那天我們的船停在一個叫薩法嘎的港口，這是紅海上最古老的港口之一。從薩法嘎到盧克索265公里照理也不算遠，不過由於路上的層層關卡讓巴士來回走了近8小時。盧克索給我的印象沒那麼好，許是期望值太高的緣故吧。尼羅河上停滿了空空蕩蕩的遊船，一點也不算清澈。街道上擠滿了待雇的馬車阻礙了正常的交通，過馬路的行人無視過往車輛，更有甚者，我親眼看到在環形路口，一輛車停在正中間與一個認識的行人聊天！任何景點，只要一下車，一群老老小小的叫賣者就蜂擁而上，拉着你的胳膊和衣服不撒手。“一塊，一塊”。。。我被纏得沒辦法，決定買個裙子，剛一開口，馬上就變成20美金！我轉身就走，小販拉着我的衣服迅速地從20美金降到10， 5，我只好跑了起來。老在我周圍的猶太王老五，被小販纏得痛苦不堪，對小販喊：走開！別纏着我！我不打算買任何東西！那個小販也就十來歲，瞪着大黑眼珠惡狠狠地對他說：你走開！滾回你們美國去！老頭臉都白了，一聲不吭地走開了。現在，一想起他那充滿仇恨的目光還讓我脊梁骨發涼！在他們的心裡埋藏着多少對美國人或者是猶太人的仇恨？

盧克索位於尼羅河的東岸，看起來是個很富庶的區域，大片綠油油的農田，有甘蔗，圓白菜，玉米，芝麻。灌溉渠縱橫。毛驢到處可見。很多毛驢是白顏色的，個頭也比較小。開始我看到一個人屁股底下坐着高高的秫秸堆，下面有一隻白色的羊駝着，好奇的不行，走進了才鬧明白是一頭白驢！

我發現了個挺奇怪的事，不論是蘇伊士運河還是尼羅河，東岸都是綠蔭遍地，西岸卻是一片荒漠。我問導遊為什麼，導遊說是因為埃及人認為東岸是象徵着今生，是太陽升起的地方，而西岸是太陽落下去的地方象徵來生，所以所有的墓地都在西岸。也不知道是不是這個理？

盧克索擁有四千多年的歷史，曾幾何時這裡是執掌着北非和西亞的帝國心臟，是當時世界上最大的城市，古代文明的中心，是個不可以不來的地方。她不愧是世界上最大的露天博物館，將現代和古代的街景自然地融合。都說沒到過盧克索，就等於沒到過埃及。

我們的第一站是卡納克神廟，單是遊逛在134個精心刻畫的巨柱之間就讓你目瞪口呆！真不明白他們是怎麼造出來立在這的？每一快石頭都在訴說着一個古老的傳說。

不過國王谷是個例外，因為乾脆連外面也不讓照！導遊一再強調要把照相機留在車上，過去還允許照外面，但是很多人不管不顧到墓里一通照，防不勝防，所以乾脆進谷不讓帶照相機！

有關法老詛咒的故事讓整個山谷披着神秘的面紗，據說有600多個法老墓的國王谷，目前挖掘出來的只有63個。原來在山谷邊上的住戶很多都被政府遷走了，據說因為有的住戶從自家的地下盜墓。我們只看了兩個主要的墓穴和咱們十三陵的地下宮殿差不多，走進去一股酸了吧唧的味道，想起法老的詛咒身上直起雞皮疙瘩，好像氣也喘不勻了，來不及研究牆上刻的那些精美圖畫就趕緊往外跑。 

太陽快落山的時候，我們見到了久仰的“門農”。有關這對兄弟不曉得有多少傳說，公元二十多年的地震，震裂了他的軀幹，不論是清晨還是黃昏，山谷的風吹來通過裂縫時就發出嗚嗚的哭泣之 聲，所以歷史上的人們叫他“哭泣的門農”。不過門農早就不哭了，羅馬的皇帝聽到他的哭聲動了憐憫之心，覺得一定是因為太破了無人打理，他才那麼委屈。於是命人將裂縫都用泥灰補了起來。從此門農就靜靜地在那坐了三千多年。其實後來的人考證，雕像與荷馬史詩中的門農毫不搭接，不過是希臘人的杜撰罷了。他實際上是法老阿蒙和特普三世為自己所立的神廟的“門神”，三千多年來，神廟已蕩然無存，而忠實的門神卻依然默默地堅守在自己的崗位上，不曾有半點懈怠。

華燈初上，我們來到這次的行程終點盧克索神廟，相信相片會給今天畫個完美的句號。