一、窮游者們的“阿拉伯之春”

“茉莉花革命”爆發後，埃及一直動盪不安，旅遊業一蹶不振。為避免破產，業者們只能不顧血本，降價經營。旅行社競相拋出各種廉價節目。這對窮游者們來說倒是福音。

前段某旅行社推出了個相當吸引人的節目，該Package包括往返機票以及沿途接送，在黑疙瘩（Hurghada）海濱五星旅館全包（all inclusive）居停8天，尼羅河船游7天（也是全包，包括飲料和全部excursions），除了小費外，兩口子只需2千鎊（相當於人民幣2萬元）。老蘆於是當機立斷走了一遭。

個人覺得，這買賣性價比相當高。文化程度決定了各人旅遊興趣的不同。有人喜歡看自然風景，有人偏愛人文風景，有人則什麼都不喜歡看，只喜歡去海濱曬太陽兼胡吃悶睡。這package恰好結合了這三者，提供了尼羅河上的自然風光，古埃及人留下的文化景觀，以及紅海海濱上五星級旅館的土豪享受，值得向同好推薦。

還要指出，上述價格是上限，有更便宜的package。例如有的在黑嘎達（Hurghada）的旅館是四星級的，價格就相應低一些；有的只在黑嘎達居留2天，船游7天，那就更便宜了。即使買我挑中的那個Package，也有省錢之道。例如船游7天可以不包飲料，岸上出遊（shore excursions）可以不參加或是挑着參加。我們船上有的英國佬什麼出遊都沒參加，飲料也是現買，那樣當然很省錢。不過，神廟都在岸上，若不出遊，光是坐船，那還有何必要跑到埃及去？不懂ing。至於小費，除了給船上導遊的不可避免外，其他的還得靠自覺。您若不給，估計也能混過去吧。不管怎樣，如果挑選最便宜的節目，大概每人不到500鎊（相當於人民幣5000）就可以搞定了。

聽船上導遊說，現在尼羅河上的船游價格，僅相當於民主革命前的一半，旅館也基本是半價，而且，這低谷狀態估計還要維持相當長時間。所以，我勸窮鬼們切勿錯過這“發民主國難財”的大好辰光，不發白不發，讓暴風雨來得更猛烈些吧！讓所有風景秀麗或是歷史悠久的第三世界國家都開遍茉莉花、太陽花或其他各式各樣的鳥花吧！我輩窮棒子們好趁機去廉價旅遊。

別擔心那暴風雨會濺到身上來，旅行社其實也不敢把遊客弄到有危險的地方去。例如我們的行程中就沒有包括開羅，因為旅行社覺得那地方不夠安全。而且，當局非常注意保護外國人。我們在黑疙瘩的導遊就一再跟我們說，要我們回去多宣傳，到埃及旅遊其實相當安全，這是因為旅遊業是埃及的國民經濟支柱，不管哪個政客上去，只要他還有腦袋，就不敢傷害外國旅遊者，否則自斷財路。據我觀察，無論是黑疙瘩的海濱旅館，還是遊船在盧克索的停泊處，都是“土人與狗不得入內”的禁區，都有荷槍實彈的警察（士兵？）把守。就連我們的遊船上也有兩名佩槍警察隨行，負責保護旅客安全。只是他們平常藏在艙房裡，不讓旅客看到，以免引起不必要的緊張，反而影響旅遊業景氣。各神廟倒沒有警察保護，不過無論是恐怖主義者，還是民主革命志士，抑或是反革命分子，都不會跑到那些地方去。

最後要介紹的是，發達國家公民去埃及只需辦落地簽證，下飛機後在機場辦理，只需美元15刀，非常方便。

二、埃及印象之一：爛尾樓

此行去了三個城市：黑疙瘩（Hurghada）、盧克索（Luxor）以及阿斯旺（Aswan），還有尼羅河畔的兩個小鎮愛德府（Edfu）與伊斯納（Esna）。來去匆匆，連跑馬觀花都說不上。不過作為遊客，仍然有點浮光掠影的感觸。最強烈的感覺就是：“遍地爛尾樓，所遇盡刁民。”

窮山惡水出刁民，埃及乃是道道地地的窮山惡水，面積一百多萬平方公里，人口九千多萬，絕大部分人口居住在尼羅河谷以及尼羅河三角洲中。尼羅河從荒漠中流過，真正成了埃及人民的生命線與幸福線。兩岸鬱鬱蔥蔥，人煙稠密，是唯一能居住的地方。一出河谷便是寸草不生的荒漠。因此，埃及的全部農業生產基地都集中在那裡。據英文維基介紹，98%的人口居住在3%的領土上。全國人民擠在從南到北窄窄的“一衣帶水”之上，人口呈線狀而非面狀分布，如同中國人全都擠到京廣線上去一般，您就去想想這是什麼樣的圖景吧。

