講到上海人，耳熟能詳的評價有許多，比如精明的性格，小氣的肚量，白皙的臉孔，孱弱的體魄，等等，最高的讚許，也只是由衷地說一聲：“你一點也不像上海人”，口氣是誠懇的，也不管你對面的上海人是否會真心的接受。

　　但是，不管怎樣，說起吃，還是會讓上海人驕傲幾許，走在上海的街上，不管是繁華的南京路，還是高雅的淮海路，也不管是喧鬧的城隍廟，還是不知名的街頭小巷，吃的招牌是隨處可見的，京幫的，粵幫的，川幫的，潮洲菜，杭州菜，此起彼伏，連綿不絕，即使撞進幽暗的弄堂，轉了幾個彎，抬頭一望，“正宗寧波風味”的霓虹燈，也會在寂靜的深夜裡閃閃爍爍，不由得你信步踏進。“先生，儂想吃啥？”，輕輕的吳儂軟語馬上就能給你家的感覺。

　　但這些菜對於正宗的上海人來說，牽不起他們多大的食慾，真正讓上海人魂牽夢繞的菜可能只有兩樣，一樣是醃篤鮮，另一樣就是大閘蟹了，一個上海人，不管他離上海多遠，離上海多久，“濁酒一杯家千里”，端起酒杯，慈母的皺紋，嬌妻的眼神，或許都能引發淡淡的鄉思，但這些兒時的美味何嘗不是思念故鄉的引子呢？

　　醃篤鮮是屬於春天的菜，剝幾隻雨後的春筍，把鮮肉和火腿切成小塊，先旺火煮，後溫火燉，春天的味道全在裡面了。春的後面是夏，夏的後面是秋，“秋風起，蟹腳癢”，當大閘蟹在湖底爬來爬去的時候，上海人的喉嚨也開始癢起來了，對大閘蟹的期盼也越來越強烈了。

　　兒時記憶中的大閘蟹，是小菜場裡的吆喝聲，“大閘蟹，大閘蟹，老便宜格大閘蟹，兩塊洋鈿一大串”，那時的蟹是用一根稻草繩串起來的，一個扎一個，長長的一串，無腸公子們絲毫沒有在湖裡時的耀武揚威了，嘴裡吐着白白的泡末，老老實實的樣子。跟在母親後面，一個攤子一個攤子的看下去，小心地用手觸摸着蟹背，等母親談好了價錢，接過那一大串的大閘蟹，自告奮勇地拎着草繩，晃來晃去，幻想着蟹肉的鮮美，腳步也變的輕鬆了。

　　對於大閘蟹的吃法，上海人是從蘇州人那裡沿襲來的。最講究的吃法是要使用“蟹八件”，也就是吃的時候所使用的工具，有小刀，小鉗子，小矬子、小榔頭什麼的，高級一點的“蟹八件”是用純銀做的，聽老輩人講，有水平的人，蟹殼裡面的肉能吃的精光，一絲纖維也不會落下，吃完了，還能把它的殼拼成一隻完整的蟹，簡直快成藝術了，這顯然是有錢人的演義。至於市民階層，在價格高達200元一斤的時候，是決然不敢問津的，即使走過蟹攤，也只有飽眼福的份，還得經受住小販的冷眼，“哧，朋友儂也想吃大閘蟹，也勿看看儂自家的面孔”。若是貴客登門或者實在經不住讒蟲的折磨，狠心一咬牙，排出幾張紙幣，拎上一串，仔細查看草繩的結扣，嘴上還低聲嘀咕：“哼，幾隻蟹呀哇，啥人吃勿起！”，也不敢晃了，手上的大閘蟹是輕輕的，但腳步變的沉重起來。

　　現如今，市場搞活了，吃蟹也不是件體現身份的事了。眼光卻越來越挑剔，一般的大閘蟹還不一定上眼，要吃就吃陽澄湖的大閘蟹，青背，白底，腳勁足，蟹肉結實而細嫩，絨毛細膩而整齊。周末或節假日，在滬寧高速公路上奔馳的車子，十有四五是到陽澄湖買大閘蟹去的，這快成一道風景了。

　　大閘蟹進家門，最忙碌的是主婦，最開心的是小孩，最悠閒的是男人，手裡一張晚報，就等着溫酒持螯了，最多就是當妻子驚呼蟹要逃走時，起身離座，彎腰捉蟹了，手忙腳亂，也是一種心情。

　　待到大閘蟹端上飯桌的時候，食慾早就吊在半空中了，反正沒有外人，吃相也就無所謂了。翻開底蓋，連着把蟹背也一同剝開，蟹背里金色的膏黃就展現在眼前，即使光看不吃也是一種至美的享受，用筷子仔細地把膏黃剝下來，蘸上早已準備好的調料，放進嘴裡，細細地品位，慢慢地咀嚼，說句離題的話，這個環節最能體現上海人的“細膩”，一塊膏黃如果不送下兩三口酒的話，他就不是上海人。

　　調料也挺有講究，醋一定要鎮江的香醋，最好是陳的，不至於太酸，影響舌蕾對蟹肉的感覺，生薑要當年的，姜味足，用刀背拍成細泥，味精少許，棉糖少許。吃好蟹背里的膏黃，接下去就要吃蟹肉了，先把大閘蟹掰成兩半，依次品位，蟹身上的肉，可以用筷子，也可以用乾淨的牙籤之類的東西輕輕地剔下來，切忌把整個蟹身都蘸上調料咬着吃，這無異於牛飲上等的龍井。十隻蟹腳也是很值得玩味的，千萬不要把蟹腳當成雞肋，其實，就個人的感覺，我倒覺得蟹腳里的肉是最鮮美的，有小刀的話，先把每一節的兩頭切掉，然後蘸上調料，用手捏住一端，放進嘴裡，輕輕一吸，整塊蟹肉就在你的嘴裡了，或許有聲音，但這何嘗又不是一種享受呢，最難處理的是兩隻大螯，牙齒硬的也可以咬，最好是用專用的小榔頭，輕輕地敲，把殼敲開，但又不至於敲碎螯里的肉，高明一點的，剝開殼，螯里的肉是完整的，當然，這需要幾年的工夫。

　　蟹也吃了，酒也喝了，端一隻躺椅，就在弄堂的街燈下，悠閒地拉着家常，順便流出一句：“今年，儂蟹吃了哇”？

　　總之，上海人一年四季，除了飯，其他的都可以不吃，但惟獨大閘蟹，再忙再窮，也要吃上幾隻，如果不吃，就感覺今年什麼也沒吃，遺憾的情緒一直要延續到第二年的秋風裡，或許，這就是情結吧？