上海市區並不大，整個城市的面積至今遠遠小於北京。但其間生活着的人，卻大異其趣。虹口有虹口的氣氛，西區有西區的樣子，南市有南市的溫情……各區域居民之間，因為祖籍不同、移民來上海後從事的職業不同，從生活方式到精神狀態都有明顯的差別。惟一沒有差別的大概是上海獨特的娛樂消費方式——逛街。

　　在上海這樣的城市居住，逛街是消費，也是休閒；是生活的內容，有時候，也是生活 的目的。我的消費娛樂體驗只局限於西區。

　　淮海路：西區最重要的時尚之地。觀察時尚或領導時尚由你自行決定。淮海路1901年由法國人闢築，但卻是流亡來滬的白俄給它抹上了膾炙人口的“異國情調”。20世紀90年代大改造之後，面目全非。目前是上海大型百貨商場最集中的一條路，以襄陽路為界，東西兩段氣氛迥然不同。東段熱鬧，為上海年輕男女必到之地。內地時髦有錢、嫌去香港麻煩的人經常光顧，一擲千金，令上海人又羨又妒。西段商店不多，遊人也不多，但櫥窗布置尤為奪人眼目，主要為高檔家具店、燈具店，以及最早在上海推出名牌的美美百貨。此地家具店的大部分客人是近年定居上海的富裕階層，以及江浙一帶的豪富。

　　衡山路：夜生活最活躍的一個區域，以衡山路為軸心，旁及與其交接的東平路、桃江路、岳陽路、烏魯木齊中路以及汾陽路、興國路。衡山路是昔日法租界的高級住宅區，道路寬闊，兩旁七八十年前種下的法國梧桐連綿如蓋，如今是旅行社安排的“考察上海夜生活”的特約景點。

　　茂名南路：有各式各樣的風格小店，幾乎每家小店都有自己的主題，除了酒吧餐廳，此處有藍印花布店、定做中式服裝店、專營尼泊爾地毯店、中式婚禮用品店、繡品店、模型店……店鋪的面積都不大，講究情調，有一種掩飾不住的對於生活的熱愛之情，非常上海化，喜讀彼得梅爾《有關品味》的人會經常光顧。

　　巨鹿路：從富民路至常熟路一段，酒吧林立。比起衡山路，其實巨鹿路更早幾年就形成了酒吧街。此處酒吧，門面不大，內進不淺，裝修簡單，入夜之後道路幽暗，本地人不太熱衷光顧，男性外國客人反之。

　　虹梅路(吳中路)：舊家具店集中的區域。商店裝飾簡陋，通常沿街為水泥地店鋪，店鋪後有巨大倉庫。店鋪里是整修好的成品，可以直接買走。但，淘舊貨的人多喜歡自己去倉庫發掘，在霉蒸氣里梭巡，看中一件滿意的，才找來駐店木工漆工，告訴他哪些地方要改、成品漆成什麼顏色之類。顧客多為僑居上海的外國人、台灣人，買得多了，一些外國人、台灣人索性自己也在這裡開了店，從買主變為賣主。而年輕時髦的本地人則開始加入買主隊伍，其中尤以外國公司高層職員居多。

　　M On The Bund：外灘錦都大廈頂樓的一家西餐廳，規模中等，價格不菲，由創辦香港FInger 97的澳洲女士負責經營，廚師、侍者多西人，供應經改良、符合中國人口味的地中海菜式，但其實主要顧客仍是西人。與餐廳相連的露天平台視野極佳，是其最大賣點，暖風陣陣的天氣，美酒一杯，藤椅一張，整個外灘就在你的眼前。許多來上海旅遊的外國人會慕名前去，一般需提前定座。

　　Bon Ami：位於興國路近淮海中路。裝飾風格獨特，一樓採用印尼巴厘島家具，異國風味濃烈。沿灰泥抹就的扶梯盤旋而上，則是又一個風格完全不同的餐廳，純白桌布配純白椅套，日式紙燈配黑色家具，冷峭簡潔。這裡廚師拿手的是西式甜點，花樣繁多。暖巧克力蛋糕是我的最愛，猶如古羅馬鬥獸場一般塌陷了半邊的外層，鬆軟綿密，塌陷的一邊流瀉出暖和的巧克力，滋味濃郁，每次我都會毫無怨言地為它乾等20分鐘。

