰之水，興奮得哇哇直叫。大滾鍋里，“如有爐襄鼓風煽焰於下”，“不須些灶不須燒”。鍋內水花翻滾，水聲隆隆，水質清澈透明，流淌出來稍稍冷卻的水，手試着摸去滑而不膩。

　　一個蒸煮熟食賣的附近村人說，曾有兩頭牛到鍋邊舔吃帶鹹味的泉華，互相爭擠，一頭不幸落入鍋內，待牧童叫來村人，已煮成一鍋熟牛肉，眾人撈起剖分而食之。

　　此泉內有三個噴水孔，出水口溫度高達96.6度。著名旅遊家徐霞客曾在這裡流連忘返，並有妙語記載於石碑上。

　　都說雲南十八怪，此有一怪——雞蛋串着賣，當地人用草拴着一串串雞蛋，放在旁邊的蒸汽孔上蒸熟賣給遊人。天然蒸熟的食物，香氣撲鼻潤喉可口。嘗過以後，旅伴們紛紛解囊掏錢，免去一頓正兒八經的晚餐。

　　而第二次到來的我則再次生出遺憾。兩年前到這裡，一當地文化局的人介紹說，以前，大滾鍋旁邊曾有一兩尺高的結晶硫磺柱圍繞沸水的四周。九十年代初期，目光短淺的開發者們“土狗學洋狗”，剷除了不知要多少年才形成的硫磺奇觀，用水泥鋪出一圈不倫不類的八卦邊。兩年前，遊人自己可以在鍋旁買了生雞蛋，拿到蒸汽孔體驗天然蒸煮的樂趣。而現在，再當一回特級廚師的願望，只能泡在大滾鍋的沸湯里了。

　　除了“大滾鍋”，整個地區還有幾十個泉井，當地人根據它的傳說或形象取名，如飲喝後能使不孕女人懷孕的懷胎井；泉涌時發出似鼓鳴聲音的鼓鳴泉；雙泉口像眼鏡的眼鏡泉；噴泉後形成串串氣泡像極珍珠的珍珠泉；時歇時噴像蛤蟆噴水的蛤蟆泉；都各具神韻。其中靠在大盈江支流的一口井，因為泉水熱滾，而旁邊的河水則冷如冰水，人們乾脆就套用“河水不犯井水”這一句俗語來形容。

　　谷底邊上，美女池的水雖不如大滾鍋燙，但要享受那樣的溫度，也只有月宮裡的娘娘們有這福份。好在池子下面的谷底有一大一小兩個溫泉游泳池、幾個露天澡堂。遊人中，眾多玉臂蜂腰的年輕美女、肥乳大肚的老年婦女、歡叫着的小孩、老少爺們兒，像雲南冬至時節農人家鐵鍋里的湯圓一樣，在時斷時續的傾盆大雨中，好看地翻滾在熱湯中。形成如海市蜃樓難得一見，只有在大假裡才有的天然美景。

　　二、乾涸的凱邦亞湖和枯木板上的榕樹王

　　騰衝到盈江一百公里路，從遊人人眾多到樹木繁茂，從顛簸的彈石路面到平坦的柏油路，從漢族到傣族景頗族，從氣候稍冷到熱汗淋漓，均標誌着保山地區與德宏州的差異。臨近盈江縣城，透明度極高的壩子裡道路平直景物秀麗。好不容易逃脫了坑坑窪窪顛路的愉快心情，和大小十個人壓在微型車上的沉重，讓我恨不得將踩在油門踏板上的右腳伸進油箱裡，箭一般飛速行駛，以釋放壓制了一個上午的激情。

