上来我先说说北京这前三海、后三海。 地图中的南海、中海和北海被统称为前三海。而后三海也叫什刹海，则是前海、后海和西海的统称。什刹海早年间也写作“十刹海”，盖因四周原有十座寺庙。 再早，元代时这一水域还被称为“海子”，那时水面宽阔，有码头，通漕运。明初水面渐渐缩小，而后才逐渐形成了这海那海。但是，这六个海的水道还是相通的。 我们都知道，历史上那前三海都是皇家御用，臣民们只能居住在什刹海周边。自辛亥革命推翻帝制后，那前三海算是彻底地从皇家手里夺了过来。可是，除了北海之外，老百姓还是一直无资格享用中、南二海，最高当权者们也无意放弃这得来不易的特权。 什刹海历经数百年沧桑，积淀了上至皇亲国戚、士大夫，下至平头百姓各阶层的深厚历史文化。现在它那自然景观与人文胜迹已是京城享有盛名的观光之地。 那里保存最好的王府有恭亲王府和醇亲王府。恭亲王府的第一任主人是和珅，他被赐死后由儿子继承。之后，恭亲王奕欣等才相继居住过。 1924年10月冯玉祥发动了“北京政变”，退位皇帝溥仪被驱逐出皇宫后很狼狈地回到了醇亲王府栖息（他做皇帝前的老家）。而宋庆龄故居则是醇亲王府西花园的一部分。之所以选择住花园，不仅是因为赏心悦目景色宜人，还因为那里的房舍疏密有致，温馨恬静，适于长住久安。而大院正房就远不及花园了，那里房间多多，通透直白。况且一院儿连着一院儿的，若闲置着房子不让他人使用就显得大而无当还霸道；要是都让进入了吧，就会显得拥挤而杂乱（清代王府有严格的规制，规定亲王府的大门为五间，正殿七间，后殿五间，后寝七间，左右有配殿，形成多进四合院）。 什刹海岸边另一处巨宅是张之洞的宅邸。但是因为解放后没有被权贵占用而沦为了大杂院，最终失去了历史原貌。没有被占用的原因好像是谁也不够级别独享那么大的一处宅院。什刹海一带也曾住过十大元帅中的三位（徐向前，聂荣臻以及上将杨尚昆），那些个深宅大院因他们长期居住都被保养得很好，而且设施还都被现代化了。他们过世后现在又被哪位高官居住就不得而知了。 接下来要提的自然是散落在什刹海周边地区的社会名流。他们有民初护国运动首领蔡锷、社会名人溥杰、京剧大师梅兰芳、史学家陈垣、“人民艺术家”老舍、学者梁漱溟、收藏家张伯驹、画家周怀民、诗人田间、相声大师侯宝林、作家萧军等。当然最后也不能忘了文化名人郭沫若，他那宅子最早前也和珅家的一座花园（离恭亲王府很近）。 另有一处名宅在旅游介绍上是一定不会提的，那就是康生住过的“竹园”。这要是放在一位被历史肯定了的人物身上，那现在肯定就是某某故居了。可是康生是谁啊？大左派，在政治斗争中害死了多少人呢，因此他被钉在了历史的耻辱柱上。这个“竹园”离醇亲王府不远，最早它是清朝大臣盛宣怀的宅子。解放后，一开始是国家副主席董必武一家在里面住了7年，后来据说董老嫌那里太大搬走了。1956年康生搬了进去，一直住到1975年去世。康生死后这所宅子闲置了一段时间，而后改成了“竹园”宾馆。10多年前我去“竹园”吃过次饭，那里确实巨大且典雅，但见雕廊画栋，竹声潇潇，花草茂盛，曲径通幽。 1． 这次回京一日早饭罢我与母亲去逛什刹海。我们乘车到北海后门下车，然后从莲花市场这边溜达进去。 2．沿岸种了很多荷花，不过眼前这一大片绿盈盈的我就不知是何物了。那天天很阴。 3． 4．莲花市场岸旁全是酒吧。我本想晚上纠集家人去一次的，但是一拖再拖，到后来两周北京天天傍晚下雨，也就去不成了。因此那天老妈提出白天陪我去逛逛。 5．这张的店景问题多也拍了。这里都是下午才开门营业。 6 7．三里屯酒吧街所欠缺的不仅仅是那透着历史底蕴的市井文化，人文氛围；还缺少那得天独厚的柳荫水色，天赐美景。 8．我们顺着莲花市场步行道一直走到底，出去是进内街小巷。 9．我们就是从门楼儿那边走过来的，一出来就见“胡同游”的三轮车鱼贯而过，生意兴隆。 10 11 12． 我们在小胡同里穿行。这片儿拆迁房的对面就是一个深宅大院，但见灰墙高耸，老树出墙，上面还有铁丝网，看着阴森森的。 13．这一带不会起高楼，再建也还是平房四合院，不过价钱就贵了去了。 14．从小胡同里穿出来就到了后海。向北望，远处那是望海楼。哦~想起来了，西城好像贴过一张图，现在回忆像这里。 15．向南望，远处那座小桥就是银锭桥。 16．“燕京八景”之一的“银锭观山”就在这里。这座小拱石桥形似银锭，故名银锭桥。