到倫敦的第一天早晨，就直奔溫莎堡。那裡是一個迷人的英格蘭小鎮，泰晤士河靜靜地從旁蜿蜒流過，恬靜的街道、古老精緻的小店，幾百年來踏得光滑透亮的青磚路面，充盈詩情畫意。當時我以為皇城腳下，古色古香小鎮風貌，經過了特意精心包裝；後來在倫敦看的地方多了，以及朋友介紹才知道，整個英國到處是維護完好的古老建築，他們有一種對歷史傳統的尊重、執着，不遺餘力地保全文化遺產。

女王古堡屹立在山崗上居高臨下，四周林木鬱鬱蔥蔥。這氣勢雄偉的花崗石行宮內，有眾多金碧輝煌的房間，富麗堂皇的國家宴客廳，價值非凡的王室珍藏，無處不在的貴族氣質，令人窒息。我不覺想起了愛美人不愛江山的溫莎公爵（愛德華八世）的故事。古今中外歷史上，權力鬥爭如火如荼，權力對男人來說何等重要，而這位至高無上的君王與眾不同，為了心上的女人，平靜地放棄了王位。據說除了愛情還有什麼原因，無論如何，他為莊嚴肅穆的皇家增添了綣繾浪漫的氣息。

走近歌德式建築的聖喬治大教堂，外形瑰麗壯觀，塔尖高聳入雲。細緻艷麗的彩繪玻璃，閃爍着聖人故事，裡面幽暗、華麗，有沉悶感。鄰近的愛梅特紀念禮拜堂，更為經典、詭異，裡面有十位王室人員的陵墓。所謂陵墓，只是一具具白色大理石棺材，上有根據真人面貌特徵、體形大小刻制的浮雕，一個人、或是一對夫婦躺在棺蓋上。在昏暗的燈光下，陰森森的，叫人毛骨悚然。我拉着先生說快出去吧，這時許多人也在往外走。一位華人遊客大發議論說，你看，人家國王、王后死後，集中安葬在一個教堂內，不象我們的先皇先帝，如秦始皇、慈禧太后等等，一個人占用大片土地，勞民傷財，建造地下宮殿，地上配殿，還怕死後寂寞，裝進無數珍寶、陶俑，甚至活人陪葬。想想也是，大約是國情和信仰不同吧。

倫敦的唐人街比紐約唐人街規模小得多，街口設立朱色碑樓，上面鑲嵌倫敦華埠四個金光閃閃的大字。我們去中國超市看了一下，花色品種夠豐富，價錢大致比紐約稍稍貴一點。

我們在一家粵餐館午餐後，就直奔我家先生慕名已久的大英博物館。走過門廳，眼前為之一亮，只見高高的玻璃拱頂下寬廣的空間，白色的園柱型圖書館屹立在中央，陽光透過玻璃傾瀉下來，使大廳一片明亮。

館內有一百多個展室，來自世界各地的藏品，豐富得讓人咋舌，真是世界文物寶庫。對於歷史知識淺薄的我來說，只有發出陣陣驚嘆的份。又不由想到，中國的博物館裡都是本國的東西，英國人手中怎麼會有那麼多世界各地的無價之寶？怪不得有人說，到這兒看到了大不列顛帝國的強盜史。

懷着景仰老祖宗遺物的緊張心情到了中國館，迎面一幅三位菩薩的敦煌壁畫引人注目，想必就是中國敦煌莫高窟的藏經洞被當年列強劫掠，漂洋過海的文物之一。三位菩薩若是有靈，不知作何感想。另外擺放着的玉器、青花瓷器、景泰藍、唐三彩、鼻煙壺、字畫等等，莫不是八國聯軍搶來的吧。聽到身後同胞竊竊私語聲，大約也有同感呢。不過，當看到人家化了大量心血，精心保存珍貴寶物、供全球民眾觀賞、學者研究，心中也就釋然了。如果仍在自己的國家，也難說是什麼命運呢。