　　Bonben Street或寶萊納或越友：80年代中期，上海崑劇院請白先勇吃飯，飯店定在當時上海最紅火的汾陽路越友餐廳。到得門口，白先勇赫然發現自己回到了自家的老房子裡，而宴請的主人尚不知道。蒼海桑田，三十年的時光，果真風水流轉，白先勇也只好“遊園驚夢”了。97年初，“越友”的旁邊，當年白家的院子裡，新開了一家寶萊納餐廳，供應純巴伐利亞風味，是在上海的德國商人最喜歡的餐廳，一度也是上海夜生活最熱門的去處，最大的收穫是使得原先不愛喝黑啤的上海人愛上了寶萊納現釀的黑啤。寶萊納的氣息比和平飯店的爵士酒吧更像“舊上海”，頗似晚清上海的張園，雖然裡面也設表演娛樂節目，但去的人“志不在此”，漸漸就變成出風頭、看西洋鏡的地方。

　　衡山路之所以成為上海夜生活的集中孵點，寶萊納是首開風氣者。不過，也因為衡山路一帶夜生活場所的不斷湧現，喜新厭舊的上海人，漸漸不再提寶萊納，而去Bonben Street。

　　歐瑪利：美國領事館對面的歐瑪利酒吧，是英國人的“據點”。歐瑪利的全稱為歐瑪利愛爾蘭酒吧，是一幢過去年代的三層高小洋房。一至三層，通通闢作酒吧的營業場地。整個室內環境仿造愛爾蘭海盜船的布置，包括粗大的麻質纜繩，被水浸淹的斑剝的牆面。每晚還有特地從愛爾蘭來的民歌手駐唱。曾經與一位美國回來的留學生約在那裡會面。一起喝着吉尼斯黑啤聽演唱，當看到愛爾蘭歌手熟練地在銜住口琴的同時，手撥琴弦腳踏響板，那位留學生百感交集，說：去外國打工苦吧？我想起自己初到美國的日子，噫！

　　1931：上海最早以“懷舊”為標榜的酒吧之一。在與南昌路交界的茂名南路上。知道的人很多，自覺替它在媒體上介紹的人也很多，可惜地方小了點。年輕的店主很有個性，她說她一開始就想開一家“老店”，像歐洲某個小城裡某個街角的一家小店，招待的都是熟客，有一種天長日久的溫馨情愫。但其實，1931現在的主顧，多是看了各種各樣報道慕名而來的中外遊客。60、70年代在上海長大的孩子，可以去那裡喝一杯鹽汽水，那是我們童年的夏天。

　　花園飯店：所謂去花園酒店，就是去酒店大堂的咖啡座。酒店大堂與裙房原是法國總會，這幢20年代由賴安洋行設計的建築，典型的Art Deco風格，是內部細節保存得比較完好的上海老房子。二樓迷你酒吧外的大露台，正對着前方碧綠的草地，但只適合天色將暗時去，可以避免車水馬龍帶來的廢氣和噪音。目前在上海居住工作的日本人不算少，不過他們一直自成圈子，有自己常去的酒吧與餐廳。花園酒店的特色是日本客人，一些做非正式商務接觸的本地人也喜歡選擇這裡。

　　歐越年代：是餐館，但沒有人會說這裡的菜好吃，但去一次還是應該的，為了這房子。有客人喜歡與侍者搭話，年輕的侍者態度很好，也健談，告訴你：“這老房子很有名的，解放前是林立果的。”聽者啞然。園子裡另有好幾幢獨立式洋房，解放前是亞細亞火油公司高級職員的住宅，解放後為南京軍區所有。文革時，林立果的小艦隊在此辦公，據說他的“五七一工程紀要”即在此寫成。園子內比鄰而居的“席家花園”是上海一家連鎖飯店，以改良的本邦菜為號召，口味不錯，自然食客蜂擁，即使定了座，也只多保留15分鐘，過時不候。

　　樂加爾松：真正酒香不怕巷子深，它在小弄堂里，甚至沒有招牌，不是俱樂部制，客人以與中國人聯繫緊密的外國人和與外國人走在一起的上海人居多，都是通過朋友或朋友的朋友的介紹慕名而來，雖然未必都認識，但其實是一個圈子裡的熟面孔。據說衡山路9弄里的這幢三層房子，是一個日本人在上海整整走了三個月才覓到的好地方。黑色的木家具，幽暗的燈光，給人簡潔到有些冷硬的感覺，像《霍華茲莊園》裡的霍普金斯。找到了這個好地方，日本人就在二樓開了西餐廳，西餐廳供應的主菜不超過一頁紙，口味純正，一打聽，廚師卻是大連人。如果去，建議你點一道香草鴨，尤其入味。

