上來我先說說北京這前三海、後三海。 地圖中的南海、中海和北海被統稱為前三海。而後三海也叫什剎海，則是前海、後海和西海的統稱。什剎海早年間也寫作“十剎海”，蓋因四周原有十座寺廟。 再早，元代時這一水域還被稱為“海子”，那時水面寬闊，有碼頭，通漕運。明初水面漸漸縮小，而後才逐漸形成了這海那海。但是，這六個海的水道還是相通的。 我們都知道，歷史上那前三海都是皇家御用，臣民們只能居住在什剎海周邊。自辛亥革命推翻帝制後，那前三海算是徹底地從皇家手裡奪了過來。可是，除了北海之外，老百姓還是一直無資格享用中、南二海，最高當權者們也無意放棄這得來不易的特權。 什剎海歷經數百年滄桑，積澱了上至皇親國戚、士大夫，下至平頭百姓各階層的深厚歷史文化。現在它那自然景觀與人文勝跡已是京城享有盛名的觀光之地。 那裡保存最好的王府有恭親王府和醇親王府。恭親王府的第一任主人是和珅，他被賜死後由兒子繼承。之後，恭親王奕欣等才相繼居住過。 1924年10月馮玉祥發動了“北京政變”，退位皇帝溥儀被驅逐出皇宮後很狼狽地回到了醇親王府棲息（他做皇帝前的老家）。而宋慶齡故居則是醇親王府西花園的一部分。之所以選擇住花園，不僅是因為賞心悅目景色宜人，還因為那裡的房舍疏密有致，溫馨恬靜，適於長住久安。而大院正房就遠不及花園了，那裡房間多多，通透直白。況且一院兒連着一院兒的，若閒置着房子不讓他人使用就顯得大而無當還霸道；要是都讓進入了吧，就會顯得擁擠而雜亂（清代王府有嚴格的規制，規定親王府的大門為五間，正殿七間，後殿五間，後寢七間，左右有配殿，形成多進四合院）。 什剎海岸邊另一處巨宅是張之洞的宅邸。但是因為解放後沒有被權貴占用而淪為了大雜院，最終失去了歷史原貌。沒有被占用的原因好像是誰也不夠級別獨享那麼大的一處宅院。什剎海一帶也曾住過十大元帥中的三位（徐向前，聶榮臻以及上將楊尚昆），那些個深宅大院因他們長期居住都被保養得很好，而且設施還都被現代化了。他們過世後現在又被哪位高官居住就不得而知了。 接下來要提的自然是散落在什剎海周邊地區的社會名流。他們有民初護國運動首領蔡鍔、社會名人溥傑、京劇大師梅蘭芳、史學家陳垣、“人民藝術家”老舍、學者梁漱溟、收藏家張伯駒、畫家周懷民、詩人田間、相聲大師侯寶林、作家蕭軍等。當然最後也不能忘了文化名人郭沫若，他那宅子最早前也和珅家的一座花園（離恭親王府很近）。 另有一處名宅在旅遊介紹上是一定不會提的，那就是康生住過的“竹園”。這要是放在一位被歷史肯定了的人物身上，那現在肯定就是某某故居了。可是康生是誰啊？大左派，在政治鬥爭中害死了多少人呢，因此他被釘在了歷史的恥辱柱上。這個“竹園”離醇親王府不遠，最早它是清朝大臣盛宣懷的宅子。解放後，一開始是國家副主席董必武一家在裡面住了7年，後來據說董老嫌那裡太大搬走了。1956年康生搬了進去，一直住到1975年去世。康生死後這所宅子閒置了一段時間，而後改成了“竹園”賓館。10多年前我去“竹園”吃過次飯，那裡確實巨大且典雅，但見雕廊畫棟，竹聲瀟瀟，花草茂盛，曲徑通幽。 1． 這次回京一日早飯罷我與母親去逛什剎海。我們乘車到北海後門下車，然後從蓮花市場這邊溜達進去。 2．沿岸種了很多荷花，不過眼前這一大片綠盈盈的我就不知是何物了。那天天很陰。 3． 4．蓮花市場岸旁全是酒吧。我本想晚上糾集家人去一次的，但是一拖再拖，到後來兩周北京天天傍晚下雨，也就去不成了。因此那天老媽提出白天陪我去逛逛。 5．這張的店景問題多也拍了。這裡都是下午才開門營業。 6 7．三里屯酒吧街所欠缺的不僅僅是那透着歷史底蘊的市井文化，人文氛圍；還缺少那得天獨厚的柳蔭水色，天賜美景。 8．我們順着蓮花市場步行道一直走到底，出去是進內街小巷。 9．我們就是從門樓兒那邊走過來的，一出來就見“胡同游”的三輪車魚貫而過，生意興隆。 10 11 12． 我們在小胡同里穿行。這片兒拆遷房的對面就是一個深宅大院，但見灰牆高聳，老樹出牆，上面還有鐵絲網，看着陰森森的。 13．這一帶不會起高樓，再建也還是平房四合院，不過價錢就貴了去了。 14．從小胡同里穿出來就到了後海。向北望，遠處那是望海樓。哦~想起來了，西城好像貼過一張圖，現在回憶像這裡。 15．向南望，遠處那座小橋就是銀錠橋。 16．“燕京八景”之一的“銀錠觀山”就在這裡。這座小拱石橋形似銀錠，故名銀錠橋。