七、努比亞人村

此行最後一個節目，是參觀努比亞人村（Nubian village）。

去 埃及前，我對努比亞人一無所知，去時也蒙查查。這節目本不在行前買下的出遊景點中，是導遊小穆臨時推薦的。我猜那可能是印第安人居留地一類，因問：努比亞 人是不是埃及的原住民，類似美洲印第安人？答，是，但我們沒有像美國人那樣，對印第安人實行種族滅絕！我趕快打斷他滔滔不絕的聲討，再問：那他們是古埃及 人的後裔了？答，是，但並不光他們是，我們每個人都是！至此我只能自嘆晦氣，訕訕住嘴。

回來後補做家庭作業，才知道努比亞人確實是原住民，但並非古埃及人的傳人，雖則曾被古埃及人征服過，受到了他們的影響。實際上，他們是“白非洲”與“黑非洲”之間的邊界民族，其歷史可以追溯到公元前3100前，代表了最早的黑人文明。古埃及人乃至羅馬人都曾對之有過記錄。

撒哈拉沙漠是非洲天然的種族分界線。漠北居民主要是所謂高加索人種，亦即一般人說的“白人”。而漠南則是所謂埃塞俄比亞人種，亦即一般人叫的“黑人”。南非白人則是後來才移民到那兒的，並非土著。

這 麼說，去過埃及的遊客可能會覺得奇怪：埃及人也是白人？我怎麼覺得他們比我們黑多了？其實膚色並非劃分人種的重要特徵，北非人與印度人類似，是所謂 “dark Caucasians”（按方舟子的翻譯，便是“黑夜白人”），而大眾熟知的歐洲白人，則是所謂“light Caucasians”（按方舟子的翻譯則是“白天白人”）。

努比亞（Nubia）位於黑白交界線上，無論在古代還是在現代，都不是主流埃及人。正因為此，50年代努比亞人曾公投獨立，其領土卻被埃及和蘇丹悍然一分為二。居住在埃及南部的努比亞人因修建阿斯旺大壩被移民安置，離開了世代家園。

因 此，所謂“努比亞村”並不是原住民保留地。他們都信回教，雖然保留了自己的口語，但沒有書面文字，只能用阿文拼寫，一般都能說流利的阿拉伯語，實際上已經 被阿拉伯人同化得差不多了。如今就像雲南麗江那些少數民族一樣，以出售民族工藝品，開放民俗村供遊客參觀，實行旅遊創匯。這就是他們剩下來的“獨特民族存 在”吧。美國人的物質主義、消費主義以及全球化，遲早要讓“全球山河一片白”，所有的人都採用同一種生活方式。試看將來之寰球，必是金錢的世界。

然 而努比亞在遠古可是富得流油，以盛產黃金、象牙、烏檀、香料引起鄰居的艷羨。只是他們人數太少，終於被強勢民族驅趕到大漠之中，以致資源根本不足以支持較 多人口存活。其實，在遠古時代，整個埃及都非常富庶，從圖坦卡蒙殉葬的無數奇珍異寶就可見一斑。直到羅馬帝國早期，埃及都一直是其糧倉，從那兒源源而來的 廉價糧食，致使意大利農民改種經濟作物。

不幸的是，那一帶先後出了掃蕩各路神道、“千秋萬載一統江湖”、“大破四舊，大立四新”、實行 “一元化領導”的魔教教主摩西以及耶穌，觸怒上天，招致天譴。原來“處處流着牛奶與蜂蜜”的中東一帶才化為如今的千里赤地，永恆的屠宰場與修羅場，而覥顏 冒充“上帝選民”的猶太人也被罰背井離鄉，漂泊全世界。可他們仍不幡然悔悟，還要回去復國作怪，致使那塊蒙受上天詛咒的土地永無寧日。

當然，這點背景知識，是事後上補習班才知道的。那陣子我只知蒙查查地6點半起來，8點出門，跟着小穆和一行人上了摩托遊船。當時的感受，便是沿途風景絕佳，如行山陰道上，目不暇給（文盲們注意，這是成語，並非下流話，勿要胡亂斷句哉）。


船過阿斯旺國家植物園。水貴如油，想來植物園也只能建在尼羅河邊。


船向草木幽深處駛去


岸上的白房在陽光下分外耀眼


不知怎的，遠處的山巒總是讓人想起駱駝，顏色像，形狀也像


蘆荻深處的漁人


流水寂寂，幽思悄悄，不像是江，倒像是湖，閒雲潭影日悠悠，物換星移幾度秋。


這些礁石長年被水流沖蝕模塑，失去了稜角，可見此水道不在人工湖上。因問小穆，這不是在湖上吧？他說，當然不是，這是尼羅河的一條支流。


藍天黃沙綠樹紅葉碧水白房


野渡無人舟自橫？不，估計是廢棄的遊船。這兒的一草一木，無一不與旅遊業相連。


再見！藍天黃沙綠樹紅葉碧水白房


頑強的椰子樹


這座山尤其像非洲單峰駝，駝峰上還長着毛


多年後，這些磐石也會化為黃沙


綠樹團團，如雲氣，如松針，最準確的比喻還是宣紙上洇開的墨點。


悠閒的駱駝。遠處看看就行了，千萬別去騎，免生閒氣，掃了遊興。

目 迷山光水色間，船到目的地時，只恨到得太快。我們訪問的所謂“努比亞人村”，其實只是一家與旅行社簽約、專門開放給遊客參觀的家庭。主人在客廳里接待我 們。從外表上看不出他們與一般埃及人有何區別，好像黑人特徵比個別埃及人還更不明顯。客廳很大，跟個會議室差不多，上有蘆葦覆蓋。若非作接待遊客用，何需 許大空間？