比起中國館來，埃及館才是大手筆，特別顯眼。遊客也最多，除了石刻、石棺，最吸引人的是木乃伊及數不盡的陪葬品，好象把埃及的文物都搬了過來。因為埃及曾是英國的殖民地，可以為所欲為吧。

大英博物館的幾個小時，就象走進了時光隧道，迷失在古代文明的海洋之中。

到了這兒，馬克思十年磨劍的的聖地必要去瞻仰一番。中央圓形的圖書館舊址，存有大量陳舊發黃的書籍，這裡桌椅寬舒，氣氛寧靜，據說還是當年原樣。馬克思就在此寫成共產黨宣言和資本論，十月革命一聲炮響，給中國送來了馬克思主義，原來是從這兒開始的，從此改變了大半個世紀的歷史和無數人的命運。

到倫敦，除大笨鐘、西敏寺、白金漢宮等旅遊景點外，倫敦塔橋是一定要看的。歌德式的雙塔跨越泰晤士河，風格獨特，氣勢磅礴。那倫敦塔，曾經是英皇室的居所、放置武器的軍械庫，拘囚政治犯的監獄。塔內有座寶庫，存有王室無價珍寶、皇冠、權杖。顯赫的王族、后妃一旦失勢，便淪為塔里的囚犯。院中有個斷頭台，上面放着斬首用具，仿佛在訴說血淋淋的往事。傑出的伊麗莎白一世女王，其親生母親和後媽，兩位王后就是先後死在這刀口下的。這小小斷頭台也是身份的象徵，普通人是沒有資格在此見上帝的。

倫敦，宛若永遠的貴婦人，蒙着一層古老而神秘的面紗；漫步大街小巷，如同細細品味、傾聽她訴說過去。被悉心保護的古色古香的建築，舊廈、教堂、尖塔、名人雕像舉目可見，在在散發着英國風味的魅力。我們紐約家中收藏的經典設計的英國式傳統紅色電話亭鐵皮模型，如今真實地出現在眼前，身邊不時駛過幾輛老式出租車，紅色雙層巴士，恍然間仿佛時鐘撥回了一個世紀。

我們在滑鐵瀘火車站搭乘“歐洲之星”，離別華貴矜重的倫敦，穿越英法海峽，到了浪漫時尚的花都巴黎。繼鐵塔登高極目，傍晚泛舟塞納河上。夜幕下遊船倘佯河面，穿過一座座造型各異的大橋，人們盡情逗樂呼喊，橋洞回音裊裊繚繞。兩岸各色瀛台樓閣，彩燈映襯，如夢若幻，風情萬鍾，此時高聳入雲的鐵塔霞光粲照，明暗轉換，夜空一派花團錦簇。河邊、橋上，情侶雙雙相依擁吻，還不忘向船上遊客揮手致意，大氣中迷漫着濃濃的浪漫氣息。只聽見後坐一位年過半百女士感概地說，年輕多好，想想我們好象沒有年輕過，歲月就流過去了。

對巴黎聖母院的認識，是從大文豪雨果筆下的小說和電影開始的，外表醜陋而內心純撲善良的敲鐘人和吉卜賽女郎的悱惻故事，就發生在這兒。名揚天下的巴黎聖母院，如今真實地聳立面前，心中不免激動。站在大廣場端詳這輝煌壯麗的教堂，石牆上眾多精緻浮雕，美侖美奐。外牆頂部成排猶太列王雕像，據說在大革命時被民眾誤當法國諸王砸得稀巴爛，是多年後重修復原的，令人想起了中國破四舊的盛況。走進教堂，正是星期天做禮拜，大約空間太大的緣故，覺得人不多，特別年輕人很少。據說如今西歐宗教信仰已經遠不那麼吸引人了。

凡爾賽宮是必到之地，可稱富麗堂皇，美不勝收。特別那令人眼花繚亂的鏡廊，真是別出心裁，長廊的一側對着御花園鑲嵌巨型鏡子，白天通過鏡面可在室內欣賞外景；晚宴時，幾百支蠟燭的火焰躍入鏡中，鏡內外燭光交互輝映，可以想象多麼美妙。第一次世界大戰結束後，巴黎和會在此舉行，因而引發中國影響深遠的五四運動，此地潮水般的遊人當中，中國客該是別有一番滋味在心頭。