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從黑嘎達到盧克索300多公里的公路兩側，沿途全是這種荒漠（似乎還不是撒哈拉那種粉狀流沙，地貌頗特殊，茫茫沙原上有不到百米高的丘陵）

沙漠國家也可以很富，關鍵得看地下有無黑金。不幸的是，埃及雖然產油，但除自給外盈餘不多，因此其國民收入的主要來源首先是旅遊業，其次是蘇伊士運河，第三則是勞務輸出掙來的外匯。這是維基百科提供的材料，據我們在黑疙瘩的導遊威利說，第一是蘇伊士運河，第二是旅遊業。

無論是哪種情形，我看都很丟人——旅遊業靠的是早就絕種的古埃及人建造的金字塔與神廟，蘇伊士運河是法國人設計挖掘的，產權原來屬於蘇伊士運河公司。英國人自始至終強烈反對修築運河，理由是該工程大量使用奴隸勞動。但後來埃及統治者伊斯梅爾帕夏遇到財務危機，把所持股份全部賣給了英國，英國這才成了股東。所以，納賽爾以挖掘運河死了許多埃及人為理由，把蘇伊士運河收歸國有，我看沒有什麼道理——至少英國人不能對那些死人負責不是？而美國人聯合老毛子在安理會支持納賽爾的痞子革命，通過決議迫使英法撤軍，自己卻至今把持巴拿馬運河的產權，乃是不折不扣的雙重標準。

歷史是非不論，靠古蹟和運河收入維持國民經濟，似乎只能證明國民沒出息。該國至今似乎仍是農業社會，在我去過的地方只見到一家工廠。

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尼羅河畔的工廠

在從黑疙瘩到盧克索的三百多公里的公路旅行中，我見到的來往車輛不會超過50輛。尼羅河流經11個國家，應該是重要的國際水道，然而那浩浩大河上除了我們的遊船外，基本就沒有什麼船。七天之中，只見到一艘拉沙子的駁船。黃金水道寂寞如斯，不能不令人浩嘆。

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尼羅河上的運沙船

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大河上下，毫無貨船，天低吳楚，眼空無物

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橋下無船，橋上無車

那麼，日用工業品從哪裡來？中國。埃及的日用品乃至旅遊紀念品市場，如今完全被中國占領了。我們的導遊就多次跟我們說，不要去買那些小販兜售的獅身人面像等紀念品，那些東西百分之九十以上是中國貨。我買了雙涼鞋，雖是新鞋，卻十分合腳。太太乃評論曰：這地方這麼熱，涼鞋是暢銷品，人家肯定對此有研究，所以穿着舒服。我說，沒準是中國產的。太太說，不會吧？難道連這種簡單商品都造不出來？我脫下來檢查了一下，果然打着Made in China的商標。太太於是感慨道：連涼鞋都要進口，真沒治了。

那天去黑嘎達市內遊覽，在街上幾次被商店店主纏住。得知我是中國人後，他們紛紛說：“中國，好！我們這兒的商品都是中國產的！”有位小販更有意思，指着自己的手錶說：“Made in China！”拿出手機來說：“Made in China！”掀開襯衣的領子說：“Made in China！”成功地證明了他從頭到腳都是中國貨，完了拉着我的T恤說：“這肯定也是made in China！”我說，不，這是在美國買的，當然也可能是made in China，說完大笑。

不過，中國企業家似乎尚未大規模挺進埃及。導遊告訴我，如今去埃及的中國人頗多。我問：是商人麼？答曰，不，主要是遊客，現在中國很富了，來玩的人都很有錢。我趕緊問：他們表現如何？答曰，第一流。我說：“I am pleased.”他大概誤以為我認為他是在討好我（這個表達很含混。其實我的意思是：“I am glad to hear that.”），正色道：我說的是事實，他們確實是第一流的遊客。可惜我忘記追問這“第一流”究竟指的是什麼，是舉止文明，還是出手大方，小費給的多。

雖然自己早不是中國公民了，但在這種場合，心裡不禁還是有種自豪感。我想，在埃及人眼中，如今的中國大約就像80年代中國人的眼中的日本吧。這麼說其實還不準確，眼下的埃及哪有中國80年代那麼先進！恐怕也就是中國40年代的水平吧。

靠旅遊業支撐的國民經濟必然是畸形經濟，岌岌乎危哉。黑嘎達（Hurghada）就最有代表性。該城據說是埃及第三大城市，而且是國際城市，外僑頗多，但既無文化景觀，又無自然景觀，更無歷史，20世紀前據說只是個小漁村，是上世紀才建起來的，年齡不到100歲。建造目的就是讓西方遊客去紅海之濱胡吃悶睡。因此，它除了面積不大的商業區外，基本由沿着紅海之濱建成的各種各樣高級旅館、度假別墅、潛水點組成，延伸長達30公里。