站在橋頭向西遠眺可見綿亙疊嶂的西山，當然那是早年間的事了。在鬧市之中這景色實不多見，看官必須站在橋上高處方能領略此景，下橋便無。 17.過了橋再回首望，見一幫老外正圍着乾隆御書的“銀錠觀山”聽導遊講解呢。 18．過了小橋向南一拐沒幾步就是老字號“烤肉季”，這時已是晌午時分，於是我和老母進去用餐。此處我是頭一回來，但是老母卻不生疏。一是在還沒有我之前，我父母曾在此一帶住過兩年多；二是臨離休前兩年我母與外教多有接觸，在此吃過幾回請（多是學校請客）。 說真的這裡菜的味道太一般了，但是價錢卻不一般。我們就點了三個菜，這下圖兩樣是醃黃瓜皮和紅燒牛尾。醃黃瓜皮味道還不錯。就是把黃瓜瓤去掉，用帶皮的那片黃瓜醃製，嚼起來不僅脆生還有點哏，俗話說就是有嚼頭兒口感好。但是那紅燒牛尾真是太差勁了，關鍵是用料不精（有弄虛作假之嫌）。一盤子上來就五段，兩小三大。那兩段小的可以肯定是牛尾，而那大段的就不好說了，上邊柴肉多多，膠質全無。我估計是牛尾巴根兒上端那一截的脊梁骨。這就使我憶起了三里屯東邊的那家穆斯林餐廳，以前每回我們去那兒都要點紅燒牛尾，那牛尾燒的地道，滑嫩得很。 19． 20．這一大盤子是烤鹿肉（旁邊還有小火燒）。來“烤肉季”當然要吃它這裡的看家菜烤肉。我們一開始點的是它的頭牌菜烤羊肉，68元一份。但是服務員推薦烤鹿肉，她說雖然貴20元錢，但是鹿肉比羊肉還嫩。我們說好吧，那就嘗嘗你們的烤鹿肉。結果很不盡人意，乾巴巴的肉片味道一般，沒啥吃頭兒。難得的是和老媽在一起回憶了不少過去吃得香的美好時光。最後老媽總結說：都是因為現在好東西吃多了就不覺得香了。 21.從烤肉季出來繼續沿岸向南走。 22.這是後門橋。前方是鼓樓，西邊是火神廟。這條街是東城和西城的分界線，它在中軸線上，即龍脈。 我們南行過了後門橋來到一條小巷口，我媽媽說這就是白米斜街，我帶你進去看看。“白米斜街”這個名字我可不陌生，從小就常聽我媽和我奶奶講起住在那裡的事情。進得胡同後我媽有點暈乎了，一時辨認不出哪個院兒門是以前住過的。正在一個門前猶豫時從裡面走出一位中年男子，他熱情地與我們攀談。當我媽媽說以前在此住過想進去看看時，他就說那您肯定錯了，從這個院子搬走的我全認識，可是我卻不認識您。於是我們問他在此住了多久了，他答道57年他在此院兒出生。結果我媽說我們家是55年仲夏之時搬走的，他聽後就一佛出世二佛涅磐地胡擼着腦袋大笑。 然後他說他可帶我們進去轉轉，不然怕我們興許會迷失在像迷宮似的小夾道里。進去後我媽那叫一個感慨啊，她與那位中年男子一起回憶那消失了的美麗庭院。原來這邊廂的院子早前就是張之洞舊宅的花園，裡面房子與房子之間全由彩繪長廊銜接，那繁花茂草、古柏高松、假山、涼亭、魚池就不用多美言了，我老媽最懷念的是那些大海棠樹和茂盛的藤蘿架，據說一到春天繁花盛開，滿園飄香。 我們在院兒里七拐八拐地走到了後門出來。由於夾道過窄，同時我又被夾在中間沒法取景，所以就沒有拍照（中年男走在前面，緊跟着是我媽 ，然後是我。可是一進院子碰見了兩個住戶，他們就跟隨在了我後面）。院子內現在實在是破爛不堪，慘不忍睹。所有可利用的空間都被私加濫建的小屋填滿，整個就一貧民窟。 23.這是院子後門。聽那中年男講解後我才知道現在的白米斜街11號院昔日是張府的住宅，而7號院則是張府的花園。解放後11號院是石油部的宿舍，而7號先是人大宿舍，後來是政法大學等的宿舍。 7號院後門口還掛了一串紅燈籠，估計是街道出資掛的。甭管院兒裡面多破舊，這旅遊區的門面還是要裝點的。其實我最討厭那隨處可見的串串紅燈籠和大紅布橫幅標語。透着浮華與空洞。 24. 後門西側那花園內的兩層小樓別看破，可要臨窗一望景色絕佳。張之洞宅邸臨海並列建有三幢小樓，據傳張之洞的起居就在那個面闊七間的“望海樓”。登樓臨窗而望正對着碧波蕩漾的前海，遠眺東北方向鼓樓鐘樓巍峨高聳，向東即見後門橋，向西越過蓮花市場便見悠悠西山，更勝銀錠觀山。“登斯樓也”即可以覽360度全景。 25．這是在樓前岸邊拍的（可惜後門沒有拍全）。遙想當年我媽說，我奶奶常抱着我哥在此遛彎，還念叨等我哥會走路了就不敢再帶他來了，怕不慎掉入水中（那時還沒有圍欄）。 26 27．那一大片樹陰後就是張之洞舊宅。 28．夜晚這些船隻游向深處，水面上下彩燈串串，燭光點點，相映成趣，別有風韻。 29． 到此我們又回到了“蓮花市場”的起點，此時細雨濛濛，我們則乘興而歸。