　　艱辛的旅途是治療厭食和失眠症的良方。乾淨幽藍的柏油路旁，青皮花皮西瓜令人饞涎欲滴。不會說漢話的傣族小男孩收了兩元錢，任我們挑揀出兩個大西瓜。自然熟透的鮮紅瓜肉和難得一做的大款感覺，逞得十個人的肚皮，拍起來發出排球樣的嘭嘭聲。竹子搭建的飯館裡，桌上一大盤柈頭搗碎的麂子乾巴，用兩手撕碎成細絲條，一放進嘴裡，立即被唾液之海吞噬。小孩們吃完了還連手指上的灰塵也咂巴乾淨。

　　酒足飯飽，接下來眾人挺着肚皮坐在車上呼呼大睡。我開車沒那福氣，在彈石路的轟轟聲中，隨着放音機里的音樂，有意哼出些走調的樂曲，以配合隨彎道一歪一扭的身子。把車開向兩年前已到過一次、離縣城四十六公里的凱邦亞湖。

　　凱邦亞，景頗語，意為美麗的地方。該湖處於盈江縣城之上方林區，湖水面積9平方公里，湖中200多個小島，故有別名為千島湖。湖的周圍，全是良好的亞熱帶生態植被，群群野鴨嬉戲在水中，飛落其間。這裡平時雖四季遊人不絕，然數量很少。兩年前的同一天，我乘做遊艇遊覽湖光山色，水清倒影，一幅秀美無比的自然風光，被城市汽油味熏昏了的精神，於賞心悅目中，飽餐了一頓秀色。溫熱的氣候，茂密的植被，清甜的溪水，讓那時的我，誤以為到了陶淵明筆下的世外桃源。

　　岔道很難分辨，車停一貌似學校的磚屋前，欲找人問路，卻見一傣族老婦人坐在木桶里洗澡，多時不起身，終不得問。仔細回憶辨認，原來，路就在腳下。及至近前，怪事，湖水居然不見了，湖底的泥巴，已在太陽的曝曬下，競相展開了大條的裂縫。兩年前熟悉的一個個小島，變成了穿黑泥巴裙子的小山，一切顯得毫無生氣。唉，這究竟是為什麼呢？

　　“水已經放出去發電了。”好不容易找到的一個守房子人說。

　　“發電，難道這樣的美景就不要了？”

　　“這裡的遊人很少，也許，凱邦亞湖湖水發出的電，比其他地方的電點亮的燈，能讓夜晚更美吧。”老邢說。

　　“但我們現在就不能像你以前一樣，坐在船上遊覽湖光山色了。”第一次出遠門的弟弟遺憾地對我說。

　　“能，當然能，讓我到森林裡把孫猴子的雲借來一駕。”

　　從凱邦亞湖向緬甸的密支那方向，走大約五公里，到一邊防檢查站。軍人們全是被森林負氧離子滋養得面色紅潤的二十歲左右的小伙子，荒山野嶺長久的寂寞，讓我們在停車檢查證件時，獲得了兵們大量的熱情。

　　經過二十七公里，頻頻與裝着幾抱粗大木頭的大車狹路相逢後，停車於斜靠在土堆上的一塊枯木板旁。撿起木板一看，上面有粉筆灰塗抹出的、小學一年級水平寫出的歪歪扭扭、模糊到尚可辨認的字：榕樹王由此去。

　　看着那陡峭而極其狹窄、只能算是牛馬踏出的黃土便道，眾人呆了。“微型車底盤太矮，你們上不去的。”我想起了最可愛的人半小時前的話。

　　步行，四五公里，到達時天肯定黑了。怎麼辦呢？

　　上，沒有別的辦法，勇往直前，油門到底，雙手快速拉動方向盤，坑坑窪窪，四五十度的坡，終被發動機一檔的怒吼甩在後面。走上稍平一些的“路”，樹枝雜草和崴來崴去的車身車底，擦得唰唰直響。險惡的二十分鐘後，總算到了。

　　這棵位於銅壁關鄉老刀弄旁的榕樹王，是中國境內至今發現的一棵（準確說是一片）最大的榕樹。抬頭仰視，它氣勢雄偉，樹冠遮天蔽日。榕樹王高40餘米，樹齡250餘年，冠陰覆蓋面積達5.6畝，支柱根118根，氣生根130多根。