我們如同開會一般坐下。主人沒有講話，小穆卻作了會議主席。努比亞姑娘出來獻茶，美式軟飲料與茶隨便點。我點了茶，但因不是吃貨，沒嘗出有何土著風味。奉茶後姑娘們也參加開會，但一言不發，只是展示自家的存在，以滿足客人的好奇心。


主席小穆發表演說，介紹了一下努比亞人的風俗，諸如信仰伊斯蘭教，但仍然保持了某些民族習慣，例如崇拜鱷魚，有豢養鱷魚的習慣，但不是為了經濟目的，也不是當成寵物。為它們養老送終後便製成標本。

客廳旁邊果然放着大玻璃缸，內有幾條不大的鱷魚。太太拍了照，但也就是鱷魚而已，並非罕見神物，是以懶得貼出。

同伴中有人估計是動物解放陣線的，指出鱷魚的生活空間過於逼仄，致使它們怏怏不樂，看上去奄奄一息，亟待救援。我想，從未見過生龍活虎的鱷魚，不都是那副死樣怪氣的呆鳥瘟生相麼？難道還得為它們提供三室兩廳？

小穆沒回話，卻扯到反美主題上去，大談非洲鱷魚和美洲鱷魚的區別，據說前者的牙齒與後者不同，因此沒後者危害大。我懶得聽他那主旋律，所以沒記住究竟有何差別。

會 後便是自由參觀。小穆特地交代，人家是實行改革開放的專業戶，不要囿於英國人尊重隱私習慣，不敢偷窺，房子裡隨便哪個房間都可以任意進去。我依言行事，流 竄了所有的房間，就連衛生間都進去拍了張照片。感覺是這家人人口頗多，臥室不少，相當富裕，家居相當現代化，風扇、冰箱、煤氣灶、浴缸、蓮蓬頭、抽水馬桶 一應俱全，與想象中的“原住民原始居留地”相去太遠。


全世界仰望着東方，東方有個紅色的井岡，努比亞人也跟着陝北人民挖窯洞？門是真的，石牆是畫的，牆上的鱷魚是努比亞人的圖騰


畫面右下方就是養鱷魚的玻璃缸一角，牆上掛的不知是什麼獸皮。下面的工藝品在別處到處有賣，至此已經看熟了，不再覺得新奇。但估計不至於made in China吧。不過主人沒叫賣，同伴中也無人要買。所以至今不知道那究竟是貨攤還是室內裝飾。


院落一角有個蘆葦頂的四角涼亭。這兒到底是農舍還是漁村？都不是，是專業景點，靠遊客掙錢。不知道有無專業人員參與設計，不過庭舍處處流露出高雅的美學品味，充滿了詩情畫意。


蘆葦亭內回望庭院，對過又是一個蘆葦覆蓋的長方形涼亭，左側是磚建水榭一角，前面是一把類似陽傘的東西，估計只是園林裝飾品，蓋此地並不下雨。


換個角度再看，能見到院中的根雕。此時亭中有人，恍若古畫上的漁讀耕樵一類隱士高人


亭旁曲徑通幽處，遠處那道門出去往下走，就是大江邊了。


站在亭子對面的水榭樓上回看院子，貌似凌亂，卻一派熱帶景色，農舍風情，處處顯露了藝術家匠心，不太像尋常家居


樓上的水榭八面來風，涼爽之極，景色絕佳。主人真會納福，到處都是睡榻。要麼，這也是接待遊客之處？


好一幅絕佳的天然圖畫


下得樓來，進入前圖所示的長方形涼亭，屋檐低小，江上青青草


恍惚置身於大江之中帆船上。清江一曲抱村流，長夏江村事事幽。


亭下江景。江天一色，浩浩蕩蕩，便有李白的千古愁也一洗而空。

主人把我們送出門外，珍重道別。我覺得此行不虛，雖然沒有見到什麼原生態的原住民生活方式，但享受了一道美學盛宴。把陶淵明和王維的理想境界畫出來，也比不過這所謂努比亞人家居吧？小穆問大家感受如何，我由衷地大聲說；我想搬到這兒來住！


歸 程中，再見三角帆船。看着帆影，意識到文化之旅行將結束，心中竟然升起一縷淡淡的惆悵與失落。見識過三千多年前那些恢弘壯麗的人文景觀，倍感人生短暫無稽 ——無論是建造為自己歌功頌德的神殿的哈姬蘇女皇，還是在盧克索神廟牆上寫下自己那“一個人的戰爭”史詩的拉美西斯二世，當時何嘗不以為自己的豐功偉績當 永垂萬世。這些人而今安在哉？又有多少人聽說過他們的名字？就算被製成了木乃伊，也沒就此獲得永生，只能供文盲遊客看個稀奇而已，與耍把戲的猢猻何異？

我凝注着遠處那孤獨的帆影，覺得它猶如人生，孤獨地來，孤獨地去，宜乎作為本文的終止符。