　　溢香閣：湖南路上的一家小飯店，不會有幾個人知道，專做周圍鄰居生意。總共六七張桌子，一間門面。菜式家常，不事花哨，做得卻相當認真，一味梅菜蒸鱸魚堪稱上品，入味深而魚肉極嫩。匆匆忙忙的日子裡，鑽進這家小店吃一頓簡單的熱菜熱飯，悠閒之感油然而生。正如小店門面上的一聯詩：今日閒情還小斟，他年物華重複來。很《浮生六記》的意味，純粹個人喜好。

　　sole：綠底黑字標記有些像Star Buck的咖啡店。忽忽一看，顯得有點清淡，其實生意不錯。風險基金投資網站最熱的時候，這裡是各網站CEO、COO、CTO們經常會客聊天的場所，滿眼中國面孔，滿耳卻是美式英語。如今，網站已經降溫，但Sole的顧客倒是一個也沒有少。從美國回來的留學生來慣了這個地方。它是全上海香煙味道最淡的咖啡館，這也是許多人喜歡來此的原因。

　　STARBUCKS：STARBUCKS在上海不能叫“星巴克”，因為已經有上海人捷足先登註冊過了，並在虹橋開了店。STARBUCKS在淮海路沿線目前有兩家，南京西路中信泰富廣場有一家，統統生意興隆。顧客主要是在周圍商務樓工作的職員，和路過上海的北京以及其他城市的時髦人士，所以，幾乎從早上一開門，你就找不到座位。真正約會朋友，本地人首選不會是這幾處STARBUCKS，但它足量的咖啡以及適中的價格，無疑會影響年輕人今後對飲料的選擇習慣。

　　環藝：南京西路梅龍鎮廣場樓上的電影院。去環藝的多是年輕白領，因為40歲以上的人只知道大光明、國泰這樣的名字。女孩子喜歡結伴去環藝，逛逛梅龍鎮、伊勢丹、中信泰富，然後坐電梯去環藝，足夠消磨大半天的時間。一個城市女孩樂於做的事情，精神與物質都在此暫時找到了歸宿。

　　華亭路：傳統的高尚住宅區。不過，華亭路的出名，不在於此地的建築與環境，而是將近20年來越開越多的服飾攤點。幾乎人人知道，在華亭路可以買到價格低廉得難以置信的盜版名牌，前來淘便宜貨的人五湖四海，亞洲、美洲、歐洲都有，日平均10萬人次。亞洲金融風暴後，常常在浩浩蕩蕩的人流里，無意間聽到幾句對話，才知那些竟然不是上海小姑娘而是日本女學生。外人多不明白，在洋房林立的華亭路，怎麼會形成這樣一個喧譁的假名牌市場，正如他們不知道，上海真正能買到質量上乘的假名牌的地方其實不在華亭路。賣真正名牌的美美百貨，這些年來與華亭路和睦共處，幾乎就是一出後現代荒誕劇。如今，服飾市場終於被撤離，更名為襄陽路市場，貨物依舊人依舊，於是，大家依然習慣說“去華亭路逛逛”。

　　陝西路服飾大樓：一個不是上海人絕對不會知道的地方；一個即使是上海人，年齡在40歲以上也絕對不會知道的地方。位於陝西南路靠近巴黎春天百貨的地方，以前曾是一家工廠的廠房，現在一樓是銀行。從破舊的水泥樓梯上到二樓，一間間都是賣時尚服裝的店鋪。這裡的氣氛頹敗而曖昧，衣服款式絕對新潮，價格比華亭路貴，但勝在別致，而且很多是一款一件，別人無法仿效。來這裡購物的女孩子身份難以確認，但絕不能以“風塵”兩字來形容或概括，她們的錢不是很多，但又比有錢的時尚中人更敏感於時尚的潮流。很奇怪的一個地方，很奇怪的一群消費者。

　　花嫁：中式製衣鋪，位於茂名南路近南昌路。似乎是97年“上海灘”到紐約開專賣店之後才開出來的一個門面，專制旗袍也做各種男女唐裝，顧客中西男女都有，工價不菲。附近這類店有好幾家，這裡以“香港來的師傅”為招牌。上海人都知道香港做旗袍做得最好的是“上海師傅”，花嫁的師傅據說是從上海去香港又從香港落葉歸根回上海的。信不信由你。只是花嫁的生意真是好，《花樣年華》公映之後，生意更好，當然價錢也漲了。