　　在樹下穿行，猶如在林立的牆縫裡或廟宇的大柱子間捉迷藏。體魄粗壯的老邢爬到樹身上，看起來很像趴在大象身上的一隻蒼蠅。

　　如此奇景，令人嘆為觀止，惹得大小人兒不斷唏噓。

　　該樹的介紹木牌上寫着，“……它被譽為華夏榕樹王，……被冠於‘獨樹成林’的美譽，享譽中外，已被錄入《雲南省古樹名木名錄》。”

　　有趣的是，如此龐大的榕樹，生於高處，因其太大，在人眼裡，卻隱於自身形成的高大樹林之間。若不注意，站在樹下也難以發現。上次我來的時候，因找不到它，使出嬰兒吃奶的力氣，向山上多爬了兩公里。最後因了夕陽西下飢餓勞累，提醒我夜幕即將降臨，加上野獸和山鳥叫聲的毛骨悚然，只得悻悻然嘆着氣，在失望中兩手分別抓着一根木棒和一個石頭走回。在紅得可以充飢的彩雲的折射光影里，為迴避恐懼感而抬頭看天，才猛然發現原來是樹大得成林了。騎着馬找馬，想起這些，我現在也不禁啞然失笑。

　　更有趣的是，這個五一大假夕陽的餘暉里，守樹的老人說，今天是最熱鬧的一天，連我們在內總共來了三輛車二十多人。平日裡，鳥鳴野谷靜，他只能聽着鳥獸的叫聲，眼巴巴看着每一天隨透過樹葉的光斑安靜地遊走。

　　麗江的玉龍雪山，就是在平日裡，中外遊客也人潮如蜂湧，而同樣是奇景的盈江“華夏榕樹王”，何以在大假裡，也“門可羅雀”呢？

　　三、胞波節的美女和布島族的另類美女

　　從盈江到瑞麗，百多公里的土路，整整走了一個白天。這當然不僅是路難行，更是人與美景的難捨難分。一路上，車不斷在榕樹的庇蔭里行進。開闊的大盈江、虎跳石湍急的水流、如虎的巨石、甘蔗地里的獨根榕樹支撐起龐大的樹冠如傘遮天蔽日、溪流河邊枝繁葉茂的珍稀植物、路邊小店裡香港三流娛樂片裡經常出現的東南亞各國流行的各式刀子、比土基住房更雄偉更豪華雕龍刻鳳的青石墳墓、應有盡有難得一嘗的野果充飢，引得旅伴們不斷要求停車駐足觀賞。時間不留人景自留，邊陲偏僻之地，不在國道，大假裡也是遊人罕至，民風民俗顯得更純樸更真實，沒有人為製造的氣氛烘托，當然就是我們所有人心儀已久的旅遊佳境。

　　“有一個美麗的地方，傣族人民在這裡生長……”，地處德宏州西南部、與緬甸的木姐、南坎共同處於一個壩子兩個國家三個城市的瑞麗，面積894平方公里，人口18萬。五月到瑞麗，潑水節已經過了將近一個月，但中緬街道上遊人多如潮水，一派充滿南亞異國風情的旅遊熱點熱鬧非凡的景象。

　　發源於騰衝縣境內高黎貢山西側分水嶺的河流，與多條細流匯集，在瑞麗江橋附近流入瑞麗壩，形成在中國與緬甸之間緩緩流過的美麗的瑞麗江。夕陽西下時，開車行於江畔，山青水秀，竹茂林幽，風光秀麗迷人。山坡上聳立着挺拔剛勁、滿樹火紅的攀枝花，平壩里到處是高大的仙人掌、碧綠的麻桑蒲、濃綠的柚子樹、遮蔭閉日的大青樹、婀娜多姿的鳳尾竹以及成片的芭蕉林。一幢幢干欄式的傣家小竹樓點綴在鳳尾竹林深處，寨子四周流水潺潺，稻麥金黃，或秧苗青青，膠林遍野，風光如詩如畫。