盧浮宮入口，是建築大師貝律銘先生的大作－玻璃金字塔，走入地下，穿過寬敞明亮的大廳，就進入了世界頂尖的人類藝術殿堂。面對浩瀚的藝術品，在有限的時間裡，只能跑馬看花。我先生建議，不能錯過三件必看的鎮館之寶，那就是斷臂的維納斯、無頭的勝利女神、神秘微笑的蒙娜麗莎。

隨着人流穿過古希臘群雕，轉進長廊，只覺眼前一亮。展廳中央，約二米高的白色維納斯女神雕像亭亭玉立，神態優美動人，美麗的眼睛注視着熙來攘往的遊客。如果說象徵愛情的維納斯端莊典雅，那麼沒有手和頭的勝利女神則英姿颯爽，豐滿美妙，衣裙飄飄，展開了雙翅欲飛的動態。站在大理石雕像前，仿佛聽到女神為勝利吹響了的號角聲。眾人在女神們面前靜心屏息，欣賞着、讚美着。二、三千年前，古希臘藝術家把沒有生命的巨石創造出如此完美、翩翩如生的傑作，怎不叫人嘆為觀止。

驀然回首，神秘微笑的蒙娜麗莎正在畫廊盡頭向遊客招喚，驚異的是，這幅名作遠比我想象的要小。此畫曾經被盜，所以嚴加保護。蒙娜麗莎就在厚厚的玻璃框內對着大家似笑非笑，將笑未笑，欲笑還休。不知因為真的極美，還是名聲的震撼作用，魅力無窮。鎂光燈閃爍不停。心想，如果把一幅以假亂真的畫放在裡面，那又怎麼樣，至少外行如我是分辨不出來的。

油畫大廳一間連一間，多少年前從雜誌、書籍、畫報上看到的，大衛的《拿破崙加冕典禮》，德拉克羅瓦的《自由領導着人民》，倫勃朗的《母與女》，加米•柯羅的《頭戴珍珠的女郎》等等名畫，原作一一展現眼前，覺得自己在夢中一般，想想那時候，遙不可及的事，居然可以夢想成真。

從盧浮宮的夢幻世界出來回到現實，晚餐享用法國海鮮大餐。各類海鮮似乎網羅了法國所有的海產品種，還有蝸牛，鵝肝等等。當然紅酒是不可少的，可惜我的酒量實在太差，我先生更是涓滴不沾。美食過後，聞名彌遐的紅磨坊向我們招手了。

紅磨坊入場口很窄，此時人頭濟濟，摩肩接踵。規定不能帶照相機。剪票處站有好幾個保安，瞪着眼睛嚴加把關。演出大廳里，紅地毯，紅頂幔，長條型餐桌鋪着白色台布，迷離的燭光在紅色燈罩中閃爍着，仿佛走進了神話般的瑰麗夢境。大廳布局頗為別致，長桌順舞台縱列而置，觀眾就圍坐在桌邊的轉椅上，從舞台向前望去，觀眾席由前到後呈扇形漸次展開，象個超級大酒吧。

紅盈盈的劇場內，開幕前響起了糜糜之音，禁不住熱情似火的氣氛，人們在舞台前走道上一對對婆娑起舞。幕布徐徐拉開，場景輝煌豪華，音樂奔放獨特，舞娘個個玉腿修長，細腰豐乳，貌若天仙；或披着羽毛、水晶玻璃、閃光亮片的服飾，或上身全裸，只着三角褲、蓬蓬裙。隨着舞蹈動作的變化，美艷的女孩們一會兒像展翅欲飛的天使，一會兒好似開屏的孔雀；動作婀娜多姿，劈腿又快又高，不時顯露出絲襪、底褲。表演前後，無數次的更換服飾，絢麗燦爛，讓人驚嘆不已。在這場穿插少量特技表演的歌舞大會串中，始終體現着所謂康康舞的開放風格。觀眾一邊欣賞，一邊輕咂香檳、可樂，品嘗着自點的佳餚；如痴如醉，不知今夕何夕。這裡，裸而不淫，沒有色情，只有藝術，和一流美麗的姑娘亮相。

