那年冬天去北京，六嬸高興的很，悄悄告訴我，今晚煲湯給你喝。拂着乾澀的臉龐，想起生硬的北風，動了動喉嚨，欣喜地等待着有湯的晚飯。

　　湯來了，空氣里似乎漂浮着香味，離家的落索被暖暖的氣味包裹着，一點一點開始融化。蓋子揭開了——天！這是什麼湯？湯水，不是色彩和味道都濃郁有加的一碗水之精華嗎，可這湯碗裡，清澈見底的水面上，浮着幾根黃綠色的東西，一下子想起了“兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天。窗含西嶺千秋雪，門泊東吳萬里船”。六嬸略帶歉意說，這跟廣東的湯水差遠了，那湯水呀，濃濃的，香香的，稠稠的，她滿臉嚮往。我趕忙大口咽下，笑着說，好飲。

　　也曾經憧憬過“三日入廚下,洗手作羹湯”的日子，可只有三分鐘熱度，對烹飪，心血來潮比潛心修煉的多，廚藝眼高手低。以前以為，好的湯水，總是時間和湯料的結晶。於是一煲水常在火上煨到冒煙，後被同事一頓斥喝，才知道自己只取皮毛了。此後凡說起廚房諸事，自覺洗耳恭聽，不敢有半句贅言。如此這般多時，感覺長進不少，尤在外地人眼中，身耽廣東女子美名，更是“入得廚房出得廳堂”，說起砂煲銑埕來，也不免倚老賣老，口出胡言一番。

　　曾有一位千里外的朋友電話求援，要在次日款待他的鬼佬上司，那鬼佬尤喜雞做的廣東菜，問有何招數。我一下子抓耳搔腮，“無雞不成宴”，雞倒是吃過不少，但水過鴨背無蹤影。搜腸刮肚之下想起飯堂喝雞腳湯的盛況，機靈一動告訴他，買兩隻一斤重的雞項，用雞腿雞翅當主料，加半斤花生，一個半青的木瓜，兩棵蜜棗，放在一起熬上三個小時。湯水清香乳白，雞腿花生瓜肉入口即化，是秋燥的補益靚湯。剩下的雞肉隔水蒸九成熟，做白斬雞，至於配料，叫他到超市去買現成的。胡說了半天后，突然有點心虛。不知那迷津，會不會在我的指點下雲散霧開呢。

　　其實作為廣東人，天生對湯水有感情。這不僅是天氣地域關係，還有傳統文化的薰陶。很多人都能如數家珍說上一兩味熬湯的材料，諸如淮山、枸杞、杏仁、川芎、黨參等，和這些藥材配伍的湯料，又可以說上一大堆。每個小家庭里，都備有一隻企身瓦罐，專門用來煲湯的。如果到市場裡一走，聽得最多的是“甘晚煲乜湯？”。老人家每到周末叫兒女孫輩回家吃飯，就說“煲左靚湯，返來飲拉”。外出打拼的男人，擋駕老友記飯局的最好藉口“老婆甘晚煲左湯”。即使24小時忙碌的女白領，也在心神恍惚的一刻想，應該為自己煲點什麼湯水了，俗話說，唔會補，好易老。補，從湯水開始，是阿媽交落的。

　　湯水，竟然占有如此舉足輕重的地位，有時甚至就是家庭的化身，令你不得不對它重視起來。而這湯水，決不是外地人喝的那種即煲即喝的“滾湯”，而是慢火細料久煨，將湯料熬出精華的俗稱老火湯，而且還講究季節寒暑變化，用不同的材料對應時令，不能隨便配搭。所以，沒有足夠的耐性和時間，是伺弄不來的。

　　一個朝九晚五的男人，如果身光頸靚，臉色紅潤，精神飽滿，大家都會說他湯水充足好滋潤，進而推理他的家庭幸福，夫妻恩愛。被贊的人肯定也會點頭稱是，一副嗒糖的模樣。一瓦罐看似普通的湯水，就這樣凝聚了煲湯人的愛心和關切，維繫了幾口之家的溫情。 阿光夫婦都是忙人，家裡十天半月沒煙火。有時深更半夜回家，望着一塵不染的廚房，阿光暗自嘆氣。後來就常去附近的小吃店喝湯。再不久，離婚了。眾人詫異，只有阿光心中明鏡似的，那小吃店老闆娘的老火湯，有時比體面的婚姻更另人嚮往。

　　有段時間，阿二靚湯很流行。阿二是情人、二房等的合稱。阿大是正室正房，有法律地位，一般比較穩固。阿二為了擄住男人的心，使出“擒人先擒胃”招數，傾盡聰明才智煲靚湯，那男人“吃人家的嘴軟”，自然將感情的天平斜向一邊了。平常的湯水在這樣的幾角關係中，充當了出奇制勝的獨門暗器，成為女人們比量本事的工具，誰能想到呢？湯水何其無辜，女人何其悲哀。

　　老火湯味道雖然好，但畢竟費工費時，為了迎合人們，市場上出現了速配湯料和煲好現賣的老火湯。偶爾也會採購一些回家，但那些速配的東西，總不如自己精心挑選配搭、洗洗淘淘、花上幾小時做出來的味道“正”，如此二三次後，湯料被擱置一旁，直至過期棄之。想來，味道不夠“正”，許是心理作用而已，材料，還不都是那些材料，人，也是只會“洗手”不會“做羹湯”的那人。大概，這世上什麼事都一樣，期望和實際效果永遠不成正比。

　　儘管如此，閒極無聊時下廚，按照自己的想象實際操練一番，還是很好的娛樂。不管那湯水是否合季節或者補益，勞碌之餘，捧喝自己的傑作，人生之樂，不過如此爾爾。