　　當早晨陽光的灼熱將隱約的象腳鼓鼓點灌進厭倦了發動機聲貪靜的耳朵時，我一骨碌從床上跳下來。窗戶里伸出頭往下望，街道兩旁站滿了人，不時有男女老少嘴中反覆咀嚼品味的“美女”二字的傳來，紅底白字的布標上寫着：第三屆胞波節。旅伴們頓時醒悟，昨晚電視裡的美女們要來遊街了。

　　站在街道兩旁的人群里，我手忙腳亂拼命擺弄相機。長焦鏡頭的相機，壞了；包里翻出的傻瓜機，也壞了。美女一來，怎麼都壞了，莫不是相機也被嚇懵了，真是令人費解。裝飾漂亮奇特的牛車過來了，輪轂發出吱吱扭扭原始本能的笨重叫聲，像是提醒人們這些美女都有別於屏幕，她們是現實的、立體的、有血有肉的。每輛牛車上端坐一個美女，臉蛋似花似火似水似驕陽，都鑲嵌着一對燦爛的笑靨，裸露的蓮藕嫩手朝街邊的人輕輕揮舞，像觀音菩薩播散着甘露。

　　牛車一輛與另一輛相隔一段距離，美女一個更比一個美。我不用搜腸刮肚，嘴裡輕鬆冒出平時想不出的讚美詞，什麼明眸皓齒、雪膚花貌、玉臂蜂腰、裊裊婷婷等等。熱鬧中有人說，這些美女們，是由瑞麗和緬甸兩國共同選送。有人問，那，胞波，是什麼意思。有人回答，吃一個懷裡的奶長大的意思。哦，我懂了，緬甸的木姐、南坎和瑞麗都在一個壩子，瑞麗江哺乳了一衣帶水的兩國人民。

　　看，畹町的、弄島的、姐告的、緬甸木姐的、南坎的。有皮膚白而細膩的，有黝黑的黑珍珠臉蛋；有像成熟的葡萄一碰就流出甜汁的，有櫻桃小口聰明伶俐的；有抬頭高傲得像公主的，有和藹可親眼神一瞥就讓人柔腸寸斷的；有艷麗得像早晨東方升起的太陽光芒四射的，有素雅得端莊秀美韻味無窮的；有火熱似火的，有冰清玉潔的；有高雅的，有媚俗的；有撩撥人情慾的，有清純得叫人心靜如水的。

　　布島族則信奉另類的美，西洋人說上帝用嘴對捏出的泥巴人吹一口氣就有了活人，我敢說布島族婦女絕對不是上帝做出來的，他們只能是長頸鹿進化而成的。這不，緬甸境內南坎的一個小表演舞台上，緬甸小姐哼唱着平板玻璃一樣音調的中國普通話介紹說，這是一家四口，一個丈夫兩個老婆一個女兒。我粗略打量一下，丈夫短粗身材，兩個老婆五十多歲的樣子，女兒嬌媚柔美，共同點都是一身黑色裝束。

　　老女人們的脖子長度不少於25厘米，脖勁上掛着重達5公斤以上的閃着金光的實心金屬環。“平板玻璃”哼唱說布島族婦女以脖子長為美，十歲的時候由巫師給戴上一疊金屬圈，二十歲時又戴一次，二十五歲完成，這兩個女人脖勁上分別戴了22和24圈，這些項圈直至老死也不再取下。

　　這種長脖子的美感喚醒了我心中沉睡已久的恐懼感，握着新買的傻瓜照相機的手也在不停地發抖。好在，他們的女兒，已不再戴那恐怖的大鐵環，雖說濃妝艷抹、塗在臉上的脂粉比牛皮紙還厚，卻依然花容月貌、惹人憐愛。