站在桥头向西远眺可见绵亘叠嶂的西山，当然那是早年间的事了。在闹市之中这景色实不多见，看官必须站在桥上高处方能领略此景，下桥便无。 17.过了桥再回首望，见一帮老外正围着乾隆御书的“银锭观山”听导游讲解呢。 18．过了小桥向南一拐没几步就是老字号“烤肉季”，这时已是晌午时分，于是我和老母进去用餐。此处我是头一回来，但是老母却不生疏。一是在还没有我之前，我父母曾在此一带住过两年多；二是临离休前两年我母与外教多有接触，在此吃过几回请（多是学校请客）。 说真的这里菜的味道太一般了，但是价钱却不一般。我们就点了三个菜，这下图两样是腌黄瓜皮和红烧牛尾。腌黄瓜皮味道还不错。就是把黄瓜瓤去掉，用带皮的那片黄瓜腌制，嚼起来不仅脆生还有点哏，俗话说就是有嚼头儿口感好。但是那红烧牛尾真是太差劲了，关键是用料不精（有弄虚作假之嫌）。一盘子上来就五段，两小三大。那两段小的可以肯定是牛尾，而那大段的就不好说了，上边柴肉多多，胶质全无。我估计是牛尾巴根儿上端那一截的脊梁骨。这就使我忆起了三里屯东边的那家穆斯林餐厅，以前每回我们去那儿都要点红烧牛尾，那牛尾烧的地道，滑嫩得很。 19． 20．这一大盘子是烤鹿肉（旁边还有小火烧）。来“烤肉季”当然要吃它这里的看家菜烤肉。我们一开始点的是它的头牌菜烤羊肉，68元一份。但是服务员推荐烤鹿肉，她说虽然贵20元钱，但是鹿肉比羊肉还嫩。我们说好吧，那就尝尝你们的烤鹿肉。结果很不尽人意，干巴巴的肉片味道一般，没啥吃头儿。难得的是和老妈在一起回忆了不少过去吃得香的美好时光。最后老妈总结说：都是因为现在好东西吃多了就不觉得香了。 21.从烤肉季出来继续沿岸向南走。 22.这是后门桥。前方是鼓楼，西边是火神庙。这条街是东城和西城的分界线，它在中轴线上，即龙脉。 我们南行过了后门桥来到一条小巷口，我妈妈说这就是白米斜街，我带你进去看看。“白米斜街”这个名字我可不陌生，从小就常听我妈和我奶奶讲起住在那里的事情。进得胡同后我妈有点晕乎了，一时辨认不出哪个院儿门是以前住过的。正在一个门前犹豫时从里面走出一位中年男子，他热情地与我们攀谈。当我妈妈说以前在此住过想进去看看时，他就说那您肯定错了，从这个院子搬走的我全认识，可是我却不认识您。于是我们问他在此住了多久了，他答道57年他在此院儿出生。结果我妈说我们家是55年仲夏之时搬走的，他听后就一佛出世二佛涅磐地胡撸着脑袋大笑。 然后他说他可带我们进去转转，不然怕我们兴许会迷失在像迷宫似的小夹道里。进去后我妈那叫一个感慨啊，她与那位中年男子一起回忆那消失了的美丽庭院。原来这边厢的院子早前就是张之洞旧宅的花园，里面房子与房子之间全由彩绘长廊衔接，那繁花茂草、古柏高松、假山、凉亭、鱼池就不用多美言了，我老妈最怀念的是那些大海棠树和茂盛的藤萝架，据说一到春天繁花盛开，满园飘香。 我们在院儿里七拐八拐地走到了后门出来。由于夹道过窄，同时我又被夹在中间没法取景，所以就没有拍照（中年男走在前面，紧跟着是我妈 ，然后是我。可是一进院子碰见了两个住户，他们就跟随在了我后面）。院子内现在实在是破烂不堪，惨不忍睹。所有可利用的空间都被私加滥建的小屋填满，整个就一贫民窟。 23.这是院子后门。听那中年男讲解后我才知道现在的白米斜街11号院昔日是张府的住宅，而7号院则是张府的花园。解放后11号院是石油部的宿舍，而7号先是人大宿舍，后来是政法大学等的宿舍。 7号院后门口还挂了一串红灯笼，估计是街道出资挂的。甭管院儿里面多破旧，这旅游区的门面还是要装点的。其实我最讨厌那随处可见的串串红灯笼和大红布横幅标语。透着浮华与空洞。 24. 后门西侧那花园内的两层小楼别看破，可要临窗一望景色绝佳。张之洞宅邸临海并列建有三幢小楼，据传张之洞的起居就在那个面阔七间的“望海楼”。登楼临窗而望正对着碧波荡漾的前海，远眺东北方向鼓楼钟楼巍峨高耸，向东即见后门桥，向西越过莲花市场便见悠悠西山，更胜银锭观山。“登斯楼也”即可以览360度全景。 25．这是在楼前岸边拍的（可惜后门没有拍全）。遥想当年我妈说，我奶奶常抱着我哥在此遛弯，还念叨等我哥会走路了就不敢再带他来了，怕不慎掉入水中（那时还没有围栏）。 26 27．那一大片树阴后就是张之洞旧宅。 28．夜晚这些船只游向深处，水面上下彩灯串串，烛光点点，相映成趣，别有风韵。 29． 到此我们又回到了“莲花市场”的起点，此时细雨蒙蒙，我们则乘兴而归。