　　季風：有人稱它為上海的誠品書店，雖然外觀遠不如台北的誠品這麼有氣派。在地鐵一號線陝西路站下面，營業面積超過800平方米，品種超過4萬種，是上海最大的民營書店，每天都有大量新書上櫃，讓你像上了癮般每天上班下班途中心甘情願交上幾個錢。季風的主要客人並非職業文化人，而是把文化、書籍作為休閒、消遣的公司職員，但因其創辦人在上海文化行業頗有知名度，書店的咖啡座也成為他們招待朋友的地方，在那裡，你可以見到許多張你只知其名不識其人的臉。

　　一介書屋：像《電子情書》裡梅格萊恩那樣的小書店，溫馨而且悠遠，位於淮海路近華山路。以文學類書籍為特色，來的幾乎都是熟客，年紀一天天在增長，從青年到中年，從中年到老年。是誰說的？喜歡文學的人，一輩子都會很天真。

　　虹橋友誼商城：虹橋地區惟一的一家高檔百貨商場。有吸引力的不是它的百貨，而是一樓中庭的咖啡座，五層高的透明天棚，把陽光肆意地灑落下來，配合着一旁潺潺的流水聲，別有一種偷得浮生半日閒的愉快。緊鄰咖啡座、進門處的小超市也與眾不同，這裡常有稀奇的進口食品供應，果醬、奶酪、餅乾、三文魚等等。價格不菲，針對的是古北小區的外籍住戶。碰巧的話，你能在此看見宮澤理惠與她的星媽共同在店中徜徉。

　　錢櫃：上海較早開設的卡拉OK，在全市有多家連鎖店。這些年來唱遍了各式各樣的情歌，應該也見證了各式各樣的風月。現在是未婚女子結伴流連的地方，尤其在它們推出各種優惠辦法之後。許多女孩子會在下班後趕去那裡吃一頓免費的簡餐，然後，接下去唱一晚上的歌。戀愛時間不久的男孩子為討好女友也會常跟着去。烏魯木齊中路、復興公園內都有。

　　金色年代：開設較早的一家夜總會，會員制，設最低消費線(每人每晚280元)，不過，如果開瓶酒喝不完，可以代為保存。大堂有歌舞表演，有包房卡拉OK，有飲料，也有小吃點心。據說台灣人喜歡去；為向客人清楚地表達自己隆重盛意的人，也會選擇金色年代——錢花出去絕對讓對方心裡有數。淮海路百盛商場七樓。

　　新天地：2001年上海最熱門的餐飲娛樂場所，最成功的房產開發，最有吸引力的旅遊新景點。位於黃陂南路興安路一帶，毗鄰淮海中路，目前集中了十數家中西餐廳、咖啡館、酒吧，三、四家以設計精美為特色的服裝、家居飾品店。以上海特有的“石庫門風情”為噱頭，但其實，無論是建築專家還是上海市民，沒有人會以為新天地里的“石庫門”還是石庫門，正如沒有一個上海人會否認這裡瀰漫的就是上海味道——亦新亦舊，宜中宜西。

　　恒隆或南京西路：南京西路，基本上是指依次排列的梅龍鎮廣場、中信泰富、恒隆到波特曼酒店上海商城為止的那一段。半個多世紀前，南京西路的情調和地位有些相當於今日的衡山路，樹木蓊鬱，品味小店、咖啡館獨多，如今依然掛着招牌的凱司令西點即為當年余絮。不過，南京西路重新歸入“領導時尚”一詞，始自去年中信泰富開張，並在今年恒隆廣場開張時確立。三個相連廣場的一樓，幾乎囊括了所有最有名的時裝牌子在中國的旗艦店，漂亮的時裝加上漂亮的店面設計，一定能吸引漂亮的主顧。許多時裝名牌並非從恒隆才開始進入上海，但，可以說其在上海的消費者是在恒隆開張以後才開始正式形成，而且，氣質體面，像煞了電影裡紐約、巴黎的鏡頭，讓天生適合做高級職員的上海人看到人生的希望，發現自己或自己的朋友活脫脫就是布里琪·瓊斯，只不過布里琪住在倫敦，而你住在上海.