九月，秋上树梢。

今年的秋风来的有些迟，那些五彩的树叶依然得以繁茂地挂在枝丫上。阳光穿过树林，总能落下一地的斑驳，很耀眼。

秋季是加拿大最绚烂的季节，幸好我能及时赶到。听前辈们讲，阴历九月初，立秋入节时刻，加国风景第一是British Columbia的Rockie Mountain，第二才是Ontario的红枫林。听这话的时候，我的心里已经有了去看洛基山的决定。于是不禁轻轻握了一下手里的相机，看她深邃的眼神，真像一湖寒澈的秋水。

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Vancouver . Granville Island

从Vancouver的Pacific Railway Station北进山区，乘搭Grey Hound的班车要一夜，终点Jasper城。时间很早，并不用急着出发。闲散下来，正好可以亲密接触一下Vancouver。

真是一座让我心仪的城市！每次经过，我总有些留恋。最近两年，不知为什么，我总冲动地想搬到那里居住，因为种种原因，最终都未能成行。如同街头迎面走来一位曼妙的女子，身材、模样都没得说，但和我又没什么关系，擦肩而过，只好对她笑笑，想必那笑容，应当是十分的不纯洁。

我好像已经有点儿疲惫。

其实未必就是真的累了。很可能只是因为突然有一段空闲的时间，站在慵懒的阳光下，思维变得有点不清晰。如果非用一个词来形容，应该是脆弱。人说秋风秋雨愁煞人，其实秋天的阳光，何尝没有这样的力道！

Granville Island是距离Pacific Railway Station几公里的一个去处，从车站前的码头坐渡轮过去只要给船家2块钱。等车不宜走得很远，所以很自然地就想去那里。船上只有我和船家。船家很年轻，彬彬有礼。他看我在船头静静看风景，并不缠着跟我说话。每次我举起相机，他都很适时地停下引擎，让船更稳定。我想他一定是一个喜欢摄影的人。河面开始很宽阔，偶尔有雪白的海鸟悠闲地站在空荡荡的码头上。越往前行，河面变窄，两岸多了无数的游艇。那些游艇身姿优雅，颜色绚丽，看到它们，让我忘记许久的抢银行的冲动又在心头激荡。

居住在Vancouver的人是很幸福的。每次我坐在Granville Island岸边的长椅上我都有这样的感觉。阳光、海鸟、黄屋顶的房子、广场上纷纷扬扬的鸽子、技艺娴熟的街头艺人用排箫演奏着幽远的New Age Music......，很多时候其实并不需要多有钱才能享受高质量的生活。我终于又不再去想关于抢银行的事情。背起背包，静静穿过迷人的小岛。在它的对岸，我找到一个很棒的视点。在那儿，我期盼时间停滞。但终于，夕阳斜去。

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Jasper . Magline Lake

次日拂晓，多云天。

夜里在车上并睡不踏实，醒来时，浑身头疼。已到Jasper小城。原本一车的旅客，不多时便如烟散尽，无影无踪。空旷的广场上，只留下孤独的图腾柱、我、还有两个像是来自日本的女背包客。大家彼此点头示意，她们善意地微笑，很丑。

太早，无甚去处。只有街角的邮电局在营业。似乎那里有些好看的明信片，于是过去选几张，寄给远方的朋友。经过很多次旅行，我养成了这样的习惯。并想不出什么特别的话，只是草草写下：“我又去玩了，挺好的，给你看看，看完洗洗睡吧。”而后将那些小纸片扔进红色的邮筒，几天过去，有人知道我曾在山间游荡。

有水的地方就有风景。就像一部侠义小说中所写到的，有人出没的去处便是江湖。

对我来说，水是很神奇的物质。不管心情如何郁闷，每当面对一池湖水、一江流水甚至一杯茶水，那些愁绪似乎都立刻被冲淡了很多。事实上，一切都未曾变化，我依然是我，愁绪依然是愁绪，水依然是水。

站在Whistler山颠，我知道Jasper周围有好多水。

那些水洼星罗棋布，美丽而遥远，于是我知道，总有一些风景注定要错过。没有什么应该遗憾，这只是一次平常人的平常之旅。

或许在Jasper，只有一位姑娘可以称作不平凡。一百多年前，她也曾像我这样，单人独驴四处游走。她肯定不美丽。凛冽的山风会让她皮肤粗糙，缺乏营养的食物让她面容枯憔，凶猛的野兽会让她身体伤痕累累。但是她肯定很执著。为了寻找印第安人传说中的圣湖，不惜长年在山中跋涉。一百多年后，我怀着敬仰的心情去参观Jaspe北部一个让人惊艳的大湖，登上一座称为Spirit的小岛，看周围环抱湛蓝湖水的大雪山，那些山的名字太长，我记不住，但我记得那湖的名字叫Magline。
从Magline Lake回到Jasper，我决定从城外Whistler半山上的hostel搬到镇上，因为没有车，每次来回hostel都耗费不少时间和体力。正是驯鹿发情的季节，走向小镇的时候，居然路遇一群，僵持很久，终于它们明白，我并不是来抢女朋友的第三者。

