那年冬天去北京，六婶高兴的很，悄悄告诉我，今晚煲汤给你喝。拂着干涩的脸庞，想起生硬的北风，动了动喉咙，欣喜地等待着有汤的晚饭。

　　汤来了，空气里似乎漂浮着香味，离家的落索被暖暖的气味包裹着，一点一点开始融化。盖子揭开了——天！这是什么汤？汤水，不是色彩和味道都浓郁有加的一碗水之精华吗，可这汤碗里，清澈见底的水面上，浮着几根黄绿色的东西，一下子想起了“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”。六婶略带歉意说，这跟广东的汤水差远了，那汤水呀，浓浓的，香香的，稠稠的，她满脸向往。我赶忙大口咽下，笑着说，好饮。

　　也曾经憧憬过“三日入厨下,洗手作羹汤”的日子，可只有三分钟热度，对烹饪，心血来潮比潜心修炼的多，厨艺眼高手低。以前以为，好的汤水，总是时间和汤料的结晶。于是一煲水常在火上煨到冒烟，后被同事一顿斥喝，才知道自己只取皮毛了。此后凡说起厨房诸事，自觉洗耳恭听，不敢有半句赘言。如此这般多时，感觉长进不少，尤在外地人眼中，身耽广东女子美名，更是“入得厨房出得厅堂”，说起砂煲铣埕来，也不免倚老卖老，口出胡言一番。

　　曾有一位千里外的朋友电话求援，要在次日款待他的鬼佬上司，那鬼佬尤喜鸡做的广东菜，问有何招数。我一下子抓耳搔腮，“无鸡不成宴”，鸡倒是吃过不少，但水过鸭背无踪影。搜肠刮肚之下想起饭堂喝鸡脚汤的盛况，机灵一动告诉他，买两只一斤重的鸡项，用鸡腿鸡翅当主料，加半斤花生，一个半青的木瓜，两棵蜜枣，放在一起熬上三个小时。汤水清香乳白，鸡腿花生瓜肉入口即化，是秋燥的补益靓汤。剩下的鸡肉隔水蒸九成熟，做白斩鸡，至于配料，叫他到超市去买现成的。胡说了半天后，突然有点心虚。不知那迷津，会不会在我的指点下云散雾开呢。

　　其实作为广东人，天生对汤水有感情。这不仅是天气地域关系，还有传统文化的熏陶。很多人都能如数家珍说上一两味熬汤的材料，诸如淮山、枸杞、杏仁、川芎、党参等，和这些药材配伍的汤料，又可以说上一大堆。每个小家庭里，都备有一只企身瓦罐，专门用来煲汤的。如果到市场里一走，听得最多的是“甘晚煲乜汤？”。老人家每到周末叫儿女孙辈回家吃饭，就说“煲左靓汤，返来饮拉”。外出打拼的男人，挡驾老友记饭局的最好借口“老婆甘晚煲左汤”。即使24小时忙碌的女白领，也在心神恍惚的一刻想，应该为自己煲点什么汤水了，俗话说，唔会补，好易老。补，从汤水开始，是阿妈交落的。

　　汤水，竟然占有如此举足轻重的地位，有时甚至就是家庭的化身，令你不得不对它重视起来。而这汤水，决不是外地人喝的那种即煲即喝的“滚汤”，而是慢火细料久煨，将汤料熬出精华的俗称老火汤，而且还讲究季节寒暑变化，用不同的材料对应时令，不能随便配搭。所以，没有足够的耐性和时间，是伺弄不来的。

　　一个朝九晚五的男人，如果身光颈靓，脸色红润，精神饱满，大家都会说他汤水充足好滋润，进而推理他的家庭幸福，夫妻恩爱。被赞的人肯定也会点头称是，一副嗒糖的模样。一瓦罐看似普通的汤水，就这样凝聚了煲汤人的爱心和关切，维系了几口之家的温情。 阿光夫妇都是忙人，家里十天半月没烟火。有时深更半夜回家，望着一尘不染的厨房，阿光暗自叹气。后来就常去附近的小吃店喝汤。再不久，离婚了。众人诧异，只有阿光心中明镜似的，那小吃店老板娘的老火汤，有时比体面的婚姻更另人向往。

　　有段时间，阿二靓汤很流行。阿二是情人、二房等的合称。阿大是正室正房，有法律地位，一般比较稳固。阿二为了掳住男人的心，使出“擒人先擒胃”招数，倾尽聪明才智煲靓汤，那男人“吃人家的嘴软”，自然将感情的天平斜向一边了。平常的汤水在这样的几角关系中，充当了出奇制胜的独门暗器，成为女人们比量本事的工具，谁能想到呢？汤水何其无辜，女人何其悲哀。

　　老火汤味道虽然好，但毕竟费工费时，为了迎合人们，市场上出现了速配汤料和煲好现卖的老火汤。偶尔也会采购一些回家，但那些速配的东西，总不如自己精心挑选配搭、洗洗淘淘、花上几小时做出来的味道“正”，如此二三次后，汤料被搁置一旁，直至过期弃之。想来，味道不够“正”，许是心理作用而已，材料，还不都是那些材料，人，也是只会“洗手”不会“做羹汤”的那人。大概，这世上什么事都一样，期望和实际效果永远不成正比。

　　尽管如此，闲极无聊时下厨，按照自己的想象实际操练一番，还是很好的娱乐。不管那汤水是否合季节或者补益，劳碌之余，捧喝自己的杰作，人生之乐，不过如此尔尔。