　　“平板玻璃”又帶些遺憾地哼唱說，如今，布島族的女兒們的脖勁都回歸了自然。也就是說，布島族傳統怪異的“長頸鹿”，將在若干年後隨着這些女兒們母親的作古而在地球上銷聲匿跡。看來，上帝無處不在，躲藏在偏僻山區深山老林里的“長頸鹿”的女兒們，不小心還是被耶和華捉住，吹了一口氣變了種。

　　對於十五元的門票來說，一家四口五分鐘的表演實在是過於敷衍了事。丈夫兩手抱一把琴，一隻腳蹬動出大音量快節奏的鼓聲；女兒手持話筒，唱起了極富溫柔感的緬甸歌；兩個滿臉皺紋的老女人，在舞台的木地板上隨鼓點有氣無力地跺着腳，身子緩慢舞動，長脖子一扭一扭，動作極像卡通片上的一對恐龍。

　　出得門來，見遠處站一濃妝艷抹、豐乳肥臀、花枝招展的高個美女，臉上掛着凝固了的職業性笑容，正和遊人並排照相。走近仔細觀賞，卻見美女的喉結像軸承彈子在潤滑油里上下滑動着，“她們”身上閃現着過分誇張了的女性美。

　　人妖的這種美，適於舞台或夜間燈光下遠遠眺望，光天化日之下欣賞，整個人看起來就像一鍋發餿了的熟羊肉，視覺里獲得的感覺全是羊膻味和酸餿味的混合。

　　人妖，一個閹割的男人吃激素變女人的殘酷遊戲，它娛樂了人性的醜惡。變性人以人生四十如今稀的生命代價，換取了大把的鈔票和獵奇者們源於骯髒內心殘忍的歡笑。有了換錢賣命以保命的社會底層玄酒瓠哺者，也就有了“有錢能使鬼推磨”的絕句，銅臭味因此而變得幽香於整個世界。

　　四、惠通橋的錚錚鐵骨和松山主峰的兩個陷坑

　　從保山出發，沿原滇緬公路的盤山險路行至橫跨怒江天塹的紅旗橋。在山雄水險的大峽谷中，我佇立在怒江邊早已退休閒賦的惠通橋旁，定眼望着那鐵骨猶懸大江之上的兩條鋼纜滿身烏黑的鐵鏽，耳朵里的怒江水流聲漸漸幻化成了機關槍的嗒嗒聲，視覺隨飄蕩在空中愈加清晰的英靈漸漸模糊。一本老黃曆緩緩翻開。

　　這條清代道光至同治年間修建的鐵索橋，於上個世紀三十年代由愛國華僑梁金山捐資修建成鋼纜公路橋，定名為惠通橋。抗日戰爭時期，它一度成為我國唯一可行的國際陸路交通線、生命線，是盟國援華物質運輸的“血線”要卡。為截斷我外援，一九四一、四二兩年中，日軍曾組建“滇緬路封鎖委員會”，先後二十六次出動飛機對惠通橋實施狂轟濫炸。就在這期間，仍有四十五萬噸軍用物資源源不斷地從惠通橋運入國內。一九四二年，中國遠征軍從緬甸大潰退，五月五日，當偽裝“難民”的日軍逼近橋頭的千鈞一髮之際，蒼天有眼，中國遠征軍守橋的工兵，與撤退途中熄火在橋上的遠征軍卡車裡的長官，為是否將擋路的卡車推下怒江，以清通路障，讓軍隊和難民快速通過，發生了激烈爭吵。工兵隊長鳴槍警告，西側未過橋的“難民”以為前面的“難民”暴露，遂發起衝鋒，遠征軍工兵當機立斷引爆大橋，惠通橋在驚天動地的一聲巨響中橋毀鏈斷，滔滔怒江復為天塹。而據美空軍偵察報告“可能在十天左右到達昆明”的入侵日寇，被遠征軍堵截於怒江之西側，至此未能推進半步，中國終於沒有面臨亡國的局面。經過近兩年的隔江對峙，中國軍隊向日軍發起主動進攻，以數十萬將士的壯烈殉國為代價，第一次將入侵日軍全殲於滇西大地。一位研究滇西抗戰的學者曾用這樣一段話描述了他心目中的惠通橋爆破：一分鐘改變了中國歷史，那座橋犧牲了自己，保住了中國。