常聽說，香榭麗舍大街是世界上最出色的林蔭大道。初見這個異國情調的漂亮名稱，還是在小仲馬的《茶花女》裡，當時瑪格麗特的馬車常在那兒出現。為了領略香街的魅力，我們把在巴黎的最後一天奉獻出來。

這一天，從久仰盛名的凱旋門開始。這座淡黃色的建築，顯得氣勢磅礴，每一面上都有巨幅浮雕，其中最著名也是最精美的一幅就是描繪1792年義勇軍出征的情景，取名《馬賽曲》。外壁上鑲嵌着反映法蘭西革命和拿破崙戰爭的浮雕，內壁則雕刻着同拿破崙出生入死的眾位將軍的名字。

1806年，拿破崙為慶祝法軍勝利，決定在巴黎建造凱旋門，沒等造好，拿破崙已在囚禁地聖赫勒拿島上寂寞地死去。他活着不能一見凱旋門，死後，在棺材裡被抬着通過，送進陵墓。一世之雄，而今安在？凱旋門？失敗門？恩恩怨怨，所為何事？發人深思。
從凱旋門東望，寬闊的香榭麗舍大街配上其間高低起伏的地勢，使這條大街氣勢非凡，街道兩旁，既保留着種種聞名的歷史遺蹟，又有許多宏偉壯麗的現代化建築、仿古街燈以及設計新穎的報亭等等，顯得古典而時尚。行走在方石鋪成的人行道上，看着兩邊密集的名牌精品店、花店、飯店、咖啡店……，空氣中飄散着香水味、特殊的咖啡香，好象自己也淑女般優雅起來了。
每走幾分鐘路，就有一家露天咖啡店，桌椅張揚地擺放在人行道上，而且椅子都朝向大街，就像觀眾對着大舞台。我和我先生也按自己的審美觀一路擇點稍息，在陽光下，一邊品嘗香濃的法式咖啡，一邊觀望着街上來來往往的芸芸眾生，在喃喃法語聲中感受片刻悠閒。
向東走，是一派田園風光，林蔭大道兩側綠樹成蔭，濃濃密密的梧桐覆蓋下，一片片如茵草地，一張張整潔典雅的木製長椅，使你再為香榭麗舍的舒適寫意叫好。我們坐在長椅上休息，看着周圍恬靜詩意如畫的景色，自己莫非也成了畫中人。突然耳邊有了清脆的噼啪噼啪聲，原來樹上掉下好多會爆響的栗子，給你平添驚詫情趣呢。
這時看着馬路上車水馬龍，注意到法國的許多汽車這麼小，尾部少了行李箱，好象半截子車，不同於紐約的大型車，我想這是為了節約能源吧。
大街盡頭是宏偉的協和廣場。名為“協和”，卻有着一段血腥史呢。這裡最初命名為路易十五廣場，中間昂立路易十五的騎馬雕像，顯示着其在位時期的威勢。但到了1789年法國大革命時期，被易名為“革命廣場”，革命人民推倒了雕像，改成了斷頭台。當時轟動世界的路易十六和皇后處決案，即在這個斷頭台執行的，同時有數千人在此被處決。後來為了迎合人民祈望和平的願望，再次改名為“協和廣場”。

從沉重的歷史中回到現實，望着夜幕下美麗的香榭麗舍，想到明天就要回紐約，我建議再往西步行走一次，在燈火輝煌的大街上，繼續領略巴黎的魅力。我想，再缺乏藝術氣質的人，長處法蘭西優雅、浪漫、豐盛的文化氛圍，也會多少薰陶出一些兒來吧。

這是我的小小雙城記。

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