那兒的最大問題是既無天然水源，又不下雨，生活用水全靠兩條輸水管供應，從200多公里外的迦南（不知道如何拼寫，是從導遊那兒聽來的）以及更遠的開羅將尼羅河水引來。無論是市中心的街心花園、行道樹、草地等等，還是旅館區花園內的一草一木，全靠自來水澆灌，旅客用水就更不用說了。我們住的那家旅館前面有個很大的地下車間，機器日夜轟鳴，看上去有點像007電影中的情景，在別處絕對見不到。據說那是廢水循環再生裝置，將旅客用過的廢水淨化後再度使用，倒有點像宇宙飛船。不難想見那兒的生活成本有多高昂，而該城根本沒有任何產業，唯一的經濟來源就是旅遊業，真可謂命若懸絲。

然而若只是生活在旅館裡，您就根本不會感受到那潛在的生存危機，不會察覺那城市乃是空中樓閣。我們所在的旅館內不但有噴泉，有游泳池，有海濱浴場，更有亭台水榭之盛，用太太的話來說是“白天像宮殿，夜裡像仙境”，整個是從《一千零一夜》上搬下來的。

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可只要出了旅館區，便是茫茫大漠，目之所及，見不到任何植物，更見不到人煙，只有垃圾。開頭我覺得很奇怪：沒有居民點，哪來的垃圾？後來才發現，快到一個城市前，最先看到的就是包圍該城的垃圾圈。這才悟出，埃及大概沒有垃圾處理設施，城外沙漠就是天然的垃圾傾倒場，就連咱們居住的旅館的垃圾，可能也是拉到旅館區外的沙漠中去傾倒的。這些垃圾被風颳到遠地，於是哪怕在荒無人煙的地方也能看到垃圾。如此看來，沙漠國家的居民倒有個好處——不必投資興建垃圾處理場，反正沙漠本身就是wasteland，愛怎麼倒都沒問題。

不難想見，這種畸形經濟必然弱不禁風，最忌諱的就是動亂。一亂，衣食父母們就裹足不來了，而這正是埃及經濟一蹶不振的原因。據導遊威利介紹，2006年前後，黑嘎達也曾有過短暫的房產泡沫，各國的人一窩蜂跑到那兒去買房子，全城大興土木。待到金融危機一來，房價暴跌，房產商就開始破產了。民主革命爆發後，旅遊業一蹶不振，國民收入立時劇跌。而且，業主們怕戰亂爆發，紛紛賣掉房產遷出國外，房價更跌，造成惡性循環，於是半城建築都成了爛尾樓。

說實在的，我從未在別處見過如此之多的爛尾樓。從黑嘎達市中心到我們居住的旅館，沿途一棟接一棟，全是爛尾樓，或是只有框架，或是蓋了一部分，或是基本完成但未裝修，連綿不絕，長達十幾公里，那景象真是觸目驚心。

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奇怪的是，這些爛尾樓有的竟然有人居住，也不知道他們是怎麼解決飲水問題的：

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這家還晾着衣服，總不能用海水洗吧？

即使是早已完工並在營運中的旅館又如何？與我們相鄰的全是五星旅館，一棟比一棟漂亮。我們呆的旅館人氣尚可，估計入住率在五六成左右，還能夜夜笙歌，弄點埃及風情舞、肚皮舞、阿拉伯硬氣功表演等娛樂住客。隔壁那家就蕭條得多，晚上基本沒有娛樂活動。另外兩家有一家旅客充其量不到50人，另一家更慘，完全是鬼旅館，晚上庭園裡毫無燈光，就連大樓外廊上的燈都不亮，唯一見到的人就是兩個保安。

市中心也有爛尾樓，不過似乎不如旅館區多：

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這慘狀絕不限於黑嘎達。盧克索、阿斯旺等市也舉目儘是爛尾樓。不過，並非所有未完工的建築都是爛尾樓。據導遊說，埃及人喜歡聚族而居。第一代人開始蓋樓，蓋起第一層來給自己住，第二代接着蓋第二層，第三代蓋第三層。隨着子孫繁衍，建築便層層拔高。但我後來注意到，有的建築面積太大，根本不像是一家一戶的住宅。因此有時實在難以判斷到底是爛尾樓還是家族樓。

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尼羅河畔家族樓，右邊那棟紅磚房底層業已蓋好住人，二樓尚待下一代建造。

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尼羅河畔難以判斷的建築：論規模像民宅，因此可能是家族樓，但有幾棟連底層都沒裝修住人，卻已蓋起了高層，因而又像爛尾。

不管是爛尾樓還是家族樓，去過的幾個城市都有大量建築的頂部如同像方凳朝天，四腳直立，或是鋼筋聳立，如同刺蝟。其天空線（鬼話所謂skyline）難看得要命。