最近看了點中國拍的美食紀錄片，畫面搞的很漂亮：清晰度高、色彩鮮艷、解說充滿誘惑力，然而對於食品的評論，除了“好吃”、“鮮”等反覆出現的單調贊語之外，我幾乎聽不到別的。

從《舌尖上的中國》一路走來的中國美食紀錄片之長篇大論似乎都在說：

中國人之所謂美食就是味道好。中國吃文化的要義只有：味道。

2025年了，中國的美食紀錄片居然在停留在如此低級的水平上。我無語。

中國人愛吃，天下聞名。

心理學家也許會說，愛吃說明了中國人總是處於緊張的重壓狀態下。吃幫助中國人緩解了社會生活中的種種壓力。

歷史學家也許會說，千年專制歷史深刻塑造了中國人的性格：愛吃一方面是中國民眾整體而言長期處於半飢餓狀態造成的，另一方面也是中國人被專制政府壓制了的創造力無處安放，在吃方面找到了一道破口所致。

在中國，如果有一種生意長年興隆，那就是吃了。

然而在我看來，中國人又是最不講究吃的民族。

或者說，中國人的講究吃就像太監講究房事，窮講究而不得要領，結果貽笑大方。

比如，我多次回國省親，總要面對一個難題：找不到全麥食品。偶爾在某些麵包專門店或洋超市看到號稱“全麥” 的烘烤食品，買回去一吃全不是那麼回事。

有一個親友開麵粉廠的，去參觀生產線，發現生產的全是“精”麵粉。問他為什麼沒有“全麥”麵粉？他說：沒人要買的。

中國人講究吃，講究的方向似乎只是味道而已。而與此同時，發達國家在向健康飲食的大趨勢大步邁進。

加拿大有個網站叫Food Guide（飲食指南），是加拿大政府頒布的。加拿大政府的Food Guide從1942年開始搞，已歷經許多版本。最新一版是2019年發布的。其中的主要建議之一：Choose whole grain foods （選擇全穀食品）。

全穀食品與全麥食品的區別在於全麥食品都是全穀食品（因為麥是一種穀物）；然而全穀食品不全是全麥食品。穀物包含莧菜、大麥、玉米、小米、藜麥、大米、黑麥、高粱、苔麩、小黑麥，小麥，等等。（註：加拿大飲食指南的中文版將“全谷”譯為“全麥和雜糧”。）

而在中國，我在市場上買不到真正的全麥麵包，麵粉廠也不生產全麥麵粉。超市的食品沒有詳細的成分清單，不但沒見過“全麥食品“，更沒見過“全穀食品”的標籤（即使有，你敢相信麼？）。

21世紀了，中國人還在吃味道，對於健康毫不在意。這是什麼樣的吃文化？一個落後國家的落後文化而已。

張愛玲在她的《燼餘錄》一文中寫道：

“我們立在攤頭上吃滾油煎的蘿蔔餅，尺來遠腳底下就躺着窮人的青紫的屍首。“

這句話大約是中國人吃文化的最形象的寫照。

在死亡的陰影下追逐短暫的美味。因此，健康算什麼？

從這個角度看，或許中國人對美味的追逐是一種痴迷，就像我們的祖先曾經痴迷於鴉片一樣。

當吃成為痴迷，成為逃避現實的一種手段，為吃而吃，為了“那一口”（味道）而吃就可以在心理上獲得解釋：其原理和酗酒吸毒一樣，人通過痴迷成癮而逃避現實（的壓力）。

中國人在互聯網時代的一個網絡用語“壓力山大”，形象地表達了過去十多年中國人的精神壓力現狀。

難怪國人要對“吃”窮講究一番，自己窮講究還不夠，還要寫文章，還要拍視頻、甚至搞出電視系列劇來長篇累牘地詳細描寫中國的各色菜餚……

中國人對吃的“癮”真不小。

這一現象反應的大約是中國人群體的一種病態心理。請問：

在屍體面前吃蘿蔔餅的人群，是什麼樣的一群人？這樣的人群組成的民族，是什麼樣的一個民族？

對食物味道的痴迷幫助中國人暫時逃離壓力。壓力越大，他們就越嚮往美味。越痴迷於美味，他們感覺就越安全，似乎（暫時）遠離了壓力。

魯迅曾大聲疾呼，要中國人“直面慘澹的人生，正視淋漓的鮮血”。然而中國人是善於逃避的。古代的鴉片、酒、賭博、娼妓、色情小說，近代的電子遊戲、毒品、色情影片，等等。現在還有了堂而皇之以“飲食文化”的名目出現的嗜吃。

所謂的中國吃文化，大概率因為其背後的逃避機制之驅動而成了一種病態的痴迷。

這樣看來，中國人之痴迷於吃，之斤斤計較於食物的味道，而不考慮食品的衛生與身體的健康，之與世界脫節，在飲食觀念上落伍也就順理成章了。

明乎此，張愛玲筆下那在屍體面前吃蘿蔔餅的人群之代表性就更真切起來。

中國有吃文化麼？我不知道。如果有，大概率也只是嗜吃，或者說好吃成癮罷了。

嗚呼！不能“直面慘澹的人生，正視淋漓的鮮血”的愚弱的國民大約總要對某個東西成癮才好。較之於吸毒、酗酒、電玩、性癮，等等，嗜吃或許還是一個不錯的選擇呢。

這樣一想，似乎站在屍體面前大快朵頤的中國人形象也沒那麼糟糕了。是麼？