小镇上的B&B便宜而干净。我居住的房间有两张King size双人大床，一个人住属实有点浪费。屋外有大大的平台，平台的对面是座雪山。主人只给了了简单的炊具，我只好煮了一锅速食面。傍晚看山吃面，饱了。

离开Jasper的时候依然还是清晨，太阳还未升起，B&B里的住客们还在酣睡。我把房间钥匙放在枕边，并在留言簿上写下：I will be back。

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93号公路.Columbia Icefield

洛基山之所以美丽，是源于600多万年前的地壳运动。太平洋板块和北美大陆板块猛烈撞击，让洛基山脉高高隆起，此后的冰川纪又对这次撞击的疤痕进行了一次成功的整形手术，冰河慢慢流过，很多山峰出现了奇异的造型，而许多美丽的湖泊，就散落在山间峡谷。

93号公路向南直至加拿大排名第一的旅游城市Banff，全长230公里，纵贯一千多座雪山。据说它是地球上最美的公路，而且每一座山居然都有自己的名号。因为想白天经过这条公路，我只好搭乘Brewster公司的旅游客车，而价值400多块的Grey hound全国客车联票就成了一张废纸。

一路飞奔，我坐在右侧舷窗。风景只能观看，不能触摸。同车的乘客尽是年过半百，他们最大的趣味点是路边不时出现的驯鹿和盘羊。开车的司机身材魁梧，路上一直不停地在讲笑话，由于文化的差别，我虽然能听懂，但并不觉得可笑。我表情严肃，目光呆滞，在宽敞的客车里，我心脏的周围全是围墙。我尽力把目光投向窗外，我相信远山的背面会更出彩。

将来的某一天，我定重新走过，我会背着行囊，蹲在山头儿上，看日出日落。

中午时分，车到Columbia Icefield。从那里换乘一种由六个巨大轮子驱动的雪地车，踏上冰川之旅。大自然600万年的沉淀让这里形成了300多米厚的冰层。因为旅游的需要，人们在冰层上专门划出特定的路线，所有的车辆和人员的行动都被限制在这些区域以内，以尽量减轻人类行动的痕迹对这片宝贵冰川的破坏。这里是教科书式的冰川地貌：于两座山峰之间，冰川泻地，从上到下，有雪顶、冰瀑和冰河。小时候曾经看过一个关于冰河的电视节目，依稀记得在节目拍摄的那个地方，当人们踏上冰河的时候，可以清楚地听到冰河缓慢向前流动的巨大响声。我想那样的感觉应该很特别，可惜我的耳边只有呼啸的山风。

冰川的边际上有几棵很不起眼的小松树苗，看起来似乎是去年刚刚被种上，事实上，它已经在那里挣扎了一百年。我不禁感叹百年可以发生的事情。一百年的时间，人的生命可能已经结束，而一百年的树苗可能还来不及长大，据说一百年以后，这里的冰川或许已经消失。

短命的活人，坚强的松树，倒霉的冰川。

离开之前在冰川车站餐厅里吃到一种Mile stone soup，其实这是西方人家里很常见的一种食物。我被它的鲜美及简单所折服，回来以后曾献宝诸位朋友，无不说好。

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Lake Louise . Banff

来到Lake Louise的时候，是一天当中最不适合拍照的时刻。岸边正在做工程。大大小小的机器发出轰鸣的噪音。

Lake Louise是山里最负盛名的景观。Louise是英国皇家大公主的名字，不过这位公主从来没有来看过这个以她名字命名的美景。在我看来，这名字简直有点暴敛天物，可叹那两位发现Lake Louise的夫妻，并不能像发现Magline Lake的Mary一样被人们所缅怀。

传说沿Lake Louise旁边的小路进山，里面的美景极尽绚烂，后来看见别人拍的照片，令我叹为观止。而当时的我，并不清楚又一次机会已经被错过。

只从表面上看，Lake Louise的湖水并不及九寨。

终于到达Banff。我从口袋里剩下不多的钱拿出10块钱作为司机的小费。走出车站，突然有点不知道该去哪里。天还完全亮着，却已经能看见月亮。那场景让我想起一句话：月上疏枝头，人约黄昏后。随手拍下，我得到一幅永远都不会得奖却非常别致的作品。

Banff是一座让人觉得亲切的城市。亲切得让我不敢过久停留。我很想像很多背包客一样，停下来，找一份短工维持生命，然后亲自搜遍每一条山野小路。但是我并没有那么执著。我的车票已经快过期，我必须尽快赶回Toronto，找一份稍微体面的工作，过所谓正常人的生活。是夜，我在Banff的 hostel 匆匆睡下，而后匆匆折回。

据说去Toronto的路有5000多公里，一路颠簸。

图文并茂版请看，共４页：
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