　　汽車循百步九曲的臘勐坡盤旋至顛，到達了北京中國歷史博物館內一張介紹第二次世界大戰戰役地圖上散布着的若干醒目紅點中的一點——松山。關於這個點，一個名叫品實野的日本人寫過一本不厚不薄的書：《異國的鬼》，那上面的每章每節每頁幾乎都離不開“松山”兩個字。

　　松山南有滾弄坡，北有黃土坡，前臨深谷，北依深淵，山上叢林茂密，山勢險峻。遠征軍與日軍在怒江兩岸對峙的兩年裡，日軍在松山大小山頭上構築了上下三層的鋼筋水泥地堡，並狂妄地把整個松山稱為東方的�牎榜R基諾訪線”。一九四四年六月四日，遠征軍主動對松山日軍發起猛烈攻擊，在陳納德將軍率領的美軍飛機轟炸過後，採用波浪式戰術緩慢推進。日軍憑藉松山天險和堅固的工事負隅頑抗，遠征軍將士前仆後繼、傷亡慘重、血流成河。

　　一位七十多歲的放牛老人對我說，當時還是放牛娃的他，夜間遠眺松山戰役，飛濺的子彈和炮彈的爆炸，就像現在的保山城裡大年三十放鞭炮打禮花一樣閃閃爍爍，斷斷續續持續了三個月。為了討教，我給老人遞上一支點燃了的煙，老人深吸一口，咳完嗽接着說，由於日軍火力密集，工事堅固，遠征軍調來了火焰噴射器。第一個開火的是一個排長，由於毫無經驗，逆風噴火，碉堡里的日軍燒得哭爹喊娘時，排長自己的眼睛也被燒瞎。

　　經過幾十次激烈戰鬥，遠征軍向松山高峰推進，損失慘重卻步履維艱。八月初，�犨h征軍使用坑道作戰方式，經過美國工程師的精心測量計算，悄悄從一百五十米外挖通兩條直通山頂的遂道，在敵堡下安放TNT炸藥一百二十箱，轟隆兩聲悶響，山頂地堡里的日寇瞬間被土葬活埋，�犓缮缴巾斦ㄏ輧蓚�大坑。��

　　經過九十五個日日夜夜的浴血奮戰，至四二年九月七日，三千多日寇全數成為中國遠征軍瓮中“異國的孤魂野鬼”，遠征軍6763名將士也血染松山，壯烈殉國。��

　　站在曾化為一片焦土、如今新木已拱的主峰上，我看到了一個日本老婦人佇立在一個大坑前低頭默哀。我不懂日語，難於與之搭話，但眼前卻浮現出被遠征軍槍彈打成馬蜂窩的松山日本軍妓和電視屏幕上小泉參拜靖國神社的場景。我不禁憤怒與欽佩交加，小日本，你究竟還要做什麼？

　　日寇修建的水池及殘缺的工事至今猶在，大墳墓石碑上勇者的姓名卻已被歲月肅蝕得模糊不清。我想，烈士的鮮血必定融入了蒼松的年輪。

　　帶着沉重的心情，走回到已退居二線八年的滇緬老路上，驀然回首，我淚眼朦朧。我仿佛看到了那一株株偉岸的蒼松，就是一個個抗日將士不死的魂靈。那不時飄浮、開騰的“滇西雨屏”特有的晴雲雨霧，將世世代代為烈士英靈蒙上一層永久的、巨大的白紗。